Как убрать люфт в заднем мосту волги
Перейти к содержимому

Как убрать люфт в заднем мосту волги

  • автор:

Как убрать люфт в заднем мосту волги

люфт хвостовика заднего моста

ТЕВ:
Товарищи,не подскажете как можно убрать люфт хвостовика заднего моста.

Baste:
Цитата: ТЕВ от 14 Июля 2010, 17:34:26

Товарищи,не подскажете как можно убрать люфт хвостовика заднего моста.

Элементарно!
Я вечером покажу. с картинками.

Baste:
Привет,ТЕВ!
Расскажи немного подробнее, какой именно люфт?
Хвостовик болтается, или или кардан делает пол оборота, прежде чем колёса начинают вращаться?

В первом случае:
Нужно начать с самого простого: проверка затяжки гайки хвостовика.
если не помогает избавиться от торцевого биения, то нужно задуматься о замене подшипников, или немного сточить распорную втулку, а лучше регулировочную шайбу.(если подшипники не издают посторонних звуков) .
Вот втулка:

Во втором случае (если большой суммарный люфт):
Необходимо проверить состояние состояние и зазоры в сателитах и главной паре.

Вот несколько картинок по теме:

Кстати, ТЕВ, у тебя мост с LSD ?

ТЕВ:
у меня кардан делает пол оборота, прежде чем колёса начинают вращаться
мост без LSD и в момент троганья с места в районе моста шум-вибрация,не знаю на что грешить подшипники или мост,но при оборотах 1000-1200 и выше шум-вибрация пропадает
Спасибо за наглядный пример

Федор:
у меня был люфт хвостовика , но регулировался гайкой .Проходило небольшое время люфт появлялся вновь .Поменял гайку —-не помогло .Тогда из колесной гайки с газ 3307 сделал контрогайку , отрезав от нее немного болгаркой .Контрогайка делается тонкой , т к места там совсем мало .Вот 10 000 проехал —люфта нет .Главное правильно отрегулировать —затягивать нельзя .Я оставил еле еле ощутимый люфт ( осевой ) .

Как убрать люфт в заднем мосту волги

Промываем детали в керосине и осматриваем их.

съемник

Съемником спрессовываем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами заднего подшипника ведущей шестерни. При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и шестерней. Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две отвертки с широким лезвием или монтажные лопатки и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

хвостовик

Под подшипником установлено регулировочное кольцо. Снимаем его.

выбиваем кольцо подшипника

Через длинную выколотку из мягкого металла выбиваем из картера заднего моста наружное кольцо переднего подшипника ведомой шестерни.

выбиваем наружное кольцо подшипника

Через горловину картера заднего моста выбиваем наружное кольцо заднего подшипника. Если подшипники предполагается использовать при сборке, следует связать проволокой наружное кольцо и внутреннее кольцо с сепаратором и роликами каждого подшипника в комплект.

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, сколов и следов сильного износа. Подшипники должны вращаться легко, без щелчков и заеданий. На их роликах и кольцах также недопустимы выкрашивания, сколы и следы сильного износа. Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций. Поврежденные и изношенные детали заменяем.

Неисправные подшипники заменяем в сборе. После пробега автомобиля Волга ГАЗ 31105 более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники независимо от их состояния. Ведомую и ведущую шестерни главной передачи заднего моста заменяем только комплектом. Сборку заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 производим в последовательности, обратной разборке. Надеваем регулировочное кольцо на вал ведущей шестерни.

устанавливаем подшипник

Через трубу подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами на вал ведущей шестерни.

устанавливаем наружное кольцо подшипника

Вставляем в горловину картера заднего моста наружное кольцо переднего подшипника.

устанавливаем наружное кольцо подшипника

. и запрессовываем его (в качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника).

Наружное кольцо заднего подшипника запрессовываем в картер той же выколоткой, которой его выбивали. Делать это нужно аккуратно, следя, чтобы кольцо не перекашивалось.

устанавливаем внутренне кольцо подшипника

Устанавливаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами переднего подшипника. Покрыв посадочное место и рабочую кромку нового сальника смазкой «Литол-24».

устанавливаем сальник

. устанавливаем сальник в горловину картера заднего моста.

запрессовываем сальник

Запрессовываем новый сальник на один уровень с торцом горловины картера, использую старый сальник в качестве оправки.

Если потребовалось заменить оба подшипника или ведущую шестерню главной передачи заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105, то необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни, подобрав регулировочное кольцо, и отрегулировать предварительный натяг подшипников (т. е. осевой люфт вала). Для регулировки положения ведущей шестерни заднего моста необходима специальная оправка, изготовленная из старой ведущей шестерни, и цилиндрическая оправка калиброванного диаметра.

Такая регулировка (с необходимой точностью) вне специализированной мастерской трудно выполнима. Поэтому следует собрать редуктор заднего моста с регулировочным кольцом, которое было установлено ранее, и подобрать новое кольцо, ориентируясь по пятну контакта в зацеплении шестерен главной передачи. Отрегулировав положение ведущей шестерни, измеряем осевой люфт вала ведущей шестерни.

Если люфт больше нормы, микрометром измеряем толщину старой регулировочной шайбы и подбираем новую. Новая шайба должна быть тоньше старой на величину люфта и еще на 0,05 мм, если подшипники ведущей шестерни заднего моста были заменены новыми, либо на 0,01 мм, если подшипники остались прежними.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 160-200 Нм, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Если шайба подобрана правильно, момент сопротивления вращению вала ведущей шестерни должен быть 1,5-2,5 Нм для новых подшипников или 0,7-1,0 Нм — для приработавшихся подшипников. С достаточной точностью момент сопротивления вращению можно оценить безменом.

регулировка редуктора

. зацепив его крючок за отверстие фланца редуктора заднего моста.

При этом значения усилий на безмене должны составлять 3,8-5 кгс и 1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше, необходимо заменить регулировочную шайбу другой, на 0,01-0,02 мм толще, если меньше — подобрать шайбу меньшей толщины. Подшипники дифференциала напрессовываем через отрезок трубы подходящего размера, воздействуя только на их внутренние кольца.

Болты крепления ведомой шестерни, а также их гайки перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерни и корпуса дифференциала, малейшие загрязнения или забоины недопустимы. Имеющиеся повреждения удаляем мелкоабразивной наждачной бумагой, после чего тщательно промываем.

По окончании сборки дифференциала убеждаемся, что люфт полуосевых шестерен находится в норме (см. выше). Полуосевые шестерни должны легко вращаться от руки. При увеличенном зазоре заменяем шайбы полуосевых шестерен другими — большей толщины.

Нанеся на подшипники дифференциала трансмиссионное масло, устанавливаем дифференциал в расточки картера заднего моста и крепим его крышками с регулировочными гайками подшипников (окончательно не затягивая болты крышек).

регулируем подшипники

Регулировочными гайками поджимаем с небольшим натягом подшипники дифференциала, при этом поворачиваем шестерни, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

регулируем боковые зазоры

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни. Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца. Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабляем регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтягиваем.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием (например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отворачиваем ее на шесть, а затем на один паз заворачиваем). Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы. Для увеличения зазора всю процедуру выполняем в обратной последовательности. После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала (предварительный натяг подшипников). Для этого.

регулируем боковые зазоры

. закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни заднего моста. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала заднего моста.

регулируем осевой люфт

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055 мм.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем люфт: 0,1 мм — при пробеге подшипников заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105 до 10 тыс. км; 0,05 мм — при пробеге машины Волга ГАЗ 31105 более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует предварительному натяжению подшипников на 0,03 мм. Отрегулировав люфт, затягиваем болты крепления крышек подшипников и, установив стопорные пластины, еще раз проверяем боковой зазор.

Предупреждение: Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбу.

После сборки заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105, заливаем в задний мост масло и проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку на автомобиле Волга ГАЗ 31105 со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера заднего моста не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть). В противном случае необходимо уменьшить предварительный натяг подшипников ведущей шестерни.

  • Вы здесь:
  • Главная
  • Волга
  • Задний мост Волги Газ 31105
  • Ремонт заднего моста Волги Часть 2

Регулировка редуктора заднего моста

У меня в заднем мосту был довольно сильный люфт, то есть на включенной передаче с одним поддомкраченным колесом, оно вращалось туда-сюда градусов на 5. Я надеялся отрегулировать главную пару, но реальность оказалось куда хуже. В самой главной паре люфты были вполне терпимыми, но дифференциал :убиваюсьапстену:. 19 лет и 100 тыс. км. пробега сделали своё дело, зацените:

Обратите внимание, в конце видео люфтит даже шестерня полуоси на шлицах самой полуоси.

Для общего развития заснял принцип работы дифференциала, здесь я типа еду назад, правое колесо неподвижно, а левое буксует:

Весомый вклад в люфт дифференциала вносит износ сателлитов и/или шайб, люфт достигает миллиметра:

В общем подтянул я слегка ведомую шестерню к ведущей, а по поводу люфта дифференциала у меня несколько мыслей. Первая — это купить новые сателлиты и шайбы, в интернет-магазинах мне встречались, но удастся ли их купить, большой вопрос, да и по цене выйдет не менее чем в четверть нового дифференциала, кроме того и ось сателлитов также наверняка сношена, то есть и её неплохо бы заменить. Выпускали бы ремкоплект дифференциала 🙂 . Свой вклад в износ я думаю внесло и масло, если бы с новья в мост лилось добротное масло, глядишь бы и не сносился так дифференциал. Вариант номер два — новый дифференциал. Сейчас продаются только газелевские, а они лучше, так как у них 4 сателлита вместо двух, что при добротном масле делает узел почти вечным. Но с газелевским дифференциалом возможны две засады — совпадудт ли шлицы под полуоси, и на дифференциалы нового образца идёт тонкая главная пара, то есть её либо придётся покупать новую, либо точить у токаря существующую. Третий вариант самый оптимальный — воткнуть дифференциал с принудительной блокировкой Eaton, но это не совсем бюджетно, мягко говоря. В любом случае остаётся проблема износа шлица полуоси, так что в идеале в случае покупки нового дифференциала, поменять и полуоси.

Ремкомплект дифференциала

Как то на глаза мне попались потроха дифференциала Газ-3302, который начал ставиться на последние Волги, а затем и Газели. Детали мне показались до боли знакомыми, решил свериться с каталогом, вот что получилось. Сразу же порадовало обилие каталожных номеров с цыфирьками 24- :

Более того, в продаже имеется ремкомплект 3302-2403620 дифференциала 3302, стоимостью 2500 рублей (сам дифференциал без главной пары стоит 5000 рублей — главные пары несовместимы):

Полуосная шестерня:

Мне этот комплект обошёлся ещё дешевле, я купил эти детали от нового дифференциала, который купил знакомый Волговод для установки самоблока Блокка:

Таким образом, дифференциалы ГАЗов совместимы со времён мамонтов, и применив ремкомплект от дифференциала 3302, мы восстановим дифференциал 2410-31029 в исходное, заводское, стоково-кашерное состояние.

Единственная проблема — это различие в оси сателлитов:

Тут мне видится три возможных варианта решения: Первый поставить одну из осей 3302, сделав в ней пропил под штифт. Второй — поступить как со шкворнем, тупо повернуть старую ось на 90 градусов, так как износ оси идёт только в одной плоскости. И третий вариант, диаметр оси оказался ровно 20 мм, как у шкворня:

Таким образом можно взять б\у шкворень, или купить новый, отрезать необходимый кусок и сделать пропил под штифт. Но вариант со шкворнем целесообразен только в случае, если его сталь прочнее стали оси сателлитов 3302, в противном случае овчинка выделки не стоит.

Однако одна проблема останется, износ шлицев полуоси никуда не денется:

Не то, чтобы он критичен, но он есть, так что теперь надо придумать, что делать с полуосями. Если и вопрос со шлицами будет решён, то люфт будет побеждён полностью.

Дефектовка шестерён

Первый серьёзный затык случился при выбивании штифта оси сателлитов. Сам штифт оказался из довольно прочной стали и сидел очень туго, да и отверстие было раскернено на совесть. При выбивании гвозди гнулись. Выбивать штифт следует в сторону от ведомой шестерни. В итоге пришёл к такой схеме взял дюбель строительный, которым с пистолета стреляют — у него сталь прочная и твёрдая. Также можно взять хвостовик от ударного бура диаметром до 5 мм. Отрезается пенёк такой длины, чтобы после помещения его в отверстие штифта, он был утоплен на 2-3 мм, это необходимо и достаточно, чтобы бородок не соскочил. Дальше можно дубасить от души, я выбивал молотком в 1,5 кг. Один бородок даже треснул. Размеры штифта следующие:

С одной стороны типа заточен:

Он меня впечатлил, поэтому обратно его же и поставил. После замены шестерён, не забываем раскернить отверстие:

заваривать ось шестерён не рекомендуется, так как от постоянных ударных нагрузок и термического сжатия/расширения шов скорее всего раскрошится и повредит главную пару. Если посадочные места оси не сношены и штифт сидит туго, то проблем с выпадением оси быть не должно.

Перед снятием шестерён замеряем зазор между полуосной шестерней и корпусом дифференциала:

Получилось 0,85 мм. Зазоры полуосных шестерён не связаны между собой, так как разделены осью сателлитов. Далее оцениваем состояние оси сателлитов, как и шкворень, она снашивается с одной стороны:

Сколько штангеном не мерял, износа более 1 десятой не намерял. Субъективно максимальный износ порядка 8 соток. Соответственно любые действия по замене оси посчитал нецелесообразными, тратить несколько часов на изготовление новой оси явно не стоило этих 8 соток:

Тем не менее обратил внимание, что с одной стороны износ сателлитами был больше:

А сдругой соответсвенно меньше:

Логично предположить, что больше ось сношена при вращении, соответствующем движению автомобиля вперёд. При сборке я ось развернул, теперь при движении вперёд нагрузка будет на менее сношенную сторону оси сателлитов.

Далее оцениваем состояние сателлитов:

Забегая вперёд скажу, фатального износа не было нигде, сносилось везде по чуть-чуть, а в итоге набралось по самое не балуй. Даже визуально большого износа не видно, на оси сателлиты люфтили практически одинаково:

То же самое касалось и износа полуосных шестерён:

А вот со шлицами получился хэппи-энд. Вот сношенные шлицы, обратите внимание на соотношение длины впадины и выступа, разница где-то в 1,5 раза:

У новой шестерни паз и шип одинаковы:

Более того при примерке дифференциала на полуосях, перед его установкой для снятия приходилось поддевать отвёрткой, настолько туго сидели шестерни на полуосях:

В итоге в очередной раз похвалю инженегров ГАЗа — шестерни сделаны из наименее прочного металла, и изнашиваются в первую очередь именно они, а не полуоси. Сами же шестерни и дешевле и меняются проще.

Собрал дифференциал с новыми шестернями и замерил полученный зазор:

Получилось 0,6 мм, что несколько превышает допустимый зазор в 3-5 соток 🙂 . Тут на помощь пришли регулировочные шайбы дифференциала УАЗ. Они бывают толщиной 0,25 и 0,5 мм:

Несмотря на то, что они меньше по площади, чем шайбы полуосных шестерён, я думаю их хватит не на один десяток тыс. км. Сами штатные шайбы за 100 тыс. км. сносились менее чем на 0,1 мм. :

Сперва оптимистично добавил шайбы в 0,5 мм, но с ними даже не смог поставить сателлиты, так что ограничился шайбами в 0,25 мм. В итоге зазор стал допустимым 3-5 соток:

Причём щупы надо вставлять в диаметрально противоположных местах:

После сборки все шестерни вращались свободно:

Дефектовка подшипников

Сразу же после снятия дифференциала обратил внимание на фатальные повреждения некоторых роликов:

Один вообще был в хлам:

Также повреждения были обнаружены на внешнем кольце:

После удаления обоймы и роликов на внутреннем кольце обнаружились фатальные повреждения:

Причина мне видится такой. Мост завыл от увеличения бокового зазора и предыдущий владелец автомобиля тупо подтянул левую гайку. Боковой зазор пришёл в норму, но натяг подшипников стал запредельным.

Для снятия подшиников нужен двулапый съёмник и упор. В качестве упора пойдёт палец рессоры, но его надо укоротить и сделать пропил для упора болта съёмника:

Цепляем съёмник:

И снимаем старый подшипник:

Для напрессовки нового подшипника нужна проставка, так как самой выступающей частью является обойма. Для этого я розобрал один из снятых подшипников, использовав внутреннее кольцо, как оправку:

Дефектовка ведущей шестерни

После снятия ведущей шестерни оцениваем состояние сальника. Он был в удовлетворительном состоянии.

Причина потения фланца мне видится в износе самого фланца:

А это, в свою очередь, по-моему произошло из-за продолжительной эксплуатации заднего моста с недостаточным уровнем масла. По инструкции сальник следует запрессовать на уровне корпуса, заподлицо. Однако при таком раскладе рабочая поверхность сальника вновь окажется на выработанном участке фланца. По этому я запрессовал на пару миллиметров глубже:

Вообще, сальник можно запрессовать вглубь влоть до 4-5 мм, пока он не упрётся в наружный подшипник. Это, понятное дело, недопустимо. Так что при запрессовке сальника вглубь посадочного места, контролируйте свободное вращение подшипника. Далее следует оценить состояние подшипников. Внешнее кольцо внешнего подшипника было в порядке:

Ролики подшипников хоть и имели следы износа, но никакого криминала там не было:

Допустимым является продольный люфт в 10 соток, в противном случае необходимо подобрать более тонкую регулировочную шайбу. Или просто проточить её. Но замер следует проводить после протяжки фланца. При снятии обратил внимание, что небольшой люфт был, но и гайка не протягивалась долгое время, требуемого момента там явно не было. Гайку на 27 необходимо протянуть усилием 20 кг это весьма непросто. Протягивал так, упираем динамометрический ключ в плечо, двумя руками тянем газовый ключ на себя:

Поднатужившись удалось затянуть гайку требуемым моментом. Люфт ведущей шестерни после этого пропал. Шестерня вращалась свободно и без лишнего шума.

Проверка биений ведомой шестерни

До снятия дифференциала следует замерить биения ведомой шестерни. По камасутре допускаются биения до 8 соток, если биения в допуске, то после снятия ведомой шестерни следует пометить взаимное расположение шестерни и корпуса дифференциала, чтобы потом собрать точно также. В моём случае биения были 16 соток:

Это во-первых превышает допуск и подлежит устранению, а во-вторых неизбежно приводит к тому, что боковой зазор в разных положениях дифференциала различный. Перед сборкой я замерил биения привалочной поверхности дифференциала:

Биения составили 5 соток, при этом положение самой выпуклой точки я отметил. После этого я прикрутил ведомую шестерню на два диаметрально противоположных болта и замерил самую впуклую точку ведомой шестерни. После чего повернул шестерню, совместив впуклость с выпуклостью. После этого все гайки затянул требуемым моментом в 7 кг — это весьма не просто. И, кстати говоря, при откручивании обратил внимание, что гайки были затянуты неравномерно. После этих работ биения стали укладываться в допуск, стало ровно 8 соток:

Регулировка главной пары

До снятия дифференциала, если мост не выл, важно замерить боковой зазор, чтобы оставить его прежним. Сам боковой зазор измеряется так (здесь 9 соток) :

У меня до снятия дифференциала были такие зазоры:

Показния сняты в 4х положениях дифференциала — 5, 11, 17 и 8 соток. Что лишний раз доказывает, что зазор следует замерять в нескольких положениях дифференциала. В значительной степени разброс обусловлен биениями ведущей шестерни.

Собственно, сборку начинаем с установки диффенциала с внешними кольцами подшипников, после этого устанавливаем регулировочные гайки и крышки. Гайки весьма просто поставить под углом к резьбе. Это выявляется просто — в случае если гайка установлена правильно, болты крепления крышки закрутятся от руки по самую шляпку. После этого приступаем к регулировке. Если главная пара не менялась, то всё довольно просто. Начинаем с выставления продольного люфта в 3-5 соток, боковой зазор при этом должен быть небольшим. Замер люфта обязательно проводим в нескольких положениях, вот мне удалось выступить требуемый продольный люфт:

Перед регулировкой нелишним будет слегка подтянуть болты крепления крышки. Также важно регулировку гайки заканчивать на шаге закручивания, то есть если гайку нужно открутить на 2 зуба, то откручиваем на 3 зуба и закручиваем на 1. После этого, закручивая левую гайку и ослабляя правую на равное число зубьев, добиваемся, чтобы боковой зазор стал 15-20 соток во всех положениях дифференциала. Затем замеряем оставшийся продольный люфт и вычисляем натяг. Для новых подшипников дифференциала — 5 соток, для подшипников с пробегом более 10 тыс. км — 0. К примеру, у меня подшипники новые, продольный люфт 5 соток, значит мне надо подтянуть гайки с каждой стороны на 5 соток, один зуб — это три сотки, таким образом, мне нужно подтянуть обе гайки на 1,5 зуба. И шип и паз — всё считается за один шип, то есть если я отмечаю положение начала паза, то закрутить надо до середины ближайшенго шипа. После этого затягиваем болты усилием 11 кг и окончательно замеряем боковой зазор. Во всех положениях дифференциала должно быть 15-20 соток. У меня примерно так и получилось, хотя в крайних положениях (впуклостях/выпуклостях) на несколько соток выходило из этого диапазона. Убедившись в нормальном боковом зазоре, стопорим регулировочные гайки. Продольного люфта быть не должно. В итоге получились такие люфты:

И наглядно люфт курильщика:
И люфт здорового человека:

Значительный вклад в люфт вносит именно боковой зазор главной пары. При прогреве моста, я думаю, это зазор уменьшается.

Переборка 2020

Причиной переборки дифференциала послужил повышенный люфт, хотя конечно, всё относительно. Самое явное подтверждение его наличия — удар при сдавании назад. Он возникает из-за натяга во вращении вторичного вала КПП за счёт сопротивления масла. Пример здесь. То есть при начале движения назад имеющийся люфт резко выбирается и происходит тот самый удар. Перед разборкой проверил все параметры, ушёл только боковой зазор и зазор полуосных шестерён:

Для удобства приобрёл магнитную стойку для индикатора — реально полезная и удобная вещь:

В прошлый раз я закладывал регулировочные шайбы от уаза. Это полная фигня, правую перемололо в стружку:

Для сохранения минимального биения шестерни перед разборкой пометил положение ведомой шестерни:

На оси сателлитов обнаружились задиры, вероятно от стружки регулировочной шайбы:

Практически все привалочные поверхности оказались притёрты не полностью, что доказывает высокое качество материалов и соблюдение технологии производства:

Внутри сателлита следы от фрезеровки:

Снаружи шайба сателлита притёрта слабо:

Изнутри износ повыше:

Шайба полуосной шестерни имеет износ сугубо символический:

Шлицы уже на полуоси насаживаются свободно, изначально был натяг. Но износом это назвать сложно:

Из двух регулировочных шайб одна была раскатана, вторую перемололо в стружку. То есть здесь необходимо применять упорные износоустойчивые шайбы:

На зубьях шестерен даже в пятне контакте сохранились следы строгания. Это как положительно характеризует качество шестерен, так и масло ТНК гл-5:

Износ зубьев сателлитов не больше:

При толщине шайбы в 1,7 мм зазор получился довольно большим:

При сборке не забываем раскернить отверстие штифта:

Сливная пробка у меня потела, поэтому посадил её на резьбовой герметик, а шлиц заполнил герметиком для избегания коррозии:

Регулировочные шайбы поставил две кустом толщиной 1мм, но про это подробнее ниже:

Перед сборкой крышку зачистил от ржавчины, которая была даже под герметиком:

По традиции, крышку садил без прокладки на герметик, болты иянул динамометрическим ключом, усилием в 2 кг:

Масло залил такое же, тнк теперь под маркой роснефть, класс гл-5. Пробка заливная у меня давно уже сидит на герметике. 2 литра масла залил шприцом через сапун:

Теперь подробнее опишу регулировку дифференциала. Перед регулировкой я изготовил несколько регулировочных шайб из строительных мастерков. Оригинальная шайба толщиной 1.7 мм. Перебрав все варианты я остановился на двух шайбах по 1мм, итого 2 мм. Про зазоры судить сложно, так как зазор непостоянен из-за прямозубости шестерён. Что обязательно — в собранном виде полуосные шестерни должны полностью проворачиваться без намёка на закусывание. Дополнительную сложность доставляет недостаточная точность изготовления корпуса дифференциала, разное расстояние до привалочных поверхностей, либо разная толщина полуосных шестерён. Факт тот, что зазоры у обоих шестерён разные. И если выбирать люфт практически полностью, то шайбы должны быть разные. Кстати, при последующих разборках их важно будет помечать, где какая была. В случае моегл дифференциала, для сведения люфта на минимум, с одной стороны надо бы сотку сточить, а с другой пару-тройку добавить. Однако это уже ненужная точность уровня турбореактивных двигателей с 10ми тысяч оборотов в минуту. Выборка люфтов в теории может немного снизить шум и снизить расход топлива, но мне думается, что приход тут доли процента, то есть экономически малоцелесообразно, хотя и не сказать что потребовало космических расходов.

Процедура регулировки непосредственно дифференциала описана выше, поэтому повторяться не буду. Из наблюдений — ввиду притёртости подшипников натяг выставлял в ноль, и это положение было очень ограниченным. Буквально повернёшь гайку на ползуба — дифф закусывает, отвернёшь на ползуба — получается люфт. Так что продольный люфт я регулировал, ищя положение , с которого начинается люфт. Боковой зазор выставил немного меньше допуска 10-15 соток, ввиду применения качественного масла. В 4х положениях было 8,9,12 и 14 соток. По итогу люфт после переборки получился таким:

Чтобы наглядно показать, что в ноль выводить люфты полуосных шестерён не нужно, вот видео вращения полуосей на нейтралке — левая и правая. Видно, что левую слегка закусывает в некоторых положениях диффа. Я думаю это, некритично, так как полуось можно остановить рукой. Просто пока не притрётся, нужно будет избегать пробуксовки. Причина мне думается в небольшой несоосности ведомой шестерни относительно оси подшипнков. Однако это нормально, всё в допуске, просто дифференциал изготавливается отнюдь не с космической точностью. Можно сделать точный дифф, но он уже и стоить будет не 10 тыщ, а сто.

Замена масла 2023

Поскольку времени с прошлой замены прошло много, хоть пробег и небольшой, решил сменить масло. Как видно, сливная пробка, посаженная на резьбовой герметик, абсолютно сухая. Герметик в шлице также явно не лишний:

Масло довольно чёрное, хотя в тазу к тому моменту уже был осадок от остальных узлов — кпп и двигателя:

Сама крышка редуктора и заливная пробка садились на герметик, так что весь мост сухой, пометка слева это я сделал чтобы проще вставлять шприц в отверстие сапуна:

Ввиду малого пробега и относительной чистоты масла, в нём была отчётливо видна металлическая пудра:

Здесь на видео можно разглядеть более подробно. Я думаю раньше это просто скрывалось в черноте, или пудра стиралась до совсем невидимого глазу размера частиц, либо эти частицы окислялись и растворялись в масле, что более вероятно. Чтобы слить побольше осадка поддомкратил правое колесо:

Вообще на будущее лучше таки проехаться перед заменой масла в трансмиссии, чтобы весь осадок поднялся.

При сборке также отмыл пробку, посадил на фиксатор резьбы, шлиц заполнил маслом:

Масло такое же гл-5 полусинтетика. Залил два литра и что осталось после двух замен в рулевом редукторе:

Форумы на www.gaz21.ru: Люфт хвостовика, как лечить? — Форумы на www.gaz21.ru

RSS поток

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Трансмиссия
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка: -----

#1 Пользователь офлайнAlex Koff Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 30 Апрель 2011 — 16:18

Добрый день. Проблема такая вот: появился большой люфт хвостовика, а отсюда и страшный гул от 75км/ч и выше. Двиг 402, 5КПП, 24й кардан, мост родной! В мостах не рублю!
Вопрос: сколько тысяч я могу еще проехать с этой проблемкой, не заморачиваясь с ремонтом?
И как это лечится? т.е. геморойно или нет т.к. есть новый мост, но увы он за тридевять земель находится, отсюда и вопрос, может ли заклинить мост, при перегоне авто, где то 1000-2000км.

Тунеядец, дебошир и алкоголик )))

#2 Пользователь офлайнГеша Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 900
  • Регистрация: 21 Август 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Московская обл. Орехово-Зуево
  • Настоящее имя: Геннадий
  • Автомобиль: М21и
  • Телефон: +7 915 133 39 93
  • Возраст: 42
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Отправлено 30 Апрель 2011 — 16:48

промой, залей супер масло для гипоидных передач масло.. и езжай. а люфт хвостовика на 1000км не очень влияет. по приезду все восстановить как правильно! форум в помощь.

Сообщение отредактировал Геша: 30 Апрель 2011 — 16:50

Боюсь: женщин, электричества, автомобилей и газовых котлов!
если кто хочет об этом поговорить я в Асе 601894133

#3 Пользователь офлайнNapalm Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 509
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Минск
  • Автомобиль: ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
  • Возраст: 30
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 01 Май 2011 — 11:52

А эээ, люфт в какой плоскости? Если ты имеешь в виду что фланец можно поворачивать пока он в зацеплении люфтит — то это не страшно, там допускается чуть ли не 45 градусов А если он именно болтается поперек оси, тады ОЙ.
это опасно тем что сальник за пару км превратится в сральник и масло все улетит.
А причина этого часто очень банальная — может надо подтянуть гайку, его фиксирующую. для ее затяжки открути кардан от фланца, расшплинтуй гайку и со всей дури ( момент порядка 28 кг/м) затяни ее. Потом зашплинтуй

#4 Пользователь офлайнМихаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 01 Май 2011 — 12:14

Этот люфт недавно появился? Раньше не замечали? Причиной появления люфта может быть как износ зубьев, так и износ подшипников дифференциала. В таких случаях следует вовремя его устранять регулировкой. Ибо если долго так ездить, то повредится поверхность зубьев и при придвижении хвостовика может появиться шум. А вообще, Napalm прав, надо бы ещё уточнить, что за люфт.

#5 Пользователь офлайнAlex Koff Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 01 Май 2011 — 13:04

Люфт появился примерно 1000км. назад, так и езжу. Люфт фланца, можно поворачивать на 30-40град. Снимал кардан, крутил, вертел, толкал нет люфтов, только по окружности. Раньше было, ну 5-10град. Вот я и в недоумении, как бы, криминально это или нет. Если надо, что то подтянуть, то я и сам могу. Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.

Тунеядец, дебошир и алкоголик )))

#6 Пользователь офлайнМихаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 01 Май 2011 — 14:59

Интересно, с чего бы он появился? Чтобы с подшипниками дифференциала что-то не случилось. Без разборки моста не обойтись. Если подшипники, то он может и не выдержать 1000-километрового пробега.

#7 Пользователь офлайнEwter Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 024
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 58
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 01 Май 2011 — 18:06

Гул от такого люфта не появится! Скорее всего, тут комплекс проблем. Люфт по окружности был и раньше. Но его никто не мерял и не проверял, пока не появился гул. Этот люфт обусловлен тем, что разбиваются отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала. Это не лечится! У всех редукторов, которые работают по сорок лет такая хрень присутствует в большем или меньшем значении. А шум появляется в главной паре. Ну или в конченных подшипниках. И в том и другом случае возможен — БАХ! в любой момент. Когда вам предлагают мост б/у в отличном состоянии, поверните хвостовик туда-сюда. И если люфт (в мануале, по-моему, норма милиметра 3-5 по окружности), то . опа. А чтобы хозяин не особо горячился и настаивал на Отл. Сост. отверните несколько болтов и развалите мост. Это дело 5 мин. Все сразу видно невооруженным глазом. Я так в Ростове мост смотрел. Продаван клялся, что на Еразе он отработал не более 100 т.км. и находится в идеале. Через 10 мин. он взял свои слова назад, как и мост.

#8 Пользователь офлайнAlex Koff Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 01 Май 2011 — 19:05

Даа, попадос получается, но вопрос в том, что может ли его заклинить при перегоне или, чего ожидать то?

Тунеядец, дебошир и алкоголик )))

#9 Пользователь офлайнМихаил Алексеевич Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 01 Май 2011 — 19:09

Кто его знает. Иногда гудящие мосты довольно долго работают. Но если гул сильный и прогрессирует, то не стоит испытывать судьбу.

#10 Пользователь офлайнEwter Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 024
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 58
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 01 Май 2011 — 19:22

Представь, что разваливается подшипник, и его части попадают между зубьями шестерен. Может быть все. Т.е. теоретически, и картер редуктора может развалиться. Но если имеет место только прогрессирующий износ шестерен, то опять же теоретически, можно проездить лет десять(при небольшом пробеге в год) только с наушниками.

#11 Пользователь офлайнсалгир Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 211
  • Регистрация: 06 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: НСО.Г. Барабинск.
  • Настоящее имя: Игорь
  • Автомобиль: газ-21И1962 белый+газ-21И1961 синий, ГАЗ-69 1970г
  • Возраст: 59
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Отправлено 02 Май 2011 — 07:16

Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.
Вот поэтому мост завыл.
Гул , рокот , то есть звук покрошившихся поверхностей, с ростом скорости усиливается опасен, сопровождается повышением температуры, потерей смазки и заклиниванием.
Вой равномерный , чаще на некой скорости, потом выше-ниже пропадает — неопасен, воют шестерни в зацеплении.

#12 Пользователь офлайнTixomir Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 815
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Курорт ВЦСПС
  • Настоящее имя: Владимир
  • Возраст: 54
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Отправлено 02 Май 2011 — 07:53

Зачем рисковать, выдержит не выдержит , доедет или нет? Поменять надо мост на заведомо рабочий, можно даже от 24-ки или 31029 и все дела, на разборах их куча, заменить пол дня делов!

«До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. «
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

#13 Пользователь офлайнAlex Koff Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 02 Май 2011 — 22:09

На разборках в Финке нет таких машин
Тунеядец, дебошир и алкоголик )))

#14 Пользователь офлайнPavel_DS Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 595
  • Регистрация: 18 Июль 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Минск
  • Настоящее имя: Павел
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1970 и другие.
  • Возраст: 37
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Отправлено 02 Май 2011 — 23:38

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Просмотр сообщения

Tixomir (02 Май 2011 — 07:53) писал:

можно даже от 24-ки или 31029 и все дела, на разборах их куча, заменить пол дня делов!

Там же другая ширина площадки под рессору?

Изображение

#15 Пользователь офлайнмихалы4 Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 495
  • Регистрация: 12 Июль 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Петербург
  • Настоящее имя: Петр Михайлович
  • Автомобиль: Газ 21Л
  • Телефон: +7 960 2817545
  • Возраст: 56
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 03 Май 2011 — 10:11

Если ехать очень надо (допустим, к месту ремонта), я бы первым делом слил масло из моста в чистую стеклянную банку и посмотрел, есть ли в нем опилки металлические от шестерен и подшипников редуктора.
Чистое масло — хорошо, подтянуть гайку и ехать потихоньку в ремонт. Если масло с «серебром», а в корпусе кусочки зубьев — ехать на машине не стоит.

#16 Пользователь офлайнfol Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 302
  • Регистрация: 21 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Московская облаcть
  • Настоящее имя: Виктор
  • Автомобиль: Газ 21Р
  • Телефон: 8-916-256-66-95
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

Отправлено 03 Май 2011 — 11:21

Кстати, ни кто не подскажет где в Москве эту болезнь лечат, а то у меня люфт приблизился к критическому.

#17 Пользователь офлайнTixomir Иконка

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 6 815
  • Регистрация: 23 Март 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Курорт ВЦСПС
  • Настоящее имя: Владимир
  • Возраст: 54
  • Отношение к аутентичности: На себя посмотри!

Отправлено 03 Май 2011 — 13:07

Pavel_DS
цитата Там же другая ширина площадки под рессору?
И что? Площадки легко срезаются болгаркой а после центрации привариваются наши.

«До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. «
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

#18 Пользователь офлайнAlex Koff Иконка

  • Верховный шаман 🙂
  • PipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 604
  • Регистрация: 04 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Хельсинки
  • Настоящее имя: Alex
  • Автомобиль: 21-р(ус)1964
  • Телефон: +358405451334
  • Возраст: 35
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 26 Июнь 2011 — 13:51

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *