Как сделать тестер из лампочки
Перейти к содержимому

Как сделать тестер из лампочки

  • автор:

Контролька своими руками

Приветствую! Продолжаем нашу тему, посвященную автоэлектрике, а именно оборудованию для диагностики, которое можно сделать своими руками. На этот раз, я расскажу как можно сделать контрольку или как её называют — «тестер/индикатор напряжения».

Автомобильную контрольку может вполне заменить мультиметр, однако в некоторых ситуациях, где нужно работать в ограниченном пространстве, мультиметр не будет обладать такой компактностью, да и щупы его слишком короткие, особенно когда нужно запитываться от аккумулятора и осуществлять проверку в салоне.

Сначала я представлю самый простейший вариант, который можно сделать за 10-15 минут. Отталкиваться будем от обычной схемы контрольки, с одной лампочкой.

Вам понадобится провод удобной для вас длины, обычно 1-1,5 м хватает с лихвой. Лучше всего подойдёт акустический кабель, так как он более эластичный и хорошо переносит морозы, но если нет возможности его приобрести, подойдёт любой другой. Далее понадобится зажим для контакта с массой автомобиля и лампочка, желательно с панели приборов, работающая от напряжения 12 Вольт. В качестве замены, подойдёт и светодиод, который можно достать из обычной зажигалки, однако в схему придётся включить резистор, желательно минимум на 1 кОм. Так как светодиоды работают от 1,5 Вольта, 12 Вольт бортовой сети автомобиля выведут его из строя. Если резистора на 1 кОм будет недостаточно, попробуйте на 2 кОма или выше.

В качестве корпуса, подойдет что угодно: шприц, ручка и т.п. Для вас я расскажу как сделать контрольку, на примере шариковой ручки.

Разбираем ручку на части и убираем стержень — он нам не понадобится.

В качестве щупа, можно использовать гвоздь, саморез, а лучше поломанный щуп от мультиметра. Извлекаем из щупа иголку и припаиваем к ней небольшой кусочек провода. Этот кусочек можно взять отрезав немного от заранее заготовленного акустического провода, который будет с зажимом. Вместо стержня, вставляете в ручку иголку и заливаете её клеем, чтобы она была жёстко зафиксирована.

К другому концу провода, нужно припаять лампочку или светодиод с резистором. В корпусе ручки сделайте отверстие под световой индикатор и в центре колпачка отверстие для выхода провода.

На выходе светодиода, припаяйте провод с зажимом, продев его через колпачок. Осталось накрутить колпачок и всё, контролька готова!

Второй вариант, более продвинутый и благодаря такой контрольке, можно осуществлятьпроверку независимо от полярности, а также проверить качество и силу напряжения на проверяемом участке. Как видите, схема также несложная.

Для изготовления понадобится кнопка на 1,2 Вт, 2 светодиода разных цветов (например зелёный и красный), резистор на 1-5 кОм, щуп (игла с мультиметра, саморез и т.п.), провод с зажимом и в качестве корпуса можно использовать маркер или что-нибудь большое, к примеру светодиодный вольтметр на прикуриватель. Кстати с такого вольтметра можно использовать светодиоды и резистор.

Осуществляем сборку, руководствуясь схемой, приведённой ниже. В своей сборке я использовал в качестве корпуса маркер, акустический кабель, зажим типа «крокодил», старый щуп мультиметра, обычную кнопку на два положения, лампочку с приборки и два светодиода (красный и синий). Корпус заранее подготавливаю: сверлю отверстия под кабель, лампочку со светодиодами и выпиливаю отверстие под кнопку.

Иглу с щупа припаиваю через провод к светодиодам и лампочке, с выхода светодиодов припаиваю резистор, а затем выход с лапочки и выход резистора, соединяю в один общий провод и вывожу на провод с зажимом. Щуп устанавливаю в маркер и заливаю клеем, чтобы держался крепко. Устанавливаю все детали внутрь и закрываю колпачок, продев через него провод с зажимом.

Готово! На деле получается красный светодиод будет гореть при подключении на плюс, а синий на минус. А если при включении кнопки загорается лампочка, значит плюс или минус очень хороший.

Хочу отметить, что на просторах Интернета встречается огромное количество разных вариантов, с даже с возможностью прозвонок, поиска обрыва и т.п. А на этом у меня всё!

Как сделать тестер из лампочки

И хотя на сегодняшний день уже существуют специальные индикаторные отвертки для проверки фазы, а также универсальные измерительные приборы, однако контрольные лампочки все еще ценятся и есть у каждого электрика и автолюбителя. Это простое и удобное устройство, с помощью которого можно узнать, есть ли напряжение в розетке, а также определить, какой из предохранителей в машине вышел из строя, и к какому пину на разъеме приходит 12 вольт. Далее мы расскажем, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками, предоставив наглядные фото примеры, схемы и видео инструкции, по которым каждый сможет собрать данный инструмент.

Для домашней сети

Если Вы решили сделать контрольную лампу для проверки проводки и наличия напряжения в доме для бытовой электросети, то все, что нужно это:

  1. Лампочка на 220 В.
  2. Электрический патрон.
  3. Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
  4. Щупы для удобства использования контрольки.
  5. Защитный кожух для лампочки.

Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.

Схема

Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно проверить напряжение в розетке. Сделать такие щупы можно различными способами. Например, из корпуса от шариковой ручки и кусочка толстого одножильного медного провода или гвоздя. Обязательно нужно хорошо заизолировать щупы, так как даже небольшой оголенный участок в неподходящем месте может привести к поражению электрическим током.

Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях и небрежном обращении. Этого недостатка практически лишены современные светодиодные лампочки, ведь их защищает прочный пластиковый купол, и кожух для них не требуется.

Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:

Инструмент для электрика своими руками

Простейшая самодельная контролька

Помимо этого советуем просмотреть видео мастер-класс по сборке контрольной лампы электрика:

Для автомобиля

Если Вы хотите самостоятельно сделать контрольку на 12 Вольт для авто, рекомендуем использовать следующую схему:

Схема диодной модели

В этом примере VD1 и VD2 это светодиоды, которые будут сигнализировать о направлении тока в цепи. Для большей наглядности их можно взять разных цветов и сделать обозначения на корпусе. HL1 это обычная лампочка мощностью 1,2 Вт и напряжением 12 вольт, которая просто показывает наличие напряжения между выводами контрольной лампы, как и в схеме на 220 вольт. Проверка с ее помощью осуществляется при нажатии на кнопку, которая также указана на схеме. В качестве щупа автор диодной контрольной лампы использовал обычный саморез по дереву, его можно заменить любым удобным гвоздем или куском проволоки. Провод рекомендуется брать многожильный, т.к. он гибкий и не так быстро повредится при работе. В отличие от контрольки на 220в, автомобильная самоделка должна быть оснащена проводом, длиной около 2 метров, чтобы можно было проводить измерения даже в салоне машины либо под ней. На свободный конец провода следует установить небольшой крокодильчик, с помощью него можно подключиться к массе почти в любой части машины, что очень удобно. Ну и последнее, что следует отметить – чтобы сделать прибор аккуратным, используйте вилку от прикуривателя, которая станет отличным корпусом для контрольной лампочки.

Увидеть инструмент для автоэлектрика на 12в Вы можете на следующих фото примерах:

Определяем минус Проверка плюса Как проверить предохранители в машине фото Внешний вид прибора Крокодильчик

В дополнение советуем просмотреть видео, в котором специалист демонстрирует несколько самых популярных видов контрольных ламп для авто (на 12 и даже 24 В), которые можно сделать собственными руками:

Обзор лучших приборов для авто

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками! Надеемся, схема была понятной, и у вас с легкостью получится самостоятельно собрать этот крайне полезный и простой прибор.

Будет интересно прочитать:

  • Как использовать мультиметр – инструкция для чайников
  • Как проверить заземление в розетке
  • Как стать электриком в домашних условиях

Опубликовано 27.10.2015 Обновлено 02.09.2019 Пользователем Александр (администратор)

Продвинутая Контролька Автоэлектрика Своими Руками

Подробная инструкция по тому, как сделать контрольку автоэлектрика своими руками — самоделка доступная каждому!

Как все уже знают, главный инструмент автоэлектрика — контролька. У меня их достаточно много, некоторые делал самостоятельно, некоторые покупал. В хозяйстве обязательно нужно иметь вариант контрольки с батарейкой. Она облегчает поиск нужных цепей; прозвонку; проверку наличия напряжения; целый провод или в обрыве. Сегодня я покажу, как сделать вариант с аккумулятором.

Для изготовления контрольки понадобятся следующие элементы:
Отсек на 2 пальчиковые батарейки, с выключателем, который будет выступать корпусом;
Крокодил, для массового контакта;
Иголка;
Кнопочка без фиксации, для включения нагрузки;
Лампочки на 12 В, две штуки;
Аккумулятор на 3.7 В;
Светодиоды, в моем случае белый и фиолетовый;
Резисторы, подбирал по яркости свечения светодиодов (1 кОм и 750 Ом) и громкости бузера (91 Ом);
Пьезопищалка на 3 В, со встроенным генератором;
Кусок провода для крокодила — около 2 м.

Приступаем к размещению элементов внутри корпуса. Для начала удалим из него лишние элементы, чтобы поместить необходимые. Просверливаю в корпусе отверстие и закрепляю в нем иглу. К игле припаял площадку, которая упирается в корпус, со второй стороны прикрутил винтиком с помощью контактной группы. Игла металлическая, поэтому ее необходимо залудить. Я использую для этого ортофосфорную кислоту. Под зуммер просверлил отверстия рядом с иглой, чтобы выходил звук. Рядом с зуммером будет находиться аккумулятор.

С тыльной стороны отсека просверлил отверстия под лампочки и светодиоды. Получилось не совсем ровно, но это не беда)

Теперь необходимо все наши компоненты спаять. Паять элементы контрольки будем по схеме.

Светодиоды размещаем параллельно и встречно.

Зачем нужен выключатель? Если подключить щуп и крокодил к блоку питания, и включить контрольку, то аккумулятор будет заряжаться. Вторая причина — часто, при выезде, щуп замыкался с крокодилом и контролька разряжалась. Выключатель поможет уберечься от такой неприятной ситуации.

Зуммер помогает дистанционно понять, что цепь замкнута.
Лампочки и кнопка нужны для того, чтобы на искомом проводе создать нагрузку. С их помощью мы можем определить силовой «плюс». Также они помогают найти провода управления центральным замком. Одна лампочка потребляет примерно 50 мА, а для отработки центрального замка нужно большее напряжение. Поэтому я был вынужден использовать 2 лампочки.

После того, как спаяли все элементы, необходимо залить их горячим клеем, чтобы ничего не болталось. Перед фиксацией обязательно проверяем работоспособность контрольки и закрывается ли крышка с компонентами внутри.

Единственный момент, что я оставил не залитым аккумулятор, чтобы в случае чего, его можно было поменять. Мое размещение элементов в корпусе — не панацея. Каждый может доработать месторасположение под себя. Делается контролька автоэлектрика своими руками достаточно просто, поэтому каждый сможет повторить процесс у себя дома!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Почему запрещены контрольные лампы?

Ещё с советских времён лампа-прозвонка была неотъемлемой частью переносного комплекта электрика. Ею проверяли цепь на целостность, искали фазу, а иногда и оценивали падение напряжения. Собирали такое изделие буквально «на коленке», потому за качество его работы и, уж тем более, безопасность никак нельзя было ручаться. Сегодня мы поговорим о том, почему на подобные приспособления критически смотрят в наше время, и каковы современные альтернативы устаревшим «контролькам».

Будет справедливым сразу сказать, что искоренить самодельные контрольные лампочки не удастся, пожалуй, никогда. Это простейший способ проверки проводов, который под силу применить каждому домашнему мастеру. К тому же, на руку популярности контрольной лампе служит её мобильность и универсальность – проверять с помощью такого нехитрого устройства можно не только цепи бытового электроснабжения, но и проводку в автомобиле, в портативных электронных устройствах и игрушках – в зависимости от конструкции самой прозвонки.

Контрольная лампа со щупами

Конструкция и сущность контрольной лампы

Как все мы знаем, сегодня существуют фабричные изделия для тех же целей, что описаны выше – в первую очередь, это индикаторные отвёртки, за ними – заводские тестеры разного вида, и, наконец, мультиметры. Но бывают случаи, когда ничего из этого перечня нет под рукой или прибор неисправен. Вот в этих случаях и приходится мастерить контрольку из того, что есть под рукой. Её часто ошибочно считают одним из самых безопасных средств тестирования проводки, хотя на деле всё наоборот: показания такой лампочки могут быть ошибочны (особенно, если используется модель малой мощности), а с точки зрения электробезопасности контрольные лампы вообще запрещены к использованию. Потому следует понимать, что мы здесь ни в коей мере не популяризируем использование подобных изделий, а лишь разбираемся в их конструкции и особенностях.

Самый простой способ собрать контрольную лампу – использовать пару проводов, обычный патрон и лампочку накаливания. При необходимости усложнить конструкцию в цепь добавляют выключатель, а на свободные концы проводов прикрепляют щупы или «крокодильчики». Сразу же стоит отметить, что низкая надёжность такого приспособления обуславливается тем, насколько плохими были материалы для его изготовления. В подавляющем большинстве случаев патрон для таких задач не приобретается отдельно – он выбирается среди тех, которые успели лет десять отработать в старой люстре, ещё пяток лет пролежать в ящике и фрагментарно поржаветь, а местами и получить серьёзные повреждения корпуса. В итоге можно быть совершенно уверенным, что электрический контакт в таком узле будет не очень качественным, а держать его в руках, соответственно, весьма небезопасно. По тем же причинам, в принципе, теряет свою надёжность даже вполне исправная лампа. При плохом контакте вольфрамовая модель может быстро перегреться или перегореть сразу при включении.

Если классифицировать основные из имеющихся на сегодня аргументов против использования самодельных контрольных ламп, то список будет следующим.

  1. Обычные лампочки накаливания, вкрученные в патрон, не могут быть в достаточной мере безопасны в условиях массового тестирования электроузлов. Стоит неаккуратно повернуться, дёрнуть рукой в попытке прикоснуться щупом к изучаемому проводнику или, тем более, уронить приспособление – и колба из стекла моментально разобьётся на тысячу мелких осколков. Искать их в условиях ограниченной видимости или продолжать манипуляции по проверке цепей – задачи не из лёгких. Общий итог один: исходная проблема не решена, сложностей в процессе предстоящих работ прибавилось, единственная тестовая система неисправна.
  2. Из-за того, что лампочка в ждущем, неработающем состоянии имеет холодную спираль, её электрическое сопротивление в этот период меньше (примерно в 10 раз по сравнению со штатным режимом свечения). Такое положение вещей означает, что при постоянных циклах включения-выключения, обусловленных самой целью применения контрольки – проверкой большого числа электроузлов – имеют место переходные процессы. Нить накала постоянно термически «раскачивается» электротоком, что может привести к её поломке или взрыву.
  3. При разбитии колбы лампочки вполне возможно возникновение короткого замыкания, которое способно повлиять как на систему электроснабжения, так и на человека – привести к поражению током, ожогам и другим электротравмам. Внезапный взрыв колбы под нагрузкой может разбросать осколки не только по полу, но и привести к серьёзным травмам органов зрения.
  4. Не исключён и фактор банальной человеческой ошибки. Сегодня в продаже можно найти лампочки с патроном Е27, которые рассчитаны не на сетевые 220 В, а, например, на 36 В или даже 12 В. При этом внешне, без упаковки, они могут почти не отличаться. Взяв для теста в полутьме не ту лампочку, вкрутив её в патрон и присоединив к цепи можно вызвать взрыв изделия.
  5. Всегда остаётся риск непосредственного прикосновения человека к проводам. Ввиду того, что для подобной прозвонки нередко используются самодельные щупы – например, из старых спиц или толстой проволоки, весьма вероятно, что место присоединения жилы к ним выглядит не очень технологично. Даже если учесть, что человек окажется включён в данную цепь последовательно, собственное сопротивление нити накала имеет достаточную величину, чтобы электроудар был опасен для здоровья.

Для наглядного сравнения можно привести несколько характеристик самой обычной лампочки в других обстоятельствах. Скорее всего, она будет вкручена в сравнительно новый патрон, не только установленный в корпусе светильника, но и жёстко закреплённый в одном положении. Но даже вне зависимости от того, стационарная это модель, подвесная или условно переносная (например, настольная лампа), колба из стекла будет защищена. При этом режим обычной эксплуатации предполагает, что после изначального однократного включения устройства оно проработает в течение некоторого длительного времени, а затем так же однократно будет обесточено. Никто не станет трясти его, щёлкать выключателями или пытаться переприсоединить провода прямо под напряжением. Наконец, и сам узел коммутации на порядок более технологичен – это не пара самодельных щупов, которые так и норовят выскользнуть из пальцев, а заводская штепсельная вилка, которая легко входит в розетку и надёжно удерживается в её гнезде.

На основании вышесказанного можно сделать и другой – во многом даже парадоксальный вывод. При необходимости сделать тестовую лампу на условиях «здесь и сейчас» безопаснее применять разобранный готовый прибор – например, всё ту же настольную лампу, раскрутив её штепсель и аккуратно присоединив к контактам крокодильчики. Разумеется, такое изделие будет более громоздким, но всё же продемонстрирует сравнительно высокий уровень электрической безопасности.

Самодельный контрольный контур

Ранее мы рассмотрели скорее эксплуатационные нюансы, нежели сугубо технические, решающие поставленную задачу. Потому будет правильным дополнить, что лампочка накаливания, пусть даже и при небольшой мощности потребления, не является действительно качественным индикатором чего бы то ни было. Причины – всё те же. Если электрическая сеть исправна – лампа-тестер будет светиться, как обычно. В случае, когда контур замкнут, но всё же не является исправным и только кажется таковым – лампочка будет светиться. При переломленном проводе, в котором есть утечка, а контакт обеспечивается лишь временно за счёт удачного изгиба, подобная прозвонка покажет полный порядок. Вполне возможно, что даже яркость свечения лампы просядет на 10-15% по сравнению с обычной из-за утечки тока, но человек этого попросту не заметит и не поймёт – как в силу отсутствия эталона перед глазами, так и из-за ненадёжных средств сравнения.

Возьмём другую ситуацию – вы подключили лампочку в цепь, а она не работает. О чём это говорит? А ни о чём, на самом деле. Возможно, нет тока в системе вообще. Возможно, ток отсутствует на конкретном участке, где вы пытаетесь проверить сеть. Возможно, дело в плохом соединении между лампой и патроном, патроном и отходящим проводом, проводом и щупом, щупом и тестируемой жилой. Наконец, есть вероятность и что сама лампочка неисправна.

Рассмотрим иной случай – при подключении контрольной лампы она взорвалась. Можно ли сделать однозначное и обоснованное заключение? Да конечно, нет! Возможно, сама лампочка была «на грани» и просто перегорела в момент включения, как это бывает с вольфрамовыми моделями – от износа, перенапряжения, скачка вольтажа, тряски и пр. Более распространённая мысль, конечно, состоит в том, что взрыв связан с повышенным напряжением на участке, однако и это не вполне соответствует правде. Как раз вольтаж обычно колеблется с минимальной амплитудой, а вот ток при включении лампы резко возрастает, что и приводит к поломке. Наконец, Вам может попросту не повезти, если в тот же момент кто-то из соседей включит у себя в квартире мощную технику, способную привести к дисбалансу в сети – а именно к таким вещам лампы накаливания очень чувствительны. Пожалуй, единственное, что можно в описываемой ситуации утверждать точно при отсутствии механического воздействия на лампу (нажатия на колбу или удара) – в то мгновение, когда вы подключали к данному контуру контрольку, ток в сети всё же был. Именно «был», а не «есть», поскольку перегоревшая лампа могла привести в негодность и какой-то другой электроузел – в этом кроется ещё один очень существенный недостаток подобных изделий. Не будучи фирменными, при поломке они могут «утянуть за собой» некоторые другие электроузлы и технику. Так, в первую очередь страдают механизмы электрофурнитуры, к которой мастер подключает щупы. Контакты могут нагреться, особенно при резком повышении силы тока непосредственно перед взрывом лампы, затем оплавиться при последующем возникновении короткого замыкания. Если при этом ещё и не сработает или выйдет из строя защитная автоматика, скорее всего, пожара не избежать. А ведь причина всему – банальная кустарно изготовленная прозвонка.

Посмотрим на обстоятельства с другой стороны. Вы уверены, что лампа стоит новая, перегорания при подключении не было, патрон исправен, провода держатся хорошо. Но при этом, включая тестер в сеть вы не видите свечения. Говорит ли это о том, что тока в цепи нет и проводку можно смело трогать голыми руками? Ожидаемо в данном контексте, ответ тот же – нет. Дело в том, что вольфрамовые модели не чувствительны к малым токам, они попросту не работают при них, поскольку спираль не разогревается. При этом напряжение может быть не только пониженным, но даже сетевым. То есть, в целом такой контур опасен почти так же, как и всегда, только мастер об этом не в курсе, потому что его средства тестирования ненадёжны.

Итог по всему сказанному ранее можно подвести довольно простой. Рассматриваемые приспособления не зря называют контрольными лампами. Их прямая (и единственная задача) – информировать о наличии электротока в цепи при полной исправности всех узлов. Корректная работа таких изделий возможна только при исправности лампы и патрона, при абсолютно надёжном контакте между всеми элементами цепи, а также в условиях сравнительно стабильного по величине вольтажа. К примеру, такие устройства, особенно если они условно-стационарны, хороши на производстве для сигнализации исправности агрегатов. Там их задача – действительно сигнализировать о том, есть ли питание на оборудовании. В штатном режиме лампочка светит, при поломке – гаснет, выбиваясь из стройного ряда ярко горящих собратьев.

В быту же всегда следует применять мультиметр, или, на худой конец, индикаторную отвёртку, только не самую дешёвую. Внутри неё имеется специальный токоограничивающий резистор, позволяющий устройству работать в системах с любым питающим номиналом, а также миниатюрная лампочка, срок жизни которой исчисляется десятками лет. Такое изделие довольно трудно разбить случайно, оно одинаково хорошо работает в разных ситуациях и не угрожает здоровью человека при эксплуатации. Вдобавок, любое из подобных приспособлений максимально компактно и его можно иметь при себе буквально всегда, если с электрикой приходится работать хотя бы со средней периодичностью.

Монтаж и наращение вводного кабеля

Опломбировка электросчётчика. Что сложного?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *