Как прокачать тормоза самотеком
Перейти к содержимому

Как прокачать тормоза самотеком

  • автор:

Прокачка тормозов

Прокачка гидропривода тормозов — тема очень простая на самом деле. Однако народ чего только не придумывает, чтобы усложнить эту работу.
Речь идёт о прокачке гидравлического привода, поэтому суть прокачки — удаление из гидравлического привода попавшего туда воздуха (или других газов, образовавшихся там в результате закипания рабочей жидкости).
Методом прокачки, так же производят замену жидкости в гидроприводе (эта процедура производится периодически для обновления состарившейся рабочей жидкости гидропривода).
Основных методов прокачки гидропривода три:
1) Прокачка самотёком — этот метод реально использовать, когда не было завоздушивания (закипания) гидропривода. Например, при замене тормозной жидкости… Так же, этот метод можно использовать для предварительного заполнения завоздушенного гидропривода, перед окончательной прокачкой.
Этот метод работает потому, что бачёк с жидкостью всегда расположен выше рабочих тормозных механизмов (и их штуцеров прокачки).
У этого метода есть недостатки: медленное протекание процесса и неполное удаление пузырьков воздуха.
Неполное удаление пузырьков воздуха из системы при прокачке самотёком, обусловлено тем что ток жидкости по трубопроводам гидравлической системы, происходит ламинарным потоком низкой интенсивности. Такой поток зачастую не в состоянии сорвать (и выгнать из системы) некоторые пузырьки воздуха (газа), которые «зацепились» за выступы стыков различных сечений трубопроводов или «всплыли» в верхнюю часть полостей гидравлической ситемы.
2)Прокачка педалью — этот метод самый распространённый. Но у него есть недостатки.
Качать педалью надо удобно усевшись на место водителя (а не стоя рядом с тачкой или «полусидя» — когда свободная нога зачем то висит за порогом автомобиля).
Качать педаль надо так чтобы главный цилиндр, при каждом качке, успевал заполняться жидкостью из бачка. Для этого, желательно нажимать педаль резко, а отпускать медленнее.
Если главный цилиндр качает, то достаточно делать по два качка педалью и после этих качков, удерживать педаль нажатой. При этом, кто то второй должен кратковременно откручивать сливной штуцер на рабочем цилиндре.
Когда сливной штуцер откручен, из него происходит слив жидкости и педаль пошла вниз, то нежелательно вдавливать педаль до самого упора (если главный цилиндр не новый, то его поршни могут заклинить в крайнем положении и он перестанет работать). (правда, в таком случае, его можно «оживить», постучав по его корпусу молотком).
Когда сливной штуцер рабочего цилиндра откручен, нельзя отпускать педаль (иначе, произойдёт засасывание воздуха в гидропривод, через этот штуцер). (Надевание на штуцер прокачки трубки и опускание этой трубки в стакан с жидкостью, не способно предотвратить подсос воздуха через резьбу штуцера. Поэтому тормоза нужно прокачивать только с откручиванием и закручиванием штуцера прокачки, в зависимости от направления хода педали).
3) Прокачка под давлением. Для этого применяют дополнительные устройства, создающие давление жидкости в бачке гидропривода (или на штуцере прокачки, для «обратной» прокачки).
Есть разные приспособы для создания давления жидкости.
Этот метод прокачки самый удобный.
Главный цилиндр при этом не работает (а значит, он не может навернуться, если старый).
Не нужен второй человек, который качал бы педаль.
Ток жидкости по трубопроводам интенсивный и турбулентный (наверняка, из гидропривода, будут удалены все «зацепившиеся» пузырьки).
Недостаток этого метода один — перерасход жидкости, которой при прокачке нужно заполнить не только бачёк гидропривода, но ещё и бачёк приспособления для прокачки.
Гидропривод сцепления эффективно прокачивать «обратной» прокачкой (когда давление жидкости создаётся на штуцере прокачки рабочего цилиндра внешним устройством) (штуцер при этом, должен быть откручен). Для «обратной» прокачки гидропривода сцепления, можно применить обычный медицинский шприц с эластичным коротким шлангом подходящего диаметра. Нужно заполнить шприц жидкостью, установить его вверх шлангом, выдавить из шприца и шланга воздух, надеть шланг на открученный штуцер рабочего цилиндра и выдавить шприц в систему (если объёма оного шприца недостаточно, то повторить).
—————————————-
Насчёт, порядка (последовательности) прокачки рабочих тормозных цилиндров по контурам: если система гидропривода тормозов имеет перепускные устройства между контурами (встречалось в старых тачках), то для этой системы должна быть инструкция по очерёдности прокачки рабочих цилиндров.
Если трубопроводы отдельные, тупиковые (даже сели они проходят через АБС или «колдуны»), то последовательность прокачки может быть любая. Только может быть, разумнее прокачивать сначала более длинные трубопроводы (задние), потому что в них может поместиться больше воздуха и наверное педаль при прокачке будет работать менее эффективно.
——————————————
Насчёт количества жидкости, необходимой для прокачки: для полной замены жидкости в трубопроводах тормозной системы, достаточно слить из длинных трубопроводов (идущих к задним колёсам) по 50мл тормозной жидкости, а из коротких трубопроводов (идущих к передним колёсам) слить по 30мл… (для легкового автомобиля).
—————————————-
Насчёт прокачки тормозов с АБС, думаю что если не было допустим сработки АБС при завоздушенном гидроприводе… или не было установки в систему нового (завоздушенного) блока АБС… или нет каких то особых указаний по прокачке тормозов от автопроизводителя… то гидропривод тормозов с АБС прокачивают так же, как и без обычный гидропривод без АБС (без включения зажигания или заводки двигателя…).

Как прокачать тормоза самотеком

Блог им. Zukkerro

1365-е место в рейтинге байкпостовцев
Последний раз был на сайте 3 часа и 49 минут назад

Блог им. Zukkerro → Быстро, легко и эффективно прокачать на мотоцикле тормоза (мото лайфхак). Гаражные истории.

Нашел легкий, быстрый и эффективный способ прокачки и замены тормозной жидкости на мотоцикле. Преимущество этого способа в том, что прокачку тормозной системы можно делать одному, при этом затрачивая минимум времени. Опробовал этот способ уже на нескольких мотоциклах. Результат отличный! Надеюсь вам этот способ понравиться и будет полезным.

  • Moto Vasya 21,
  • Гаражные истории,
  • BMW K1300S,
  • тормоза

Комментарии ( 9 )

для облегчения поиска большого шприца: он называется шприц Жане, можно найти в аптеках

И чем же ваш способ отличается от того, который пользовали всю жизнь? Трубку на суппорт, другой конец с банку с небольшим количеством тормозухи и так же качаем?

если шланг в банку, то надо штуцер закрывать-накачать-держать-открывать.
если не закрывать штуцер — то при отпускании будет из банки сосать и пузыри обратным ходом идти.

Берем большой шприц, набираем тормозухи, соединяем штуцер и шприц, открываем штуцер, вливаем тормозуху из шприца через штуцер до наполнения в бачке. Готово! Работает на тормозах без абс.

угу тож так прокачиваю, и еще сцепление на старых машинах тоже можно прокачать таким образом, воздух прогоняется в бачек сцепления

«обратный метод» называется, я тоже так делаю. У меня АБС, с ним тоже нормально работает.

  • __Al_Vas___
  • 20 июня 2022 в 12:05

Если все равно идти в магазин за большим шприцом и всякие трубочки с али заказывать, то проще купить на том же али клапан для прокачки, уже с трубками в комплекте. Или аналогичный клапан в наличии в разных магазинах, от автозапчастей до аквариумных. Это так же стоит пару-тройку сотен рублей, и качай в одного, без помошника, что хочешь.
Хотя если в гараже большой шприц еще для чего-то нужен, кроме прокачки, то это разумное решение, многопрофильное

Можно из этой приблуды с Алика. Она просто была у меня уже. С обратным клапаном тоже раньше делал. Но часто он выходит из строя, тормозуха его разъедает внутри.

Как прокачать тормоза самотёком

Самотёчная прокачка тормозов — это процедура, которую должен уметь делать каждый, кто самостоятельно обслуживает свои тормоза. Все тормоза в какой-то момент нужно прокачать. Если идея «прокачки» звучит неприятно или жутко, то тут не о чём беспокоиться. Прокачка тормозов самотёком заключается в сливе и замене старой тормозной жидкости.

На самом деле самотёчная прокачка так же проста, как и звучит. Для этого нужно открыть главный цилиндр и дать старой тормозной жидкости вытечь из тормозных магистралей под действием силы тяжести.
Это недорогая процедура технического обслуживания автомобиля, которая подходит для всех тормозных систем.

Почему важна самотёчная прокачка тормозов?

Как и все жидкости в машине, тормозная жидкость должна поддерживаться в рабочем состоянии, чтобы обеспечить оптимальную работу тормозов.
Прокачка тормозов важна потому, что тормозная жидкость гигроскопична, то есть она поглощает влагу из воздуха. Это поглощение снижает температуру кипения жидкости, что может привести к тому, что часть жидкости выйдет из тормозных магистралей в виде пара.
Когда это произойдёт, педаль тормоза станет пористой, а в резервуаре с жидкостью появится чёрная слизь. Эта слизь коррозийная и может привести к попаданию в систему ещё большего количества воздуха, что усугубит повреждение тормозов.

Поэтому прокачка тормозов — это необходимая процедура, которая должна выполняться на протяжении всего срока службы легкового или грузового автомобиля, или при замене тормозных колодок, суппортов или трубопроводов. Её нельзя игнорировать.

Процесс прокачки тормозов

В отличие от покраски автомобиля или замены неисправных свечей зажигания, самотёчная прокачка — это относительно простая и доступная процедура обслуживания автомобиля, которую может выполнить практически каждый. Однако необходимо соблюдать надлежащие меры безопасности и следить за тем, чтобы работа была выполнена качественно.

Для правильной прокачки под действием силы тяжести требуются следующие инструменты:

  1. Четверть литра тормозной жидкости.
  2. 150 см пластиковой трубки диаметром 3/16 дюйма.
  3. Банка, бутылка или кастрюля для хранения остатков жидкости.
  4. Напольный домкрат и четыре подставки.
  5. Молоток или резиновая киянка.
  6. Маскировочная лента.
  7. Пара тисков.
  8. Гаечный ключ с открытым концом.
  9. Гравитационная продувка тормозов.

После того, как будут собраны все необходимые инструменты, можно приступать к прокачке тормозов. Этот процесс требует некоторого ожидания и может занять 30 минут или более.

  • Шаг 1. Меры предосторожности
    Тормозная жидкость едкая и может повредить кожу, одежду, лакокрасочное покрытие автомобиля. Чтобы обезопасить себя, необходимо надеть латексные перчатки и защитные очки, а также накрыть все места автомобиля, которые могут соприкасаться с жидкостью.
  • Шаг 2. Поднять автомобиль, снять колеса
    С помощью напольного домкрата, нужно слегка приподнять автомобиль над землёй. Поскольку автомобиль находиться в поднятом состоянии, необходимо убедиться, что он надёжно закреплён и сбалансирован, прежде чем продолжать. Затем можно снимать колеса.
  • Шаг 3. Найти резервуар с тормозной жидкостью
    Обычно это ёмкость светлого цвета с чёрной крышкой, расположенная под капотом, на одной линии с педалью тормоза. После того как место нахождения определённо, нужно открыть бачок и проверьте уровень жидкости. Для удаления старой тормозной жидкости, можно использовать большой шприц-насос или бастер, но нельзя сливать жидкость полностью, так как в бачок попадёт воздух. Доливать новую жидкость можно будет, каждый раз при продувке тормозов.
  • Шаг 4. Подсоединить пластиковую трубку
    С помощью тисков, понадобиться ослабить колпачки для стравливания воздуха, а затем затянуть их настолько, чтобы стравливающий клапан не пропускал воздух.
    Тиски необходимы для этого шага, особенно если в тормозных суппортах используются сапуны M7, которые легко застревают и срываются. Для суппортов с большими воздуховыпускными отверстиями лучше использовать тиски.

Работая с одним колесом за раз, начиная с правого заднего, а затем с левого заднего колеса, нужно поместить один конец пластиковой трубки на ниппель для стравливания воздуха, а другой конец в контейнер (банку, бутылку, кастрюлю и т.д.).

Чтобы воздух не засасывался обратно в тормозную систему, надо покрыть дно ёмкости небольшим количеством свежей жидкости.
Удлинение трубки до более высокого уровня, чем резервуар, облегчит поток. Малярный скотч можно использовать для закрепления трубки на кузове автомобиля, чтобы не держать её самостоятельно.

  • Шаг 5. Слить старую тормозную жидкость
    С этим шагом нужно быть осторожным. Простая ошибка может привести к тому, что всё нужно будет начинать сначала. С помощью гаечного ключа, необходимо медленно открыть ниппель для выпуска воздуха. Как только ниппель будет открыт, старая тормозная жидкость начнёт вытекать через пластиковую трубку и попадёт в банку или бутылку.

Чтобы заставить пузырьки воздуха быстрее подниматься по трубке, нужно несколько раз постучать по тормозному суппорту резиновым молотком, деревянной ручкой молотка или другими подобными приспособлениями.

Состояние резервуара должно постоянно контролироваться, чтобы он не пересыхал, пополняя его свежей жидкостью по мере необходимости. Это очень важно.

  • Шаг 6. Закрыть выпускное отверстие, пополнить резервуар тормозной жидкостью
    Как только пузырьки воздуха исчезнут, а жидкость станет чистой, можно закрыть выпускное отверстие, поставить ёмкость под ниппель и снимать пластиковую трубку. Капающая из ниппеля жидкость должна попадать в контейнер, а не на пол. Затем пополните резервуар свежей жидкостью.
  • Шаг 7. Тест-драйв и устранение неисправностей
    После того как были продуты все тормоза, последним шагом в процессе самотёчной продувки является пробная поездка для оценки результатов работы. Нужно проверить, как ощущается педаль. Убедиться, что она упругая при нажатии и держит постоянное давление, не проваливаясь.

Если педаль кажется кашеобразной или твёрдой, значит, что-то пошло не так. Главный цилиндр может быть заполнен воздухом или даже неисправен, в этом случае следует обратиться к опытному механику для проверки автомобиля.

malykh.com notes

Вдвоем прокачивать тормоза (удалять попавший воздух) хорошо. И быстро, и эффективно, и экономично с точки зрения расхода тормозной жидкости. Но далеко не всегда есть знающий помощник или хотя бы просто человек, способный по команде нажимать и отпускать педаль тормоза.

Поэтому уже довольно давно искал разные способы прокачки тормозов силами одного человека.

Способ 1. Есть известный способ создания давления в бачке при помощи воздуха из хотя бы запасной шины. Скажу сразу, что к нему у меня изначально не лежала душа, поэтому даже не пробовал. Да и нет у меня запасных крышек для врезания вентиля. А колхозить какие-то «переходники» нет желания.

Способ 2. Прокачка самотеком. Пожалуй, самый простой способ, которым я пользовался довольно долго. Просто откручивается прокачной штуцер (желательно надеть трубочку и направить в емкость, чтобы грязь не разводить). Тормозная жидкость самотеком вытекает, нужно лишь подливать ее в тормозной бачок. Есть мнения, что такой способ работает далеко не на всех машинах, но на моих он работал.

Но этот метод мне мало нравится. Во-первых, он медленный. Даже если откручивать все штуцеры. Во-вторых, эффективность не очень хорошая. Были ситуации, когда приходилось проливать систему большим количеством жидкости для уверенности, что выгнан весь воздух. А это неэкономично и, опять же, медленно.

Способ 3. Попался ко мне в руки китайский любительский набор для проверки автомобильной пневматики. Там есть ручной насос для создания разрежения. И есть к нему бачок для откачки жидкостей при помощи разрежения. Я попробовал применить для прокачки тормозов. Шланг насоса надевается на штуцер, штуцер откручивается, насосом тормозная жидкость откачивается. В принципе, работает. Прокачать удалось и достаточно быстро. Но грязновато. И требуется плотная посадка трубки на штуцер, что не всегда возможно. Не прижился такой способ.

Способ 4. Тупая прокачка педалью тормоза при открытом штуцере. Похоже на прокачку вдвоем, но проще. Откручивается штуцер, далее несколько раз давится педаль тормоза (не забывать подливать жидкость, она уходит быстро). Весь фокус в том, что на прокачной штуцер надевается трубка так, чтобы в ней всегда был «столб» тормозной жидкости. Я для этого использую бачок с длинной трубкой, подходящей снизу:

Тогда при отпускании педали будет подпор в прокачной штуцер тормозной жидкостью, которая вернется обратно, исключив подсасывание воздуха.

Способ быстрый (сравним с прокачкой вдвоем), эффективный (воздух выгоняется очень хорошо). Разве что экономичность похуже, чем при прокачке вдвоем (из салона сложно ловить момент, когда перестанет выходить воздух, да и требуется жидкость для создания «столба»).

Сейчас я полностью перешел на этот способ прокачки. Есть похожий способ с использованием обратного клапана от омывателя или т.п., но подпор «столбом» проще и надежнее.

И один момент: если стоят какие-то нестандартные суппорты, то нужно убедиться, что прокачные штуцеры расположены во верхней точке на время прокачки. Если это не так, то суппорт/цилиндр нужно открутить и соответственно развернуть. При прокачке четвертым способом (или вдвоем) нужно сделать распор, чтобы при нажатии педали тормоза не вылез рабочий тормозной цилиндр. При прокачке самотеком можно распор не делать, но штуцер все равно должен быть во верхней точке. Очевидный, казалось бы, момент, но лично видел людей, которые не выполняли это правило, а потом удивлялись, почему тормоза или вообще не прокачиваются, или работают после такой прокачки плохо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *