Как правильно прокачать тормоза на рено сценик 1
Перейти к содержимому

Как правильно прокачать тормоза на рено сценик 1

  • автор:

10.1. Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном

Renault Scenic

Добрый день, на Сценик 1.6 2000 года (машина с АБС) лопнула задняя тормозная трубка, и потом «до кучи» снимался задний тормозной суппорт(обслужить), теперь нужно прокачать систему. прочитал много всяких методик, и запутался) — кто то говорит нужно снимать клемму с аккумулятора, кто то нет. разные последовательности прокачки колёс..
Первая
— правое заднее
— левое переднее
— левое заднее
— правое переднее

Вторая
— левое переднее
— правое заднее
— правое переднее
— левое заднее

ещё предлагают классический «жигулёвский» метод, с самого дальнего — к ближнему от главного тормозного..

так как всё же правильно прокачать, и что там с отключением аккумулятора?!

Последний раз редактировалось Shkiper24, 26.04.2013 в 19:31 .

Тормозная система — удаление воздуха

После любого ремонта тормозов, при котором тормозная система открывалась, в напорные трубопроводы может попасть воздух. В таком случае необходимо удалить этот воздух из тормозной системы. О наличии воздуха в трубопроводах можно судить также по тому, что при нажатии на педаль тормоза не ощущается сколько-нибудь сильного сопротивления. В таком случае нужно устранить негерметичность и удалить воздух из системы.

Воздух из тормозной системы удаляется путем прокачки с помощью педали тормоза. Для этой операции необходим помощник.

Если нужно прокачать всю систему, то необходимо удалять воздух из каждого тормозного механизма в отдельности. Это бывает тогда, когда воздух попал во все рабочие тормозные цилиндры. Если заменялся или перебирался только один суппорт тормозного механизма или только один рабочий тормозной цилиндр, то, как правило, достаточно удалить воздух только из соответствующего рабочего тормозного цилиндра.

  • 1. Суппорт тормозного механизма заднего правого колеса.
  • 2. Суппорт тормозного механизма переднего левого колеса.
  • 3. Суппорт тормозного механизма заднего левого колеса.
  • 4. Суппорт тормозного механизма переднего правого колеса.

Внимание! Порядок прокачки тормозной системы у автомобилей с ABS может быть иным и зависит от типа ABS.

  • 1. Суппорт тормозного механизма переднего левого колеса.
  • 2. Суппорт тормозного механизма заднего правого колеса.
  • 3. Суппорт тормозного механизма переднего правого колеса.
  • 4. Суппорт тормозного механизма заднего левого колеса.
  • 1. Суппорт тормозного механизма заднего правого колеса.
  • 2. Суппорт тормозного механизма заднего левого колеса.
  • 3. Суппорт тормозного механизма переднего левого колеса.
  • 4. Суппорт тормозного механизма переднего правого колеса.

Внимание! В ходе прокачки время от времени проверяйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Нельзя допускать, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке снизился до предела или чтобы бачок был вообще «опустошен». В этом случае в систему будет закачан воздух. Пополняйте количество тормозной жидкости в расширительном бачке, доливая только свежую жидкость! Если расширительный бачок был опустошен, то следует обратиться в мастерскую для квалифицированной прокачки главного тормозного цилиндра и ABS.

1. Обрызгайте штуцеры прокачки преобразователем ржавчины и дайте ему подействовать, чтобы штуцер легче отвинчивался.

2. Снимите колпачок со штуцера 1 на суппорте тормозного механизма заднего колеса и установите на штуцер накладной ключ (см. иллюстрацию).

11.2 Снимите колпачок со штуцера 1 на суппорте тормозного механизма заднего колеса и установите на штуцер накладной ключ
2 — накидная гайка тормозного трубопровода (гайку не отвинчивайте)

Внимание! При прокачке тормозных механизмов задних колес с дисковыми тормозами автомобиль должен стоять на колесах. Этим обеспечивается функционирование регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

3. Почистите штуцер, наденьте на него чистый шланг, а другой конец шланга опустите в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. Емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости должна находиться выше штуцера прокачки как минимум на 30 см. Этим предотвращается попадание воздуха в тормозную систему через резьбовое соединение штуцера (см. иллюстрацию).

11.3 Почистите штуцер, наденьте на него чистый шланг, а другой конец шланга опустите в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника выжать педаль тормоза до конца («качать») несколько раз, пока в тормозной системе не поднимется давление. Оно ощущается по увеличению сопротивления при нажатии педали.

После появления достаточного давления педаль следует выжать до упора и удерживать ее в этом положении.

5. Отверните ключом штуцер прокачки примерно на пол-оборота. Вытекающую тормозную жидкость собирайте в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга в ем кости для сбора вытекающей тормозной жидкости постоянно находился ниже уровня жидкости.

6. Заверните штуцер прокачки, как только давление тормозной жидкости в системе жидкости уменьшится.

Внимание! Затяжку штуцера выполняйте с приложением небольшого усилия, равного примерно 8 Нм, чтобы не повредить резьбу.

7. Повторите нагнетание давления в тормозной системе педалью тормоза. Затем тормозную педаль выжмите вниз до упора и удерживайте её ногой. Откройте штуцер прокачки и,как только по мере вытекания тормозной жидкости давление в системе упадет, закройте штуцер.

8. Повторяйте прокачку системы на одном колесном цилиндре до тех пор, пока в жидкости, стекающей в емкость, не перестанут появляться пузырьки воздуха.

9. Снимите после удаления воздуха шланг со штуцера прокачки и закройте штуцер пылезащитным колпачком.

Таким же образом удалите воздух из остальных колесных цилиндров, соблюдая при этом последовательность прокачки.

После завершения прокачки долейте в расширительный бачок тормозную жидкость до отметки MAXI.

  • а) тормозные шланги надежно соединены;
  • б) тормозные шланги закреплены в держателях;
  • в) штуцеры прокачки тормозного привода завернуты;
  • г) в расширительном бачке достаточный объем тормозной жидкости.

10. Выполните проверку герметичности тормозной системы, запустив двигатель. Для этого выжмите тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20-30 кг) и удерживайте её в течение примерно 10 секунд. Давление в системе и, соответственно, сопротивление педали тормоза, не должно снижаться. Все соединения проверьте на герметичность.

11. Выполнить несколько торможений на дороге с неинтенсивным движением.

Как самостоятельно прокачать тормозную систему с ABS

Для прокачки тормозов на автомобилях с ABS требуется специальное приспособление нагнетающее давление в бачек с тормозной жидкостью. В силу дороговизны и редкости таких приспособлений, я покажу вариант самостоятельного изготовления такого приспособления.

Преимущество нагнетания давления, вместо вакуумирования такие:
— простота выполнения процедуры прокачки
— отсутствие подсасывания воздуха через резьбу выпускных штуцеров
— возможность полного вытеснения воздуха из системы
— рекомендованы Рено для прокачки тормозной системы

Единственный недостаток именно моего приспособления в том, что необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно её подливать. Ну и колесо придется подкачать после процедуры.

Заводские варианты сделаны так, чтобы жидкость сама пополнялась, и имеют собственный ручной насос.

Надеюсь из внешнего вида станет понятно, из каких частей состоит приспособление:

— Черная, резиновая трубка с манометром продавалась целиком для отечественного ножного насоса (150 руб)
— Два метра прозрачной ПВХ-трубки (5 руб/метр, в магазине для огородников)
— Пара хомутов (20 руб)
— Подкладки под хомуты сделаны из маленьких отрезков черной трубки
— Прямой штуцер 4-6 мм (60 руб)
— Штуцер с резьбой М4 (от системы смазки какого-то механизма, у меня уже был)
— Крышка бачка тормозной жидкости (Рено 7701057764, 500р у офиц.дилера)

Общий вид приспособления

Зажим надевается на штуцер накачки переднего колеса

Давление в колесе должно быть не менее 1.5 и не более 2 атмосфер. Одна атмосфера, это примерно 0.1 МПА

Штуцер нужно нагреть, тогда ПВХ трубка осядет на него без всякого хомута.
ПВХ трубка должна быть такого внутреннего диаметра, чтобы на холодную не налезать на штуцер.

В крышке нужно будет просверлить отверстие и не нарезая резьбы вкрутить штуцер,
чтобы он сам нарезал ёё себе. Под штуцером лучше иметь тонкую резиновую шайбу.

Крышку то же нужно доработать (переделка не обратима):
— Под резиновым кольцом нужно запаять воздушные каналы
— В центральной вставке проделать отверстие
— Крышка тонкая, поэтому в центре её нужно утолщить напаяв пищевого пластика (PP — полипропилен)
— Герметиком устранить мелкие неровности
— Убрать все лохмотья и мусор, чтобы они не попали в бачек тормозной жидкости

Но, все же советую где-нибудь купить готовую крышку-переходник (около 50$)

Вот так выглядят штуцеры

[IMG]

Вот ярлык от шланга с манометром российского производства:
Рис.8

[IMG]

2. Приспособление для ВАЗов
В магазинах можно встретить похожее приспособление для отечественных автомобилей.
Качество его сильно оставляет желать лучшего, лично мне стало жалко потраченных 120 руб.
Купил, в надежде переделать его, но понял, что качество меня не устраивает.
Проверять не стал, но думаю травить воздух оно будет со всех щелей.
Рис. 2.1

Тут хомут пополам разломил штуцер зажима:
Рис. 2.2
[IMG]
А тут хомут имеет скорее квадратное сечение, нежели круглое, такую же форму принял и штуцер крышки:
Рис. 2.3
[IMG]

Материал и описание: Guinness (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *