Почему завоздушивается бензобак на автомобиле
Перейти к содержимому

Почему завоздушивается бензобак на автомобиле

  • автор:

Насколько опасно шипение при откручивании лючка топливного бака машины

Шипящий воздух, который выходит из-под крышки топливного бака, когда его приходится открывать на автозаправочной станции, многих водителей вводит в ступор. Одни грешат на неисправность топливной системы, другие считают это нормой. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько опасно или безопасно это явление.

Поделиться

Изображение Насколько опасно шипение при откручивании лючка топливного бака машины

Воздух, свистящий сквозь лючок бензобака при его открытии — нормальное явление. Происходит это по двум причинам. Во время движения насос откачивает из бака топливо, но в освободившееся пространство воздух не поступает. Получается эффект тяги или разрежения, когда внутри емкости давление падает.

Вторая причина — это когда оно — наоборот — увеличивается в связи с испарением горючего. Подобное можно наблюдать, когда машина простояла продолжительное время, и внутри бака накопились пары топлива.

Налицо неисправности системы только в том случае, если шипение и свист сопровождаются интенсивным выделением из-под крышки облака паров с каплями горючего. Еще один тревожный сигнал — если при открывании бака топливо из горловины вытекает наружу. В этих случаях необходимо срочно ехать в автосервис.

Главные ошибки при оцинковке кузова автомобиля своими силами

Поэтапный DIY для тех, кто привык все делать сам

Фото globallookpress.com

Читайте также

А когда речь идет о непродолжительном шипении, то ничего опасного в этом нет. Исправная работа клапанов и адсорбера, балансирующего давление внутри топливной системы, не исключает такой возможности. Причем на некоторых моделях производитель предупреждает об этом надписью на крышке бензобака.

Иногда шипение и свист увеличиваются из-за неисправности клапана на крышке бензобака. Это легко проверить в автомастерской с помощью соответствующего оборудования. Чаще причина кроется в банальном засорении детали, и специалисты такую проблему решают легко и быстро.

Это гораздо разумнее, чем сразу менять адсорбер, что многие мнительные автовладельцы спешат делать. Иногда их вводят в заблуждение ушлые и нечистые на руку мастера в целях наживы. Ведь полная замена адсорбера обойдется в круглую сумму, хотя далеко не факт, что шипение прекратится.

Пять ошибок водителя, «убивающих» амортизаторы

Как увеличить срок службы подвески

Фото https://www.pamperedautocare.com

Читайте также

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»

  • #автосервис
  • #технология
  • #ремонт
  • #запчасти
  • #комплектующие
  • #техническое обслуживание

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Система охлаждения двигателя отвечает за поддержание оптимальной температуры его работы. Появление воздушных пробок из-за банального расслоения патрубков приведут к серьезным поломкам мотора вплоть до капитального ремонта.

Из чего состоит система охлаждения двигателя

Система охлаждения в автомобиле не так уж и сложна. Она состоит из:

  • рубашки охлаждения;
  • радиатора;
  • радиатора печки;
  • вентилятора;
  • термостата;
  • насоса охлаждения;
  • расширительного бачка.

Для того чтобы двигатель прогревался быстрее, система охлаждения состоит из двух кругов — большого и малого. При запуске мотора охлаждающая жидкость начинает идти по малому кругу за счет специального насоса — помпы. Антифриз проходит через рубашку охлаждения мотора (через каждый цилиндр), радиатор печки и термостат.

Как только двигатель достигает рабочей температуры в 90℃, срабатывает специальный прибор — термостат, который открывает и закрывает клапан, позволяя охлаждающей жидкости циркулировать по большому кругу. Оттуда жидкость по патрубкам попадает в радиатор, где охлаждается и снова возвращается в двигатель.

Признаки и причины завоздушивания системы

Поняв, как работает система охлаждения, нужно разобраться, как воздух может попасть в систему или в конкретные узлы.

Причинами попадания воздуха в СО могут стать:

  1. Негерметичные патрубки. При утечке охлаждающей жидкости из патрубков можно заметить следы жидкости вокруг них. Это приведет к потере давления в системе и завоздушиванию.
  2. Неисправный клапан расширительного бачка. Если клапан расширительного бачка не функционирует должным образом, избыточная охлаждающая жидкость может выходить из системы, создавая воздушные пробки.
  3. Недостаток антифриза. Если уровень охлаждающей жидкости в системе слишком низкий, есть вероятность, что в нее попадет воздух.
  4. Неправильная замена антифриза. Если неверно заменить охлаждающую жидкость, то система будет заполнена неправильными пропорциями жидкости. Отсюда может появиться воздух.
  5. Засорение СО. Накопление отложений, грязи и нагар создает помехи в циркуляции жидкости и вызывает завоздушивание.
  6. Неисправность элементов системы — помпы или термостата. Неисправные элементы системы приведут к неправильному регулированию температуры охлаждающей жидкости, что может стать причиной появления воздуха.

Косвенными же признаками завоздушенной СО могут быть матово-белый дым из выхлопной трубы, резко опустевший расширительный бачок, появление подтеканий антифриза на элементах двигателя или земле около автомобиля. Также к признакам можно отнести быстрый прогрев мотора в холодное время года.

Как найти причину

Найти причины попадания воздуха в систему достаточно просто. Негерметичность патрубков можно определить визуально по характерным пятнам охлаждающей жидкости. Таким же способом определяется недостаток антифриза в СО.

Дефекты в пробке радиатора или расширительного бачка можно определить визуально, разобрав его. И если на пробках есть какие-то трещины или сколы, то ее лучше заменить на новую, чтобы исключить возможность дополнительных утечек. Также нужно проверить основной радиатор и радиатор печки.

Проблемы с водяной помпой можно определить по характерному щелканью. Еще можно зажать патрубок, идущий к радиатору, и наблюдать за работой и пульсацией. Если помпа работает исправно, патрубок должен пульсировать без лишних шумов.

Неисправный термостат можно определить, прощупав все патрубки, ведущие к радиатору. Если один горячий, а другой холодный, то, скорее всего, клапан термостата не открывается и гоняет антифриз по малому кругу.

Способы удаления воздуха из системы

Удаление воздушной пробки из СО помогает избежать перегрева двигателя и поломок связанных с ним систем. Вот три основных способа удалить пробку:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду, открутить крышку расширительного бачка и прогреть авто на 3000 оборотов. При этом нужно сжимать и разжимать выходной патрубок радиатора для создания давления, прокачивая систему. Затем долить антифриз до нужного уровня и плотно закрыть крышку.
  2. Если убрать весь антифриз из СО, то вместе с жидкостью уйдут и воздушные пробки. А правильно залить охлаждающую жидкость не так уж и сложно. Для этого нужно:
    • прогреть авто до 90°C;
    • открутить самый нижний патрубок СО и слить антифриз в какую-то емкость;
    • промыть систему дистиллированной водой и залить новую охлаждающую жидкость через расширительный бачок.

Антифриз нужно доливать до тех пор, пока он не достигнет максимальной отметки в бачке.

  • залить антифриз до отметки MAX;
  • прогреть мотор до 60°C;
  • открутить один конец самого верхнего патрубка и подставить его под какой-нибудь контейнер;
  • открыть крышку расширительного бачка и через горловину продуть систему, загерметизировав ее какой-то тряпкой.
  • как только из патрубка пойдет антифриз — процедуру можно заканчивать.

Важно помнить, что при прокачке системы всегда следует компенсировать ушедший антифриз в расширительном бачке. Иначе воздух попадет обратно, и все усилия будут бесполезными.

Как избежать пробок в системе охлаждения

Совет для избежания воздушных пробок в системе охлаждения можно дать только один — своевременно проводите ТО-1. Для профилактики раз в 2-3 дня заглядывайте под капот своего автомобиля, чтобы:

  • проверить уровень охлаждающей жидкости;
  • рассмотреть радиатор и патрубки СО;
  • проверить вентилятор радиатора — срабатывает он при нагреве или нет;
  • следить за утечками антифриза.

Кроме того, менять охлаждающую жидкость нужно минимум раз в год. А раз в два года — промывать всю СО.

Заключение

Появление воздушных пробок в системе — частая проблема двигателя, которая может привести к его выходу из строя. Поэтому важно правильно и регулярно менять охлаждающую жидкость, а также вовремя ее прокачивать.

Чем опасна езда с пустым бензобаком

Водители, выработавшие привычку заправлять автомобиль после того, как загорается лампочка резервного остатка топлива, оказывают своему железному коню медвежью услугу. Давайте разберемся, чем чревата регулярная езда с почти «сухим» топливным баком.

Когда на приборной панели загорается лампа-индикатор снижения уровня топлива до критического, остается бензина или дизтоплива примерно на 70 км пути.

Конечно, это усредненные цифры, поскольку фактический запас зависит от множества факторов: типа автомобиля, загруженности дороги, времени года. Лучше, конечно, не доводить до такого сценария, однако есть немало водителей, которые намеренно продолжают движение даже и после включения контрольной лампы. Виной тому либо невнимательность, либо странного рода азарт — игра в «дотяну — не дотяну».

Опасность перегрева

Как бы то ни было, при езде с почти пустым баком при повышенной нагрузкой начинают работать элементы топливной магистрали, и прежде бензонасос. Функция этого электрического агрегата, как известно, создавать необходимое давление топлива. Когда бак полный или заполнен частично, в роли охладителя выступает бензин или солярка.

Когда же вместилище почти пустое, бензонасос начинает греться значительно сильнее, чем задано конструкцией.

К тому же из-за дефицита топлива насос может, образно говоря, начать хватать воздух, что также чревато его быстрым выходом из строя. Более того, такое завоздушивание может спровоцировать выход из строя целого ряда элементов топливной системы, в частности, топливных форсунок. Причем в особенности такая перспектива опасна для дизельных силовых агрегатов, крайне негативно реагирующих на подсос воздуха.

Опасность загрязнения

В интернете можно наткнуться также и на обширный набор страшилок о том, что если держать бак пустым или почти пустым, можно спровоцировать появление конденсата на стенках топливного бака, а там до коррозии недалеко. На самом деле сценарий ржавления «потрохов» бензобака сегодня маловероятен. Дело в том, что львиная доля современных автомобилей комплектуется не стальными, а пластиковыми баками.

Так что эта страшилка актуальна главным образом для владельцев старых ВАЗов и «Москвичей» с их металлическими заправочными емкостями. А вот попадание грязи (от присадок) сначала в топливный фильтр, а потом и в камеру сгорания при езде «насухую» не исключено уже для всех автомобилей.

Причем сначала грязью со дна бака забьется топливный фильтр, и бензонасос начнет работать с усиленной нагрузкой, резко сокращая свой ресурс. В любом случае, имеет смысл регулярно, лучше всего раз в год, промывать всю топливную систему, включая бензобак, а также менять фильтры.

Проблемы с запуском двигателя

Когда бак автомобиля почти пуст (не важно, пластиковый он или металлический), на его стенках из-за перепада температур образуется конденсат. Причем зависимость тут прямая — чем меньше топлива, тем больше вероятность образования влаги на внутренних стенках бака. А поскольку вода тяжелее бензина, со временем она скапливается у дна топливного бака, читай — прямо у бензонасоса. Именно по этой причине машину с почти пустым баком бывает сложнее завести.

Кроме того, холодной зимой и при почти полном отсутствии в баке бензина или солярки вода на дне бензобака может замерзнуть. Это может либо временно нарушить работу бензонасоса, либо и вовсе его убить.

Именно поэтому опытные водители зимой заливают в бак абсорбирующие воду добавки, которые можно приобрести в любом автомобильном магазине. До появления же таких передовых химикатов знатоки практиковали добавление в бензобак стакана спирта. Однако в сегодняшних реалиях мы, разумеется, такое «спиртование» не рекомендуем.

Выход воздуха из топливного бака При заправке отстреливает пистолет

При заправке отстреливает пистолет. Видимо не выходит воздух из бака. Выход воздуха должен быть через абсорбер, что в правом крыле? Если так, то машина долго стояла, наверно уголь слежался. По моему в адсорбере снизу отверстие должно быть, что если при открытом баке дунуть в отверстие давлением воздуха?

Voloshish
Мастер советчик

Сообщения 168 Реакции 9 Город Россия, СПб, Садовая. Авто Golf II 1.8 RP 1990г с сожалением продан , Laguna III 2.0TD AT 2010, Audi A3 2.0 AT 2007, BMW 125 270 Л.С.

27 — 2 — 26 — 28 — 12 и в горловину, абсорбер здесь ни при чём.

Не люблю машины где «МНОГО НОВОГО», лучше не тронутое старое.

WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи

Сообщения 25 526 Реакции 2 141 Город Россия , Москва Авто Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП — CHA, ABS, фильтр ГУРа

Rebus77 написал(а):
При заправке отстреливает пистолет. Видимо не выходит воздух из бака.

И как давно это продолжается ? Может просто попадаешь на плохие пистолеты? Они тоже выхордят из строя,а менять их стоит денег.

Rebus77
Мастер советчик

Сообщения 359 Реакции 6 Город Рязань Авто VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant

Да, снимал бак. Мыл его. Часть хомутов были не годны. Поставил хорошие хомуты. Появилась эта проблема. Не помню, что около бензонасоса, есть штуцер под трубку 27.. Его при снятии лючка видно будет? Ещё в горловине, слева, стоит клапан с пимпочкой. Пишут, что при заправке его надо нажимать пистолетом, но эта пимпочка никак не нажимается. Вот цитата «Правильная заправка происходит только на заправочных станциях с пистолетами ZVA с параотводом и оборудованием «Гилбарко видер тут» специализированных под германию, в них заправочный вентиль оборудован бороздкой, которая нажимает (пипку) в заливной горловине авто, которая стравливае давление при заправке. НО мало заправочных станций с такими пистолетами. т.к. пистолет дороже в обслуге ., часто ломают клиенты уезжая с пистолем в баке ,а востанавливать всю систему сложно и долго. каюсь. я как механик ТНК заменил все пистоли на пистоли без параотвода, уж больно сложно с ними. Поверьте. От себя т.к. являюсь обладателем Б5, если уж надо до горловины побыстрей заправиться, нужно при заправке ухитриться нажать (пипку) незнаю как она научно называеться.»
Получается я нормальными хомутами «испортил» всю систему)))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *