Как сделать пусковое устройство
Перейти к содержимому

Как сделать пусковое устройство

  • автор:

Как сделать пусковое устройство

Простые пусковые устройства для автомобиля. Схемы.

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт. Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Двухфазные устройства

Двухфазное зарядно-пусковое устройство для автомобиля на сегодняшний день является самым распространенным. Трансформаторы для него, как правило, подбираются разделительного типа. При этом электрическая катушка устанавливается непосредственно на него. В данном случае мощность трансформатора рассчитывается исходя из показателя предельного напряжения. Блоки питания для цепи подходят на 20 В. Чтобы сделать разъем под силовой кабель, многие специалисты советуют использовать конвекционные конденсаторы. При этом зажимы можно подобрать отдельно. Стабилизаторы в данном случае целесообразнее устанавливать многоканальные. Если электронная катушка куплена качественная, то фильтры для прибора можно не подбирать.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм. Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В. Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

  1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
  2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
  3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
  4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
  5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ.

Разъяснения по намотке

Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.

Для понятности давайте рассмотрим пример:

МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13.

Значит, берем наше напряжение 20 вольт и делим на количество намотанных витков 10 = 20/10=2, число 2 это 2 вольта выдает нам напряжение один виток, значит, как нам достичь 13-14 вольт зная, что один виток выдал 2 вольта.

Берем значение необходимого нам напряжения давайте это будет 14 вольт, и делим его на напряжение одного витка 2 вольта, = 14/2=7, число 7 это количество витков на вторичной обмотке зарядного устройства автомобиля необходимое для достижения 14 вольт выходного напряжения.

Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12 в 60-100 ватт.

Собственно и всё, дальше всё зависит от Вашей фантазии и умелых рук!

Как сделать самодельное пусковое устройство для автомобиля своими руками

Пусковое устройство – совсем необязательный элемент в гараже современного автомобилиста. Но и лишним он тоже не будет, особенно если машина давно уже не новая, аккумулятор подсажен, а погода – холодная.

Пусковое устройство помогает заводить двигатель, когда имеет место какая-то внештатная ситуация – сел аккумулятор машины, двигатель имеет какую-то проблему, ударил врасплох сильный мороз…

Фабричное зарядно-пусковое устройство большой мощности стоит немалых денег, но используется нечасто

Главное отличие пускового устройства от зарядного – в несравненно большей мощности. Причем это отличие принципиальное, и об этом хорошо знают те автомобилисты, которые пробовали когда-то запустить двигатель с помощью обычной “зарядки” – то есть при подключенном к АКБ зарядном устройстве.

Фабричное пусковое устройство стоит немало – не меньше 2,5 тыс. грн, а такое, которому можно безоговорочно доверить старт многолитрового двигателя внедорожника – ближе к 4 тыс. грн. Между тем, если все делать своими руками, пусковое устройство обойдется в несколько раз дешевле – даже если придется оплатить консультацию профессионального электрика, который проинспектирует результат вашего технического творчества.

Схема пускового устройства может быть как элементарной, так и усложненной – например, с автоматическим подключением (третий рисунок)

Привлечь к процессу специалиста мы настоятельно советуем, поскольку электричество может быть опасным – это во-первых. А во-вторых – некоторые компоненты (особенно трансформатор) стоят довольно дорого, и вывести его из строя из-за собственной конструкторской ошибки очень нежелательно.

Перед тем, как начать сборку пускового устройства, изучите конструкцию лучших образцов любительского и фабричного производства

Итак, чтобы сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками, надо соблюсти несколько условий.

  • Определитесь с параметрами. Главное – ток, который может отдать устройство на стартер. Если у вас авто с небольшим бензиновым двигателем объемом порядка 1,5 л, этот параметр желателен на уровне 150 – 200 ампер. В принципе, сгодится и 100 ампер, но тогда пусковому устройству будет помогать аккумулятор машины. Соответственно, больший литраж двигателя (тем более дизеля!) требует большего тока от пускового устройства: 250 – 400 ампер. От этой цифры зависит и мощность трансформатора, и параметры диодов выпрямителя.
  • Подберите схему – либо самую простую, либо с некоторым дополнительным функционалом (зарядка АКБ, сварка металла, защита от нарушения полярности, перегрева, автоматическое подключение/отключение и т.п).
  • Приобретите стартовые провода соответствующего сечения, из расчета 1 мм 2 медного провода на каждые 10 ампер тока + 15% сечения в качестве страховочного запаса. Зажимы-крокодилы должны быть максимально тугими, в них также важна площадь поверхности, которая будет прилегать к клеммам вашей АКБ. Подробности обычно можно выяснить в магазине, где вы будете покупать эти компоненты.
  • Поскольку в схеме есть тяжелые компоненты, позаботьтесь о прочности каркаса, на который они будут крепиться. Если при переноске устройства что-то внутри сорвется с места, может произойти замыкание проводов, последствия которого обычно невеселые.
  • Поймите, что пусковое устройство из-за высокого тока на выходе – прибор с точки зрения безопасности довольно серьезный, поэтому очень важно обеспечивать надежную изоляцию всех соединений. Да, при напряжении на “крокодилах” 12-14 вольт опасности для человека такой ток не представляет, но перегрев проводов с возгоранием изоляции вполне возможен. Корпус должен быть устойчивым к нагреву.

Прочность корпуса в случае с мощным пусковым устройством для автомобиля имеет значение

Рекомендация Авто24

Вообще, в условиях теперешних украинских зим пусковое устройство может быть нужно лишь в каких-то особых ситуациях. Потому что даже подержанный, но более-менее исправный автомобиль должен заводиться при морозе хотя бы – 15 о – 20 о С, а у нас такие холода теперь – редкий случай. Другое дело, если у вас случайно есть мощный трансформатор, и вы собираетесь сделать из него более востребованный девайс – зарядное устройство. Тогда уже есть смысл принять дополнительные меры и изготовить не просто “зарядку” для АКБ, а таки пусковое устройство с возможностью помощи при старте двигателя.

Как сделать пусковое устройство

Недавно столкнулся с ситуацией — невозможно завести машину (дизельный мотор с кучей электроники VW passat b6, 2.0 TDI, BSG) ранним, морозным утром, в -14 ;( Думаю автомобилеводы с таким сталкивались, я же заводчик сего зверька неопытный, так что не был совсем подготовлен, да и не думал до этого, что такое случается.
В общем, с АКБ я разобрался и зарядил, но мысль о том, что такое может произойти в дальней поездке с семьей, либо когда нужно куда-то срочно ехать, а на гимнастику с АКБ нет времени, совсем не обрадовала и породила продолжительный скрежет подзаржавевших извилин в мозгу. Тем более когда разрядка повторилась (по видимому из-за не выключенного нештатного ГУ) уже при положительных температурах за бортом, скрежет в мозгу не давал спать даже соседям 😉
В общем, перерыл я инет и понял, что мне нужно: 1) Зарядник для АКБ. 2) Jump Starter.

Вот о втором пунке — jump starter-е и пойдет речь.

Перекопав инет, отзывы и предложения на просторах интернета и онлайн магазинах пришел к выводу, что китайцы дурят пусковыми токами и емкостями аккумуляторов, а если рассматривать что-то брендовое, то это стоит приличных денег. А по факту в принципе все девайсы, не зависимо от цвета, форм и «функционала» сводятся к тому, что внутри LiPo аккумуляторы, которые имея возможность отдать , хоть и кратковременно, но много тока, через блок защиты (не у всех моделей) в цепи между » авто крокодилами» и самими аккумуляторами, подключаются к севшему АКБ и «помогают» ему крутануть стартер. Вся остальная электроника этих jump starter-ов это зарядка с балансировкой (не у всех), и опция повербанка.
Ну вот тут я почти решился брать с Али подходящий мне по ёмкости, но обратил внимание на приписку по пусковому току и понял, что дизель это не бензин и токи пусковые сильно больше должны быть ( это относится и к самим АКБ). Ага, начал копать из чего делают девайсы китайцы и как дурят, и понял, что для моего движка весьма может быть мало того, что они заявляют как «вполне». А девайсы солидные, стоят приличных денег.
Учитывая, что я ранее упомянул о потребности покупки зарядник для АКБ (у мня своего нет). А так же то, что пользую различные аккумуляторы и давно хотел умную зарядку, решил :»А по чему бы не собрать простой jump starter на LiPo аккумуляторах и купить imax b6? Бюджет выходит сильно интересный учитывая возможность получить реальные пусковые токи под дизель!

Так вот теперь крик помощи к знатокам : «Стандартно» китайцы применяют в подобных устройствах LiPo 3S, что даёт нам 11.1 вольт. Что если взять 4S сборки ,тем самым получить 14.8 вольт? В бортовой сети это, как я понимаю допустимое напряжение? Стоит ли смотреть в направлении 4s или остановиться на 3s?

Аккумуляторы смотрел допустим 6000 мА/ч с показателями 50C/100C тока разрядки, что должно давать 300 ампер и 600 ампер в пике.
Нужно придумать ещё под эти токи защиту:
1) От переразряда
2) от переполюсовки и КЗ
3) отсекать lipo когда двигало заведется и генератор будет давать свои токи
4) защиту от перегрева

Конечно в перспективе получив работающий jump starter буду дорабатывать перефирией, как зарядка по usb смартфонов и иных девайсов, а так же ноутбука и иного оборудования работающего от 12вольт.

Простите если эта тема как-то где-то есть, но поискам по ключевым фразам на форуме я ничего не нашел, разве что частичное обсуждение элементов или частей из моих текущих задач. А хочется все в одном месте, да и в виде некого «пособия» для сделай сам , считаю весьма полезным.

В общем, спасибо за уделяемое время и жду помощи и советов. Топик буду редактировать по мере поступления «конструктивна», обсуждений а так же реализации сего.

Сообщение отредактировал ArtGlazov — 11.03.18, 23:18

12.03.18, 00:21 | #2


Постоянный
Реп: ( 4 )

И так продолжим.
Защиту аккумуляторного блока LiPo думаю осуществлять подобным, готовым девайсом, если он подойдёт для поставленной задачи, либо собрать так же , самому по аналогичному принципу. Там вроде диоды шотке спаренные и ещё что-то :
http://s.aliexpress.com/rENZ3e63?fromSns

Есть у кого предложения ?

Пусковое устройство для автомобиля.

Автомобилистам и водителям знакома ситуация запуска автомобилей зимой, особенно если автомобильный аккумулятор «не первой свежести», и на улице далеко не плюсовая температура.
Если есть возможность к автомобилю «подвести» удлинителями сетевое напряжение, или ещё лучше, когда автомобиль находится в электрифицированном гараже, предлагается в помощь пусковое устройство.

В недавнем времени возникли проблемы с аккумуляторными батареями и нужно было придумать, как запускать автомобили своевременно и без проблем. Для этого необходимо было пусковое устройство.
Уже имеющиеся схемные решения оказались сложными и в отдалённом от Митинского радио рынка уголке, найти нужные радиоэлементы оказалось проблемно. Поэтому было разработано ниже приведённое устройство на радиоэлементах из старых советских бытовых приборов, ну конечно трансформаторы и тиристоры были из списанной военной техники.
Данное устройство рассчитывалось на эксплуатацию «высоко грамотными» специалистами, по этому часть элементов там в принципе лишние. Подобное устройство отработало в автомобильных боксах более 12 лет, и сжечь его «эксплуатационщикам» за это время не удалось.
Схема пускового устройства приведена ниже.

highslide.js

Принцип его работы заключается в следующем; — при подключении его к аккумулятору автомобиля оно «молчит». После того, как в момент запуска автомобиля, напряжение на аккумуляторе станет менее 10 вольт — открываются тиристоры и идёт подпитка от сети. Как только двигатель запустится, и напряжение на аккумуляторе становится выше 10 вольт, оно отключается.

В качестве трансформатора можно использовать любой подходящий, мощностью не менее 500 Ватт, и с сечением проводов вторичной обмотки не менее 2х7 кв.мм (7 кв.мм это провод диаметром 3 мм), или для мостовой схемы выпрямителя 14 кв.мм с выходным напряжением 15-18 вольт, оптимальное напряжение около 18 вольт.
Описывать порядок изготовления трансформатора не вижу смысла, нужно конкретное железо, а под него уже расчёты.
В качестве тиристоров, можно применить любые на ток не менее 80 ампер (Т-15-80, Т15-100,Т-80,Т-125, Т142-80, Т242-80,Т151-80, Т161-125 и другие), или не менее 160 ампер при мостовой схеме выпрямителя (Т15-160. Т15-250, Т16-250. Т16-500, Т161-160, Т123-200. Т123-320,Т161-160, Т160, Т200, и другие). Диоды в мостовой схеме выпрямителя тоже должны быть рассчитаны на ток не менее чем 80 ампер (Д131-80, Д132-80, 2Д131-80,2ДЧ151-80, Д141-100, 2Д141-100,2Д151-125, В200,В7-200 и другие). Ориентироваться нужно на толстый провод торчащий из диода ( в палец толщиной) или на вторую цифру в обозначении марки диода, обычно, но бывает и первая.
Вместо диодов КД105, можно применить любые выпрямительные с током не менее 0,3 А (Д226, Д237, КД209, КД208, КД202, из выпрямителя любого китайского адаптера, даже сетевые).
Стабилитрон Д814А, можно заменить на любой, но с напряжением стабилизации около 8 вольт, (Д808, 2С182,КС182, 2С482А, 2С411А, 2С180).
Транзисторы, в первом варианте вместо КТ3107 использовался КТ361 с h21э более 100, вместо КТ816 подойдет КТ814, и даже П214, также можно применить и КТ825, КТ973, КТ818. Резисторы (кроме управления тиристорами) любой мощности. Участки цепи выделенные на схеме жирными линиями должны выполняться проводниками сечением не менее 10 кв.мм., по ним будет протекать весь пусковой ток.
Вот вариант исполнения устройства на печатной плате нашим пользователем Serg_K

Данная схема с указанными номиналами и напряжениями рассчитана на 12-ти вольтовое оборудование, но она может быть использована и для 24-х вольтового, для этого необходим трансформатор с выходным напряжением 28-32 Вольт и стабилитрон Д814А необходимо заменить на два включённых последовательно Д814В, либо двух других напряжением стабилизации около 10-ти вольт (Д810,Д814В, 2С210А, 2С510А, КС510).

Проверить устройство можно так;

Подключаете на выход устройства автомобильную лампу, можно не очень мощную, напр. от габаритов, лучше поставить две последовательно или одну на 24 вольта.
Далее подключаете, соблюдая полярность, вместо АКБ к лампе — регулируемый блок питания желательно без электролитических конденсаторов на выходе.
Зарядное устройство с тиристорным регулятором в качестве регулируемого БП не подойдёт, так как оно выдаёт на выходе импульсы напряжения регулируемые по длительности, а нужно регулировать напряжение по амплитуде.
Далее включаете БП и выставляете напряжение 13в (лампа горит).
Далее включаете пусковое — ничего не должно измениться.
Далее плавно уменьшаете напряжение БП (накал лампы уменьшается) и по достижении напряжения БП в районе 10 вольт (плюс-минус вольт) — должно запуститься пусковое, т.е. накал лампы резко увеличится и на неё будет подаваться напряжение с пускового транса — 18 вольт (поэтому лампа лучше на 24В).
Дальше, если опять начать повышать напряжение БП — то пусковое должно отключиться (накал лампы уменьшиться).
Вот и вся настройка.

Из реальных конструкций, трансформатора мощностью 500 Ватт достаточно для запуска легкового автомобиля, 24-х вольтовом варианте с мощностью трансформатора 2 кВт свободно запускало седельный тягач MANN. Сетевые провода должны иметь сечение не менее 2,5 кв.мм.
Вроде всё написал.

Если возникнут какие то «непонятки» по статье, задавайте вопросы ЗДЕСЬ , помогу разобраться и отвечу на вопросы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *