Как проверить помпу пассат б3
Перейти к содержимому

Как проверить помпу пассат б3

  • автор:

Как проверить помпу пассат б3

Home Menu

Навигация
Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.
Volkswagen Passat B3 Клуб > Технический Форум > Двигатель и его системы > Можно ли проверить исправность помпы?
Страница 2 из 3 1 2 3 >

Пользователь
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 1,202
Пользователь
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 1,202
Ну это уж с помпой по моему никак не связано, тут что то с датчиками, с электрикой
Пользователь
Регистрация: 04.11.2010
Сообщений: 1,187
Пользователь
Регистрация: 04.11.2010
Сообщений: 1,187
Я не спорю не помпа.
Пользователь
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 1,166
Пользователь
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 1,166

а попробуй открыть крыжку бачка и догнав температуру до 100, газануть несколько раз с задержкой в несколько сек.я так воздух убирал.

Пользователь
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 1,217
Пользователь
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 1,217
А вообще как правильно весь воздух выгонять? Я датчик снимал и ждал пока тосол побежит.
Пользователь
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 1,194
Пользователь
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 1,194

2 Илюха 53 RUS Сакулин спасибо за идею газануть при100 гр., попробую.Только думаю поставить обртно термостат на 87 гр, а может и промыть систему.

Пользователь
Регистрация: 27.08.2010
Адрес: Клинцы
Сообщений: 1,201
Пользователь
Регистрация: 27.08.2010
Адрес: Клинцы
Сообщений: 1,201

Александр.токо проверь правильность установки термостата как сказал виталий.я когда менял термостат поставил неправильно, но фланец который ниже не прижимался вплотную, перевернул и все ок.как у тебя я не знаю и возможно ли его поставить по другому.у меня мотор 1F .75 кобыл

Регистрация: 22.10.2010
Адрес: Пласт
Сообщений: 1,180
Регистрация: 22.10.2010
Адрес: Пласт
Сообщений: 1,180

термостат должен быть установлен рабочей частью ( где пружины, клапан ) в сторону помпы. Если поставить наоборот, горячая вода просто не нагреет привод ( цилиндр внутри большой пружины ) и он не сработает. У меня движок ААМ 75 л.с. с ГУРом, термостат установлен под угловым пластмассовым штуце по моему поставить наоборот трудно, хотя не пробовал :-))) Я сейчас в старом термостате просверлил отверстие 4 мм, чтобы в закрытом положении был небольшой пропуск и термостат срабатывал чётче. Поставлю, напишу.

Пользователь
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 1,145
Пользователь
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 1,145
Регистрация: 22.06.2010
Адрес: Долгопрудный
Сообщений: 1,198
Регистрация: 22.06.2010
Адрес: Долгопрудный
Сообщений: 1,198

Термостат заменил на старый 87*С, с отверстием, перед этим промыл американской 10-минуткой.Грязи вышло не так много, как я ожидал.Термостат открывается заметно раньше. но движок греется достаточно быстро — за 12 минут до 90*, за 17 минут до 110* при 20000 об/мин на холостом ходу ( это всё в гараже ). Вентилятор срабатывает при 108* и работает секунд 10-15 и отключается, включается через минуту-полторы.На улице -3-4 гр. мороза. Завтра попробую на ходу. И не оставляет подозрение, что врёт датчик ТОЖ, думаю врёт градусов на 10, завтра проверю градуснико( есть до 200* ). Кстати, на промывке по русски указано — промыть 10 мин, слить, залить ОЖ, а по английски — залить промывку, воду, завести движок, нагреть до рабочей Т, мыть после этого 10 мин, выключить, дать остыть и слить промывку. После этого залить чистой воды, завести, прогреть, дать поработать после этого 10 мин, выключить, дать остыть, слить воду, залить антифриз 70-80% концентрации, завести и дать поработать 20 минут для перемешиванияостатков воды с фризом. Я балдею от нашего перевода.

Как проверить помпу на неисправности – три способа

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Водяная помпа двигателя

Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Ремень ГРМ

Так как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

Патрубок радиатора

2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

Течь помпы

3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Проверка люфта помпы

Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

Неисправности помпы: причины и признаки

Помпа представляет собой важный элемент системы охлаждения и отопления в автомобиле, что говорит о необходимости ее постоянной, непрерывной работы в должном виде. При этом часты ситуации, когда водяной насос начинает выполнять заявленные функции не так, как было в начале, и это может проявляться по-разному. Уместно в данном случае упомянуть существенный люфт вала самой помпы, видимые нарушения относительно герметичности изделия или другие дефекты, которые проявляются из-за износа основного прибора. При обнаружении подобных признаков можно уверенно говорить о том, что водяной насос не работает должным образом, а значит, требует ремонта или замены.

водяной насос авто

Признаки, при наличии которых можно говорить о неисправности помпы

На практике известно шесть факторов, которые засвидетельствуют угасание работоспособности помпы. Перечислим, а также кратко охарактеризуем каждый из этих пунктов:

  • Появление посторонних шумов, не характерных для первоначальной работы насоса. Следует прислушаться, возникают ли при включенном состоянии насоса непривычные, нечистые звуки, напоминающие срежет или небольшое завывание. Наличие таких шумов практически гарантированно говорит о том, что подшипник истерся до такой степени, что при каждом вращении помпы крыльчатка задевает ее корпус. При таких обстоятельствах требуется замена вышедшего из строя подшипника.
  • Существенный люфт шкива водного насоса. Причиной тому служит временной износ всего устройства, а также различного рода механические повреждения. Первым во всей конструкции помпы из строя часто выходит подшипник, как наиболее задействованный элемент системы. Проверить наличие люфта можно с помощью пальцев – имеющиеся пространственные зазоры легко обнаружить и тактильно прочувствовать.
  • Утрата комплексной герметичности, как следствие, появление протечек. Основные локации протечки располагаются в основании уплотнителя, но антифриз также может подтекать из других мест – крыльчатки или насосного корпуса. Места подтеков можно увидеть в виде масляных или мокрых пятен непосредственно на полу/земле под машиной, либо в полости пространства под капотом.
  • Стоящий запах антифриза в воздухе. Характерный, стойкий запах незамерзающей жидкости можно ощутить при каждом открытии капота автомобиля, но и в самом салоне, потому что в него будут постоянно исходить соответствующие испарения через вентиляционную систему. Запах имеет сладковатые терпкие оттенки, смешанные с долей спиртовых паров.
  • Отклонение вращательных центров крепления. Этот признак в особенности касается системы газораспределительного механизма и шестеренок его привода или роликам натяжения. Отклонения от ровной нормы можно увидеть, приложив параллельно к помпе и роликам линейку, сантиметровую ленту или другой ровный предмет.
  • Непрерывное и стремительное повышение температуры рабочего двигателя во включенном состоянии. Сигнальный индикатор на приборной панели транспортного средства скажет о повышении температуры самого двигателя, а также влитой незамерзающей жидкости. Когда температура доходит до отметки кипения, от тосола может начать исходить характерный горячий пар. Если такое происходит, степень опасности такой неисправности относится к критичным, и пользоваться автомобилем с такой проблемой строго запрещается по причинам угрозы безопасности водителя и лиц вокруг.

Если Вы как водитель обнаружили хотя бы один из названных выше признаков, рекомендуем обратиться в проверенный сервисный центр за проведением положенных диагностических мер. Некоторые из перечисленных факторов настолько серьезны, что их игнорирование приведет к существенному перегреву устройству и подвергнет серьезной опасности участников движения на дороге, включая самого водителя. Специалисты сервисной мастерской смогут выявить причины имеющихся «симптомов», а также предпримут нужные меры для исправления поломок.

Причины неисправности помпы

Каждого владельца транспортного средства так или иначе интересует ответ на вопрос о том, почему помпа может начать работать неправильно. При том нередко несведущими остаются не только начинающие водители, но также весьма опытные автолюбители со значительным стажем. И тем, и другим, будет полезно узнать о том, по каким объективным причинам выходит их строя одна из основных деталей машины – водяная помпа. Перечислим основные из них:

  • Выход из строя насосного подшипника. Главная причина этому – банальное течение времени, которое вызывает существенное истирание материалы подшипника, из-за чего он перестает беспрепятственно проходит круги вращения помпы. Процесс устаревания этой детали может быть ускорен такими действиями, как усиленная, чрезмерная натяжка ремня, которая создает излишнее напряжение. Также это может произойти из-за попадания антифриза на пары трения при контакте подшипника с корпусом помпы, возникающем при отсутствии герметичности прокладки.
  • Отхождение манжет, изменение уровня уплотнения. Из двух элементов уплотнения помпы (сальника и манжет) именно сальник-прокладка первее всего подвергается непоправимому износу. Основной тому причиной выступает временной износ, а также естественное дубление резиновых компонентов. Обычно первым ломаются уплотнительные элементы, изготовленные из более дешевых, некачественных материалов.
  • Несоосность крепления. Эта особенность касается системы газораспределительного механизма и его приводных механизмов или натяжных роликов. Отклонения от даже сейчас можно увидеть, приложив линейку, сантиметровую ленту или другой гладкий предмет параллельно насосу и роликам. Может возникать вследствие некорректного монтажа, а также из-за неплотного прилегания фиксаторов к блоку двигателя. Также частой причиной формирования аналогичного рода дефектов может служить знакомый многим заводской брак, исключить который полностью в сегодняшних условиях производства представляется весьма затруднительным.

Снижение производительности насоса, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после нанесения герметика, используемого для устранения протечек радиатора. Его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также прилипает к крыльчатке насоса. Если такая ситуация произошла, необходимо слить антифриз, демонтировать насос, а затем промыть систему охлаждения с помощью профессиональных средств либо вспомогательных материалов, что есть под рукой.

Действенные методики диагностики

Признаки поломки, которые были названы нами выше, могут быть выявлены и проверены самим водителем в условиях гаража или автомобильной стоянки. Для этого нужно попробовать тактильно, имеется ли на основании вала насоса хотя бы минимальный люфт. Возьмите двумя пальцами корпус вала и подвигайте его в разные стороны поперек валу, понаблюдав за его поведением. При нормальной работе подшипника люфта не должно быть ни в какой части движения.

Имеется вариант и более основательной, полупрофессиональной проверки работы системы без снятия самой помпы. Она проводится по последовательному алгоритму:

  • Довести работу двигателя до состояния его рабочей температуру. При этом градусы температуры самой охлаждающей жидкости находились бы в диапазоне более 90 градусов Цельсия.
  • В состоянии рабочего механизма пережать выступающий утолщенный парубок с антифризом, исходящий от корпуса радиатора.
  • Понаблюдать за тем, ощущается ли давление. Если да, то помпа работает как следует и в замене в текущий момент и ближайшее время не нуждается. При отсутствии такового давления или при наличии резких пульсаций стоит делать вывод о частичном или полном выходе из строя насоса либо одного из его элементов.

В целях персональной безопасности рекомендуется проводить перечисленные действия в перчатках, а также с применением специальной ветоши. В противном случае можно получить серьезные ожоги кожи рук, ведь температура охлаждающей жидкости довольно высока.

Не менее действенным диагностическим мероприятием будет наглядный осмотр посадочного места водяной помпы. Чтобы провести эту манипуляцию, нужно снять фиксирующий защитный кожух ГРМ, который перегораживает доступ к насосу. Такой кожух есть не на всех автомобилях, поэтому здесь нужно ориентироваться на собственную модель авто. После этого можно внимательно осмотреть посадочное место, выявить наличие изменений или отклонений от установленной нормы.

При проведении диагностики исправности помпы нельзя упускать момент вероятности образования подтеков антифриза в подкапотном пространстве или из-под прокладки уплотнительной системы. Основные места утечки расположены у основания уплотнения, но антифриз может вытекать и из других мест – рабочего колеса или корпуса насоса. Места подтеков можно увидеть в виде масляных или влажных пятен непосредственно на полу/земле под автомобилем или в городском пространстве под капотом. Вы можете обнаружить лужицы жидкости, непосредственные капли, исходящие из места отсутствия герметизации, либо уже подсохшие участки, на которых ранее попадала протекающая жидкость. Такие следы обычно имеют ржаво-коричневый или бурый цвет в зависимости от старости пятна.

Перед демонтажем насоса для дальнейшей диагностики (проверка рабочего колеса и подшипника) необходимо убедиться, что термостат системы охлаждения работает правильно, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие проблемы. Если насос демонтирован, то необходимо проверить состояние рабочего колеса. В частности, целостность лезвий, а также их форма.

Вам также необходимо осмотреть место, где насос крепится к блоку двигателя. Утечек охлаждающей жидкости из сливного отверстия быть не должно. Однако, если есть незначительные, еле заметные утечки, то вы можете не менять насос, но все же стоит попробовать избавиться от них самолично, заменив деталь уплотнителя или использовать герметичный гель или клей.

Как шумит неисправная помпа

После определения уровня поломки помпы двигателя автомобиля, владельцы машины часто задаются вопросом, срочно ли нужно менять деталь или на время можно ограничиться ремонтом. В данном случае ни один мастер не в состоянии дать полностью однозначный ответ, ведь он зависит от нескольких реальных факторов, имеющих весомое значение. На возможность ремонта влияет степень износа насоса, первоначальное качество, бренд, ее изготовивший, а также цена на новые модели. На основании практических исследований становится понятно, что объективно ремонт будет эффективен и целесообразен только при необходимости смены резиновой уплотняющей прокладки, которая стала иссохшей и твердой.

Как проверить помпу пассат б3

Home Menu

Навигация

Брать лучше тут www.toyotacarmine.ru/pompa-toyota-land-cruiser-200 помпа ленд крузер 200 дизель.

Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.
Volkswagen Клуб — форум автомобилей Фольксваген > Volkswagen автомобили > Volkswagen Passat > Passat B3 > Можно ли проверить исправность помпы?
Страница 1 из 2 1 2 >

Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 1,274
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 1,274

Термостат поменял на исправный, но нижний патрубок радиатора холодный, температура 100 на ходу, стоит поехать медленнее — 110 и начинает пищать зуммер масла. Уровень в норме. Можно ли проверить циркуляцию ОЖ на работающем движке? ААМ. моно.

Регистрация: 19.04.2010
Адрес: Унеча
Сообщений: 1,197
Регистрация: 19.04.2010
Адрес: Унеча
Сообщений: 1,197

Сорри за оффтоп. Возможные причины: 1)пробка воздушная в системе(нижний патрубок рукой надо попробовать сжимать разжимать, только не забудь снять пробку с расширительного бачка и попроси кого-нибудь следить за уровнем, если он будет изменяться заметно то значит проблема не в воздухе) 2)термостат не той стороной установлен.

Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 1,213
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 1,213
извеняюсь за вопрос .Какая связь между давлением масла и термостатом(уровнем ОЖ)
Регистрация: 03.07.2009
Адрес: Сосновый Бор
Сообщений: 1,242
Регистрация: 03.07.2009
Адрес: Сосновый Бор
Сообщений: 1,242
какое масло залито? по ходу перегрев это
Пользователь
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,198
Пользователь
Регистрация: 12.02.2010
Сообщений: 1,198

Когда закипает движка связь прямая,мож термостат все таки неисправен?А что может быть с помпой?крыльчатка отвалилась?да ну нах.Может после замены термостата заливалась старая охлаждающая жидкость или просто попала какя нибудь грязь потому что чтобы термостат не открылся ему много не надо,достаточно песчинки у самого так было.

Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 1,195
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 1,195

Масло ХАДО полусинтетика 10W40. Картина сегодня следующая: на холостом ходу прогревается до 110 ( по прибору ), термостат открывается,чуть попозже включается вентилятор.На ходу температура по прибору постоянно 110, как только обороты на любой передаче ниже 2500 — тут же орёт зуммер, видимо мозги нервничают.При остановке нижний шланг холодный, значит термостат закрыт.Правда уровень ОЖ с утра немного перелил. Помпа работает — при снятой крышке расширительного бачка при заведённом двигателе видна струйка ОЖ из перепускного шлага ( в верхней части ). Шланги все пробовал давить — уровень не меняется. Давал движку поработать со снятой крышкой расш. бачка минут 5, как по инструкции, результат тот же. Остаются воздушные пробки, но где они и как от них гарантированно избавиться? На прокладку головки грешить не хочется, движок тащит замечательно, хоть и ААМ, 75 л.с., уровень масло в норме. Думаю, может без термостата поездить, но боюсь семью заморозить.Или обратно старый поставить на 87 гр ( новый почему-то на 92 гр.) Старый термостат проверил — открылся полностью в кипящей воде.Вот только перепускное отверстие в нём надо прсверлить. Кстати, при сливе ОЖ грязи практически не было, залил её обратно, т.к. она ещё свежая ( через фильтр — сетку). Температура сегодня — минус 15 гр, радиатор ничем не закрывал. Что ещё можно придумать ? Иначе летом — труба.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *