Сколько стоит запрессовать сайлентблок
Перейти к содержимому

Сколько стоит запрессовать сайлентблок

  • автор:

Сколько стоит запрессовать сайлентблок

Что можно сделать, если проблема повторяется

— Запустить проверку антивирусом.

Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.

Что не так с IP

С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.

Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Замена сайлентблока рычага. Стоимость замены сайлентблока рассчитывается из нескольких параметров: модель авто, марка автомобиля, сроки эксплуатации, стоимость детали и работа по замене. Обычно цена определяется в пределе от 300 до 2000 рублей для разных автомобильных сервисов.

Что из себя представляет сайлентблок и зачем он нужен

Сайлентблок или резинометаллический шарнир – это две втулки из металла, между которыми размещается резиновая вставка. Такой шарнир необходимо для соединения механизмов подвески между собой. Соединение осуществляется за счет упругой вставки между втулками. Такая втулка производится из двух материалов:

Необходимость такого материала обусловлена его прочностью. Резиновые втулки прослужат владельцу авто достаточно долго, при условиях аккуратной эксплуатации автомобиля. Втулки отлично гасят колебания и трение при передаче нагрузки от одного узла к другому.

На сайлентблоки приходится самая тяжелая нагрузка, поскольку его главное назначение – защита подвески от деформации и механического трения.

Где размещается сайлентблок

Такая деталь может встречаться и в передней части подвески автомобиля, и в задней. Она устанавливается из следующих соображений:

  1. Крепление рычагов подвески;
  2. Крепление стабилизатора поперечной стойки;
  3. Крепление реактивных тяг;
  4. Крепление штанги в задней подвеске;
  5. Крепление амортизаторов, КПП и мотора.

Важно понимать, что для каждого резинометаллического шарнира нужен своевременный контроль и осмотр.

Как проверить работоспособность сайлентблоков

Как водителю понять, что пришла пора замены сайлентблоков? Обычно шарниры спокойно выдерживают эксплуатацию до 100 тысяч километров пробега, однако, в условиях неровного дорожного покрытия или езды в режиме «старт-стоп» износ сайлентблоков происходит быстрее.

Поэтому рекомендуется проводить осмотр или диагностику сайлентблоков через каждые 50 тысяч километров пробега.

Об износе сайлентблока может понять и сам автовладелец. Если транспортное средство стало хуже управляться, крениться, поворотные маневры стали тяжелыми, вялыми – скорее всего, сайлентблоки пришли в негодность.

Для подтверждения неутешительного диагноза все же рекомендуется обратиться в центр диагностики или проверить работоспособность сайлентблоков самостоятельно.

Проведение визуального осмотра резинометаллических шарниров:

  1. Авто размещается на яме или на эстакаде;
  2. Владелец авто просматривает сайлентблоки на предмет загрязнений;
  3. Дополнительно осматриваются прорезиненные втулки – на них не должно быть повреждений, следов трещин, разрывов или деформации.

Также необходимо осмотреть автомобиль на развал схождение. Если владелец авто точно уверен, что ранее сход-развал был правильным, сайлентблоки точно следует поменять.

Чрезмерный параметр люфта также можно считать косвенным признаком износа резинометаллических шарниров.

Что будет, если опоздать с заменой сайлентблоков?

Несвоевременная замена шарниров может привести к аварии. Но это в худшем случае. При серьезном износе сайлентблоки начнут уводить автомобиль на высокой скорости – авто начнет постоянно маневрировать из стороны в сторону.

Дополнительное последствие от износа сайлентблоков – неравномерное стирание покрышек. В первую очередь такой признак свидетельствует о неправильном развале схождении, что говорит о полной неисправности подвески.

Не стоит затягивать с заменой сайлентблоков. Изношенные шарниры могут разрушить посадочные разъемы крепления самих сайлентблоков, в таком случае может потребоваться более дорогостоящий ремонт, например, ремонт рычагов подвески.

Вопрос, который встает перед всеми владельцами при замене шарниров – как заменить их на новые и правильно запрессовать. Для такой манипуляции может потребоваться инструмент, а также оправки и пресс для пресса сайлентблоков в рычаге. Работа должна проводиться с высокой точностью и осторожностью, чтобы не повредить хрупкие резиновые втулки.

Лучше доверить такую процедуру специалистам, особенно если замена сайлентблоков нужна в узлах крепления мотора.

После успешной замены резинометаллических шарниров в обязательном порядке проверяются углы схода-развала. Такая проверка проводится при любых манипуляциях с подвеской.

Какие сайлентблоки выбрать?

Резиновые сайлентблоки значительно уступают в прочности полиуретановым. Автомобильные специалисты утверждают, что полиуретановые шарниры прослужат в 3-5 раз дольше, чем резиновые.

Единственное, что может смутить владельца авто – стоимость сайлентблоков из полиуретана. Резиновые стоят гораздо дешевле, однако, в первую очередь стоит учитывать показатели надежности и долговременности.

Замена сайлентблоков подвески

Akcii nashego avtoservisa

В машиностроении сайлентблоком называют неразборный узел, состоящий из двух втулок (вставленных одна в другую), пространство между которыми заполнено эластичным упругим материалом – чаще всего резиной.

В автомобиле представляют собой крепёжные элементы, посредством которых рычаги подвески (а также стабилизаторы, реактивные тяги) соединяются с кронштейнами кузова.

В принципе, узлы крепления амортизаторов, опор двигателя и коробки передач также можно называть «сайлентблоками», поскольку и в них присутствуют цилиндрические втулки и резиновый изолятор, запрессованный между ними. Единственное исключение: они могут быть не съёмными – в отличие от «подвесочных» .

Другие названия

«Сайлентблоки подвески», или «сайлентблоки рычагов подвески», жаргонное «сальные блоки».

Назначение

Предназначены для изоляции болтового соединения рычагов подвески и кузова от радиальных и осевых нагрузок, вибраций. Благодаря наличию сайлентблока рычаг подвески, во-первых, получает возможность свободного наклона/качания вокруг оси крепежа, во-вторых, разгружается от действия «паразитных» сил, стремящихся вырвать его из крепления, а в-третьих, работает плавно и бесшумно (без скрипов и стуков).

Признаки неисправности

Выявить неисправности/износ можно несколькими способами:

  • визуальным осмотром – следует очистить от грязи и внимательно проверить состояние резинового изолятора (должны отсутствовать видимые повреждения: трещины, разрывы, расслоение). Если подёргивание от руки вызывает ощутимый люфт рычагов подвески, требуется срочная замена !
  • в движении – стуки из-под днища, «вялые» реакции автомобиля на поворот руля, раскачка и «ватная» управляемость косвенно свидетельствуют об износе («косвенно», потому что причиной ухудшения управляемости могут быть и другие изношенные детали подвески);
  • при техобслуживании – ещё одним косвенным признаком износа является частый «уход» выставленного развала/схождения (изношенные сайлентблоки «перекашивают» рычаги подвески и нарушают углы установки колёс);
  • на вибростенде – современная диагностическая аппаратура позволяет с приемлемой точностью определить износ и сделать вывод о необходимости замены .

Замена сайлентблоков

Основная трудность при замене сайлентблоков передних рычагов, или задних рычагов подвески – это необходимость применения специального инструмента. Сайлентблоки нужно выпрессовывать из посадочных гнёзд, что очень трудоёмко и сложно делать «подручными средствами» – гораздо лучше воспользоваться съёмником.

Замена сайлентблоков передней подвески типа McPherson

  • перед проведением работ обязательно следует демонтировать защиту картера двигателя (если она установлена);
  • ослабляются болты крепления передних колёс;
  • автомобиль устанавливается на «яму», эстакаду, или вывешивается на подъёмнике;
  • отворачиваются гайки крепления передних рычагов к кузову (перед откручиванием рекомендуется тщательно очистить крепёж от грязи и смазать его спреем WD-40);
  • чтобы вынуть болт крепления рычага обычно приходится пользоваться стержневой проставкой и аккуратно выбивать его;
  • одно из колёс поднимается домкратом, окончательно выкручиваются болты крепления – колесо снимается;
  • откручивается крепёж растяжек (для этого часто необходимо прикладывать значительные усилия – лучше воспользоваться длинным рычагом-усилителем на ключ, а перед операцией также обработать крепёж смазкой WD-40);
  • после снятия гаек растяжки необходимо открутить крепёж к шаровой опоре (вначале следует отодвинуть её от поворотного кулака) – и целиком снять рычаг подвески;
  • на снятом рычаге старые сайлентблоки выпрессовываются с помощью специального приспособления;
  • перед установкой нового сайлентблока проушины посадочного гнезда рычага подвески нужно тщательно очистить от загрязнителей;
  • с помощью того же приспособления запрессовывают новые сайлентблоки (для облегчения операции рекомендуется перед запрессовкой обильно намочить сайлентблок в мыльной воде);
  • рычаг подвески с новым сайлентблоком устанавливается на автомобиль в последовательности, обратной снятию (см. выше);
  • далее, аналогичная операция проводится для рычага другого колеса.

Замена сайлентблоков передней двухрычажной подвески Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов двухрычажной подвески будет несколько выше, поскольку снятие нескольких рычагов – это более трудоёмкий процесс. Алгоритм работы следующий:

  • ослабляются колёсные болты, автомобиль вывешивается на подъёмнике (или одно из колёс поднимается домкратом – в этом случае под кузов обязательно нужно подложить упоры!);
  • откручивается гайка крепления верхнего рычага подвески;
  • отворачивается крепёж верхней шаровой опоры, затем с помощью съёмника выпрессовывается палец опоры;
  • откручивается крепёж рулевой тяги – палец также выпрессовывается из гнезда;
  • после отворачивания крепёжной гайки вынимается ось верхнего рычага;
  • со снятого рычага при помощи специального съёмника выпрессовываются оба старых сайлентблока (после предварительной тщательной очистки от грязи) – затем этим же съёмником запрессовывается новые ;
  • рычаг возвращается на место и фиксируется на кузове стержнем оси (предварительно его рекомендуется смазать маслом) – гайку оси не следует затягивать до конца;
  • крепёж опоры и рулевой тяги собирается в обратном порядке;
  • устанавливается колесо, затягиваются колёсные болты;
  • опора из-под кузова убирается, колесо опускается с домкрата;
  • на опущенном автомобиле гайка оси верхнего рычага затягивается полностью;
  • следующий этап – замена сайлентблоков нижнего переднего рычага;
  • автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на упоры – под нижний рычаг ставятся подставки (с таким расчётом, чтобы слегка сжать подвеску, приподнимая вывешенное колесо вверх);
  • отворачиваются гайки на оси крепления рычага к кузову;
  • сайлентблок рычага выпрессовывается с помощью специализированного съёмника (для облегчения доступа требуется предварительно снять рулевой наконечник);
  • новый запрессовывается в гнездо рычага;
  • возвращается на место и шплинтуется рулевой наконечник;
  • снятие старого и запрессовка нового сайлентблока повторяется аналогично с другой стороны рычага (за исключением съёма рулевого наконечника – его там нет!);
  • после затягивания крепежа рычагов подвески автомобиль снимается с упоров – спустя небольшой пробег рекомендуется ещё раз подтянуть крепёж всех рычагов!

В зависимости от конструкции задней подвески (жёсткая балка или независимая многорычажная) замена задних сайлентблоков может несколько отличаться. Также может отличаться и конструкция самих сайлентблоков (к примеру, единый узел с кронштейнами крепления к рычагу – вместо «простых» резинометаллических втулок).

Стоимость замены сайлентблоков задней балки (в зависимой подвеске) будет ниже – ввиду меньшего числа сборно-разборных манипуляций. В любом случае, доверяя работы профессиональному автосервису, вы гарантировано получите качественную замену при оптимальной стоимости работ.

Рекомендуемые дополнительные действия

Замена сайлентблоков позволяет оценить состояние остальных элементов подвески: наконечников рулевых таг, втулок стабилизаторов, пыльников ШРУСов, сальников ступичных подшипников, проверить целостность тормозных шлангов и т.п. Эти и другие работы рекомендуется проводить в комплексе: как для поддержания всей подвески в исправном состоянии, так и для снижения стоимости обслуживания автомобиля (экономия на однотипных работах при сборке-разборке подвески).

Срок службы сайлентблоков

Производители автомобилей определяют нормальный ресурс сайлентблоков в 100 тыс. км пробега. Однако эксплуатация машины в сложных дорожных и климатических условиях значительно уменьшает эту цифру. Так что замена может потребоваться уже через 50 тыс. км пробега.

Чем грозит несвоевременная замена

Значительный износ сайлентблоков (помимо раздражающего скрипа и стука в подвеске – особенно при проезде неровностей) ухудшает устойчивость автомобиля. На высокой скорости это приводит к пугающим уводам, «шараханью» машины – что довольно опасно!

Помимо явной угрозы безопасности, изношенные сайлентблоки доставляют «паразитные» проблемы: нарушение угла установки колёс приводит к повышенному расходу и неравномерному износу резины.

При сильном износе сайлентблоков, крепёжные болты рычагов подвески способны (из-за повышенных вибраций) разрушить посадочные отверстия. В результате стоимость работ по замене увеличится – за счёт необходимости менять весь рычаг (или несколько рычагов) подвески.

Совет:

Как правило, замена сайлентблоков передних рычагов и задней подвески выполняется попарно (и правые, и левые) – поскольку нагрузки в подвеске распределяются симметрично (за исключением непредвиденных сильных ударов со стороны одного колеса). Это, однако, не является железным правилом, в отличие от сайлентблоков одного рычага – их парная замена обязательна! Поскольку выполнение замены требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс!

Интересные факты

Распространённый элемент тюнинга автомобиля – установка полиуретановых сайлентблоков. По сравнению с резиновыми, полиуретановые узлы более стабильны, сохраняют характеристики упругости даже при длительном пробеге, меньше изнашиваются, не боятся низких температур, вообще значительно устойчивей к агрессивному воздействию окружающей среды (в том числе к влаге, солям и даже кислотам).

Управляемость автомобиля «на полиуретане» также улучшается: повышается острота реакций на руль, в подвеске пропадает «валкость». Это неудивительно, ведь «прародиной» полиуретана был автоспорт – именно там инженеры искали решения, позволяющие увеличить долговечность узлов подвески при сохранении высоких характеристик управляемости. Отсюда и появилась идея использовать полиуретан вместо вулканической резины.

Остаётся лишь главный вопрос: почему полиуретановые сайлентблоки, которые, казалось бы, по всем параметрам превосходят резиновые, не устанавливаются на все автомобили (в том числе на заводе – в качестве первичной комплектации)? Ответ очевиден – цена! Полиуретановые стоят гораздо дороже обычных резиновых. Хотя менять их приходится в четыре раза реже!

Замена сайлентблоков (передних и задних)

По любым возникающим вопросам звоните по тел.: +7 (343) 213-11-44 или оставьте заявку:

Быстро и качественно выполним замену сайлентблоков в Екатеринбурге в автосервисе Оптимус. Наши опытные мастера отремонтируют ваш автомобиль в кратчайшие сроки и по выгодной цене. Заполним и составим Заказ-Наряд и дадим гарантию.

Каждые 40-50 тысяч км пробега рекомендуется замена сайлентблоков. Обычно выходят из строя как передние, так и задние сайлентблоки. Стоимость замены на легковом авто вполне приемлемо.

Цены на Замена сайлентблоков

Работы Цена (отеч.), руб. Цена (ином.), руб.
Диагностика подвески бесплатно бесплатно
Передняя подвеска
Замена амортизаторов от 700 700–3000
Замена шаровой 300–1200 350–2500
Замена верхнего рычага 1000–1500 1000–4000
Замена нижнего рычага 1000-1500 1000–4000
Замена переднего подшипника ступицы 1000–1200 1000–3000
Замена заднего подшипника ступицы 600–1200 600–3000
Замена втулки стабилизатора 300 350–1500
Замена передней пружины 600–1200 800–5000
Замена стабилизатора 600–1000 800–2500
Замена ступицы 1000–1500 1000–3000
Замена передней балки 2000–5000 от 4000
Замена опоры стоек от 1000 от 1000
Замена стоек стабилизатора 300 350–1000
Замена сайлентблока верхнего рычага 1200–1700 1200–4500
Замена сайлентблока нижнего рычага 1200–1700 1200–4500
Замена рулевого наконечника 300–500 450–1500
Замена рулевой тяги от 600 800–2500
Замена рулевой рейки от 1500 3500–9000
Замена рулевой колонки 1000–2500 2000–3500
Замена кронштейна вала рулевого управления 1000–2500 2000–3500
Задняя подвеска
Замена реактивной тяги 300–1200 500–3000
Замена заднего амортизатора 500–3000 500–3500
Замена задней пружины 500–3000 500–2000
Замена подшипника 500–3500 500–2000
Замена полуоси 500–2500 1000–3500
Замена задней балки 3000–5500 3000–6000
Замена сайлентблоков задней балки, комплект 3500–5500 3500–6000
Замена втулок амортизатора 300-400 350-500
Замена реактивных тяг, комплект от 1000 1000–3000

Почему выгодно ремонтироваться у нас?

  • Диагностика БЕСПЛАТНО;
  • Гарантия на работы от 12 месяцев;
  • Большинство запчастей в наличии;
  • Ремонт любой сложности;

Наши работы

Особенности обслуживания авто

Если говорить о скорости изнашивания, чаще всего выходят из строя РТИ рычага передней подвески. Также на амортизацию влияет материал, из которого изготавливаются РТИ. Полиуретан считается более надежным и износостойким, чем резина.

В сервисном центре любые работы по ремонту машин выполняются быстрее и качественнее. Это связано с наличием необходимого оборудования и большим опытом мастеров. Например, в случае с сайлентблоками специалисты сервиса:

  • Дают рекомендации относительно выбора подходящих деталей;
  • Используют съемники и прессы для оперативного монтажа;
  • Делают развал-схождение после работ с элементами подвески.

Поэтому замену запчастей лучше делать именно в автосервисе. Цены на услуги специалистов сейчас достаточно демократичные, чтобы не тратить свое время на попытки самостоятельного ремонта. Тем более, эта процедура достаточно сложная, требующая большого количества оборудования, инструментов и определенных знаний.

Обслуживаемые марки автомобилей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *