Как проверить лямбда зонд
Перейти к содержимому

Как проверить лямбда зонд

  • автор:

Как проверить лямбда зонд?

Как проверить лямбда зонд?

Регулярное тестирование лямбда зонда необходимо для качественного обслуживания автомобиля, обеспечения его исправности и экологичности. Данный прибор предназначен для контроля состава отработанных газов. Он определяет объем кислорода, который не загорелся в камере сгорания, и отправляет полученные данные в электронную систему управления. На основании этой информации блок управления корректирует подачу горючего, повышая эффективность топливовоздушной смеси. Как проверить лямбду — далее в статье.

Как проверить датчик лямбда зонд и зачем нужно тестирование?

От исправности датчика кислорода зависит не только работа ДВС, но и экологичность автомобиля. Если блок управления увеличивает подачу горючего в двигатель, повышается и объем выделяемых вредных веществ. Каталитический конвертер не справляется с таким большим объемом отходов и быстро выходит из строя. Стоит отметить, что подобные неисправности может вызывать не только поломка кислородного зонда, но и его замедленная работа. Если устройство запаздывает с отправкой сигнала на блок управления, то необходимый объем горючего указывается неправильно — это еще одна серьезная причина вовремя проверять кислородный датчик.

В каких случаях и как проверить датчик кислорода?

Существуют внутренние и внешние факторы, негативно влияющие на датчик кислорода, которые способны вывести его из строя. Среди самых распространенных можно выделить:

  • очищение лямбда зонда средствами, которые для этого не предназначены;
  • попадание в корпус кислородного датчика жидкости из системы охлаждения или тормозной жидкости;
  • использование дизельного топлива или бензина низкого качества, в котором много свинцовых соединений;
  • сильное перегревание устройства, как правило, связанное с низкокачественным горючим;
  • забитые инжекторные форсунки, которые мешают подаче горючего в нужном объеме;
  • нарушение герметичности цилиндров ДВС.

Результатом влияния перечисленных факторов становятся следующие явления:

  • повышение расхода топлива;
  • автомобиль начинает двигаться рывками;
  • низкое качество работы катализатора;
  • автомобильные выхлопы содержат избыточное количество токсичных веществ.

В любом из перечисленных случаев стоит провести диагностику зонда — проверить его исправность и работоспособность.

Независимо от проявления негативных факторов при эксплуатации автомобиля кислородный датчик нужно проверять мультиметром через каждые 10 – 12 тысяч километров пробега.

лямбда зонд как проверить

Благодаря регулярным проверкам топливная система автомобиля будет работать исправно и предсказуемо. Что касается замены зонда, рекомендуется делать это через каждые 40 тысяч километров пробега.

Как проверить лямбда зонд?

Давайте рассмотрим, какой диагностики требует кислородный датчик: как проверить его визуально и тестером. Визуальная проверка проводится перед основной диагностикой, позволяя убедиться, что штекер и кабель не повреждены. Необходимо исключить утечки в системе рециркуляции отработавших газов.

Измерительный прибор для проверки датчика подключается через переходной кабель. Стоит учитывать, что некоторые рабочие режимы не предусматривают лямбда-регулирования.

Как проверить датчик кислорода мультиметром?

Как проверить тестером лямбда зонд — мультиметром? Если в датчике перегорают цепи подогрева или разрушается рабочий элемент, обнаружить это можно при помощи электронного тестера.

Выделяют три основных вида штекеров датчика кислорода:

  1. двухпроводной (заземление и сигнальный);
  2. трехпроводной (+ питание нагревателя);
  3. четырехпроводной (+ заземление нагревателя).

Перед проведением проверки нужно изучить заводскую документацию на транспортное средство, чтобы в точности определить назначение кабелей. Также вам понадобится мультиметр.

Как проверить лямбда зонд мультиметром: последовательность

Чтобы проверить датчик цифровым мультиметром, осуществляют следующие действия:

  1. Прогревают мотор до рабочей температуры, которая дает возможность получить максимально правильные данные.
  2. Прозванивают цепи подогрева. Нормой считается сопротивление в диапазоне от 2 до 15 Ом, а с большей точностью этот вопрос можно изучить в справочной литературе. Для измерения сопротивления устройство подключается к двум пинам штекера либо к корпусу авто и пину нагревателя. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании элемента подогрева. Если значение сопротивления стремится к бесконечности, значит — оборвались нихромовые нити подогрева.
  3. Посредством прозвона проверяют целостность проводки, которая тянется от системы управления к нагревателю.
  4. Проверяют напряжение в электрической сигнальной цепи. Отрицательный сигнал берут с клеммы АКБ или с корпуса транспортного средства. Предварительно включают мотор для работы на средних оборотах в течение 2 – 3 минут. Затем разъединяют штекер и подключают тестовое устройство.
  5. Доводят обороты до 2600 в минуту и резко бросают педаль газа. Вольтметр показывает значения от 0,2 до 1 Вольт, которые меняются с частотой 1 Герц.
  6. Чтобы проверить уровень обеднения смеси, отключают вакуумную трубку от регулятора давления. Для принудительного обеднения можно закрыть рукой отверстие для воздуха в дроссельном узле. Замеряют напряжение: его значение должно быть не более 0,2 В. Возвращают на место вакуумную трубу.
  7. Резко повышают обороты до наибольшего значения. Напряжение должно быть приблизительно 1 В.

Непрямой симптом поломки зонда — постоянное напряжение от 0,45 до 0,5 Вольт независимо от рабочего режима и состава топливовоздушной смеси. Чтобы подтвердить неисправность, стоит воспользоваться для дополнительного тестирования осциллографом или специальной компьютерной программой.

Как проверить снятый лямбда зонд мультиметром?

Если вы сняли лямбда зонд, как проверить его на сопротивление нагревателя? Для такого рода диагностики используют мультиметр. Причем значения сопротивления зависят от конкретной модели и варьируются от 2 до 10 Ом. Поэтому перед тем как проверить снятый лямбда зонд, необходимо изучить его документацию.

как проверить снятый лямбда зонд мультиметром

Как проверить лямбда зонд без машины?

Если отключить лямбда зонд и выполнять проверку без машины, можно измерить только опорное сопротивление. При подключенном элементе можно измерить сопротивление и напряжение на прогретом двигателе.

Проверяем зонд осциллографом

Для тестирования датчика осциллографом нужен предварительный запуск мотора — разогрев и работа в течение 10 минут. Это позволит в достаточной степени нагреть керамическую пластину устройства. Затем при работающем моторе следует подключить щупы тестового устройства к сигнальным проводам. Если получаете стабильное значение 0,45 В — это значит, что деталь нуждается в замене. Показатели, приближенные к 1 Вольт, говорят об исправности кислородного зонда.

Как проверить лямбда зонд без тестера?

Как проверить лямбда зонд — рабочий или нет, если у вас нет доступа к тестеру? Для этого существует визуальный способ проверки — менее точный, чем с тестером, но зато простой и понятный. Воспользоваться им может любой водитель, даже не имеющий опыта. Данный метод подразумевает снятие детали с автомобиля.

Рекомендуется сначала осмотреть контактную группу, чтобы исключить разрывы цепи. Проводка и разъем должны прочно фиксироваться, создавая надежный канал для передачи данных с датчика на блок управления. Если контактная группа не повреждена, необходимо проверить устройство на наличие следующих явлений:

  1. Из-за неисправного нагревателя на датчике может образоваться сажа, замедляющая его реакцию на изменение состава выхлопов.
  2. Из-за чрезмерной концентрации свинца в горючем образуются отложения, которые негативно влияют на каталитический конвертер, приводя датчик в негодность. (Распознать свинцовые отложения можно по характерному блеску).
  3. Из-за применения топливных присадок на устройстве могут появляться белые или серые отложения.
  4. Причиной неадекватной работы датчика могут стать механические повреждения и нарушенная изоляция проводов.

Во многих случая визуальная проверка позволяет определить работоспособность зонда без использования специального оборудования. Перечисленные факторы являются сигналами, что зонд нуждается в замене, но вместе с тем, он может оставаться еще рабочим и некоторое время функционировать. Более точную диагностику стоит проводить при помощи тестера.

кислородный датчик как проверить

Как прозвонить лямбда зонд?

Датчики кислорода могут быть с подогревом или без него, а кроме того, выделяют широкополосные зонды. Тип датчика определяется количеством проводов, их может быть от 1 до 5.

  • Самым простым и наиболее распространенным является зонд с одним сигнальным проводом черного цвета.
  • Двухпроводной датчик оснащается черным сигнальным проводом и белым либо серым — для заземления.
  • Четырехпроводной зонд имеет черный сигнальный провод, серый — «заземление» и белые — для нагревания. Иногда белый провод предназначается для питания нагревательного элемента, а коричневый — для заземления нагревателя.
  • В зонде с пятью контактами синий провод является плюсом нагревателя, а желтый — минусом. Белый провод выступает сигнальным для тока, серый — сигнальным для измерительной ячейки, черные — для заземления.

Как проверить лямбда зонд 5 проводов?

Как проверить широкополосный лямбда зонд? Чтобы продиагностировать датчик с пятью контактами, можно действовать по следующему алгоритму:

  1. Снимите провода с разъема кислородного датчика.
  2. Подключите измерительный прибор (мультиметр) к разъему зонда и включите режим определения напряжения (DCV).
  3. Теперь нужно запустить мотор и дождаться его прогревания до рабочей температуры.
  4. Данные о диапазоне рабочего напряжения датчика можно найти в инструкции по эксплуатации транспортного средства (обычно он может варьироваться от 0,1 до 1 В).
  5. Используя мультиметр, определите напряжение на проводах кислородного датчика. Напряжение на положительном проводе зонда должно быть большим, чем напряжение на отрицательном проводе.
  6. Если показатели напряжения не соответствуют установленным либо скачут, это может говорить о поломке зонда.
  7. Если есть возможность проверить датчик специальным адаптером, сделайте это в соответствии с инструкцией производителя.

Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами?

Как проверить лямбда зонд 4 провода? Дополнительные контакты необходимы такому датчику в связи с наличием подогревателя. Проверить активный элемент и опорное напряжение можно таким же способом, как и для обычных зондов. Как проверить 4 контактный лямбда зонд? Чтобы продиагностировать исправность подогревателя мультиметром, нужно подключить 2 щупа тестера к 2 белым проводам (в любом порядке). Затем следует включить зажигание: при этом прибор должен выдать значение приблизительно 12 В.

Теперь вы знаете, как проверить лямбда зонд 3 провода, 4 или 5 проводов самостоятельно. Вовремя проверять лямбду зонда и заменять в случае необходимости — значит поддерживать работоспособность машины и свою безопасность за рулем.

Поділитись:

  • Пн-Сб: 9:00-18:00
  • Вс: 10:00-15:00
  • Главный офис: Украина, Волынская область, г.Ковель, ул. Владимирская, 135а, 45000

Как проверить и заменить лямбда-зонд?

Лямбда-зонд или датчик кислорода — один из важнейших элементов системы выпуска отработавших газов автомобиля. Он проверяет, чтобы в топливной смеси было нужное количество кислорода для эффективного и не наносящего вред окружающей среде сгорания топлива. В этом посте мы вкратце расскажем, что такое лямбда-зонд, как он работает, когда его нужно проверять и как его заменить.

Что такое лямбда-зонд?

Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем. В автомобилях с системой бортовой самодиагностики EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.) в каждом каталитическом нейтрализаторе есть еще один датчик, который проверяет эффективность работы каталитического нейтрализатора. Этот датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, проверяя, чтобы его не было слишком много (слишком бедная воздушно-топливная смесь) или слишком мало (слишком богатая воздушно-топливная смесь). Результаты передаются в электронный блок управления двигателем (ECU), который регулирует количество топлива, подаваемого в двигатель, чтобы обеспечить оптимальное соотношение всех компонентов воздушно-топливной смеси. Соотношение компонентов постоянно изменяется в зависимости от различных факторов, включая нагрузки на двигатель (например, при подъеме), ускорение, температуру двигателя и длительность прогрева.

На рынке встречаются лямбда-зонды трех типов. Самые ранние по технологии и самые распространенные — лямбда-зонды на основе оксида циркония. Датчики этого типа есть в разных конфигурациях (с одним, двумя, тремя и четырьмя проводами). Это зависит от того, есть ли в датчике предварительный нагрев или нет. Второй тип — это лямбда-зонды на основе оксида титана. Они тоже бывают четырех видов (см. на рисунке). Датчики этого типа легко отличить, поскольку диаметр резьбы у них меньше, чем у датчиков на основе оксида циркония (визуально у таких датчиков есть желтый и красный провода). И, наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, который также имеет название «датчик с 5 проводами». Это самый технологически новый и самый точный датчик. Широкополосный лямбда-зонд чаще других используется в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами в каталитическом нейтрализаторе.

Как работает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд используется для регулировки воздушно-топливной смеси. Блок управления двигателем получает данные от датчика и определяет необходимое количество топлива. Это означает, что воздушно-топливная смесь постоянно колеблется между бедной и богатой, позволяя каталитическому нейтрализатору работать максимально эффективно, одновременно обеспечивая сбалансированность воздушно-топливной смеси и уменьшая вредные выбросы.

Если блок управления двигателем не получает данные от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик неисправен, то блок управления двигателем использует постоянную богатую смесь, что увеличивает расход топлива и токсичность выбросов. Если лямбда-зонд или электропроводка неисправны или изношены, автомобиль будет постоянно работать на богатой смеси, что увеличит расход топлива и подвергнет возможной неисправности другие элементы системы снижения токсичности выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Когда нужно проверять лямбда-зонды?

Как правило, лямбда-зонд служит долго, но может также выйти из строя. Если вы заметили один из следующих признаков, разумно будет проверить лямбда-зонд:

  • Неравномерность холостого хода
  • Жесткий звук работы двигателя
  • Высокий расход топлива и низкая эффективность
  • Высокая токсичность выбросов
  • Черный дым и сажа вокруг выхлопной трубы
  • Неисправность лямбда-зонда может иметь различные причины, в том числе:
  • Использование герметизирующей пасты с силиконом на элементах выпускной системы перед лямбда-зондами
  • Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец
  • Двигатель начал сжигать масло, от чего на датчике появляются отложения сажи
  • Внешнее загрязнение, например, соль с дорожного покрытия, материалы антикоррозионной защиты или химические вещества
  • Срок службы датчика закончился
Как проверить лямбда-зонд на основе оксида циркония

Для этого проверьте напряжение на сигнальном проводе (обычно черного цвета). Как правило, когда двигатель прогрет и работает нормально, измерения должны показывать значение в диапазоне от 0,1 до 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об/мин.

Если лямбда-зонд с нагревом (три или четыре провода), измерьте сопротивление цепи нагрева датчика при помощи омметра. Цепь нагрева датчика — это два провода одного цвета, обычно белого или черного. Рекомендуется всегда сверяться со схемой электрооборудования автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Как проверить лямбда-зонд на основе оксида титана (легко определить, поскольку диаметр резьбы меньше, чем у датчика на основе оксида циркония, и всегда присутствует желтый и красный провода)

Измеренное напряжение на сигнальном проводе аналогично напряжению датчика на основе оксида циркония. Низкое напряжение соответствует бедной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых блоках управления двигателем измерения проводятся другим способом, в зависимости от их конструкции.

Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд

Для диагностики широкополосного лямбда-зонда вам понадобится сканер или осциллограф.

Как снять и заменить лямбда-зонд

Используйте специальный ключ для облегчения демонтажа лямбда-зонда. Проверьте правильность подбора по каталогу. Похожие элементы могут иметь другое время отклика, т. е. они не одинаковы. Нанесите смазку вокруг резьбы нового датчика, чтобы его легко было установить сейчас и демонтировать позднее. Датчик можно вкрутить на место рукой и затянуть специальным ключом с необходимым усилием, указанным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Смотрите больше с Garage Gurus

Узнайте больше об этой процедуре: специалист Garage Gurus покажет вам точно, как проверить, снять и установить лямбда-зонд.

Как почистить датчик кислорода

Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

  • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400–600. Происходит это из‐за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
  • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
  • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
  • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
  • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
  • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
  • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

Популярные марки:

Типичные причины поломки таковы:

  • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
  • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
  • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

  • С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1–0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
  • Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2–0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
  • Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

  • отключить аккумуляторную батарею;
  • отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30–40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из‐за обрыва сигнального провода, а второй из‐за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно‐фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Заключение

Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик — недешевое устройство (от 3000 руб).

Иногда помогает промывка с помощью химии.

Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.

Как проверить лямбда зонд

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8 – 0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

Итак, выводы.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу любой мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4. По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *