Как почистить катушку зажигания
Перейти к содержимому

Как почистить катушку зажигания

  • автор:

Как почистить катушку зажигания

Крайлер Клуб

Загрузка. Пожалуйста, подождите.

X

Сообщение сайта

(Сообщение закроется через 2 секунды)

Уважаемые дамы и господа.

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Чистка катушек зажигания, фотоотчет от Умки
14.7.2007, 22:39

После ошибок
0351. 0356
0201. 0206

и небольших пропусков зажигания ,
Решил почистить катушки.
Свечи, пока не стал менять так как менял их около 2000 миль назад.
Да и форсунки чистил недавно.

Машина : Dodge Intrepid 2.7 2002г

Поэтому, первое что пришло — прочистить катушки.
Ниже фотоотчет с небольшими комментариями.

Время работ : неспеша с пивом — около часа.

Немного информации :
1. Для чистки возможно применение большинство жидкостей
растворяющие масло и грязные отложения.
(WD40, Чистка стекол, Очиститель тормозов)
Я применял очиститель тормозов — так как он не только очищает
грязные отражения, но и чистит контакты ( химически)
Нельзя использовать активные растворители
на основе ацетона и растворителей 646 647 —
можно повредить обмотки внутри катушек.

2. Для очистки контактов — лучше ( но не обязательно) применять ( Чип и Дип )
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1199.aspx

Плюсы : чистит контакты и окислы на них ( можно без шкурки)
Минусы : высокая цена

Я имел опыт применения данных составов ( не в этот раз)
эти средства действительно хорошо справляются с окислами,
но не ржавчиной.

3. Механическая чистка — возможно применение любых подсобных инструментов:
шило, отвертки, шкурки, спицы, иголки.

4. В заключение резину пропитываем силиконовыми смазками ( любыми)
это позволит минимизировать влагу и сохранить пластичность резины
Я использовал — первое, что нашел- силиконовую пропитку для шин.

Сообщение отредактировал Умка — 14.7.2007, 22:49

Не надо экономить: почему слишком быстро выходят из строя катушки зажигания

Мы уже много писали и про то, как правильно эксплуатировать машину зимой, и как определить, почему мотор вдруг стал «троить», и как устроены катушки зажиганий разных типов, и даже как заменить свечи зажигания. И всё равно есть некоторые вещи, о которых мы пока не говорили достаточно подробно. Одна из таких – ситуация, когда мотор не хочет работать всеми четырьмя цилиндрами, а причина этого кроется в катушках зажигания, которые зимой имеют обыкновение подводить чаще, чем летом. И иногда доходит до того, что катушки приходится менять несколько раз подряд. Почему?

Удар мимо

Неисправностей у катушки может быть не так уж много: это обрыв или замыкание в обмотках катушки (первичной или вторичной) или повреждение изолятора. Чаще всего любая неисправность в самом начале проявляется достаточно скромно – как периодический пропуск зажигания в одном из цилиндров. Он может быть замечен всего один раз за день поездок по городу и не расценен, как что-то серьёзное. А если поездки короткие, и машина даже не успевает полностью прогреться, то можно вообще ничего не заметить: чаще пробой катушки проявляется на полностью прогретом моторе и под нагрузкой (например, при попытке быстро набрать скорость на трассе). Но процесс уже пошёл, и дальше катушке будет только хуже. Если искра один раз нашла себе путь через изоляцию куда-то на свободу, она там и будет убегать от свечи зажигания: по пути меньшего сопротивления, в строгом соответствии с законами физики.

На начальном этапе диагностика может быть осложнена тем, что единичные пропуски зажигания очень редко заставляют гореть значок «Check Engine». Тут часто требуется диагностика в реальном времени (просмотр live data), а её готовы проводить не все и не всегда.

Заметно хуже ситуация станет во влажную погоду, особенно в дождь. Даже если катушка хорошо вела себя в сухую погоду, в сырость она может показать весь свой дурной характер. И это станет уже очень заметно.

Дождь зимой – явление редкое, но снег – эта та же вода. Катушке не требуется ведро воды, чтобы начать «шить» искрой направо и налево, ей достаточно высокой влажности. Того снега, что намело под капот, ей будет достаточно, чтобы выпускать электроны сквозь пробитую изоляцию куда-нибудь в блок. А снег в подкапотное пространство попадает легко. Его туда просто заносит ветром через решётку радиатора, стыки капота, заметает снизу. Поэтому зимой под капотом влажность выше, чем летом, и если у катушки уже есть желание умереть, зимой она это сделает обязательно.

Вторая причина, по которой ей нравится погибать зимой – это сложные условия пуска. Чем холоднее на улице, тем богаче будет смесь при пуске мотора (это несколько упрощённо, но в общих чертах именно так). А поджигать богатую смесь трудно. Свеча может не справиться с этим сразу (особенно, если крутить стартером слишком долго и совершенно безрезультатно), её заливает бензин. Искре сложнее проскочить между электродами, а куда-то ей проскочить очень хочется. И она будет искать себе выход в том числе и через изоляцию катушки. То есть, устраивать ей классический «пробой» – удар током мимо свечи, после которого придётся опять бежать в магазин за новой деталью.

Вроде бы вот и все причины, по которым зимой катушки горят быстрее. Но это только на первый взгляд.

Сам виноват

Наиболее частой причиной до обидного регулярной замены катушек становятся свечи зажигания. Механизм простой: со временем зазор свечи увеличивается из-за выгорания электродов, сопротивление стремительно растёт, катушка с ним не справляется и отправляет искру через изолятор к ближайшей «массе». Поэтому для сохранения ресурса катушек нужно в обязательном порядке вовремя менять свечи. Причём ставить нужно именно те, которые предназначены для конкретного мотора. Понимаю, что иногда может возникнуть желание поиграться с чем-то более интересным – с иридиевыми или платиновыми свечами вместо обычных медных. Ничего плохого про эти свечи сказать нельзя кроме того, что их очень часто подделывают. Если есть уверенность, что какие-нибудь иридиевые NGK или Denso за пять тысяч рублей – это настоящие свечи, а не поделка шаловливых ручек, их, конечно, ставить можно. Если такой уверенности нет, а регламент позволяет ставить более дешёвые медные свечи, лучше ставить их. Да, их придётся менять раза в три чаще, но зато катушки будут целее. Кстати, менять свечи нужно тоже по регламенту, а не в тот момент, когда в зазор между их электродами начнет проходить палец. Для обычных свечей периодичность замены не стоит растягивать более, чем на 30 тысяч километров.

При замене свечей желательно проверить зазор. Даже если свеча новая, но зазор у неё увеличен, катушка тоже сгорит раньше срока. Теоретически сейчас все свечи продают уже с выставленным зазором, но на практике бывает по-разному, так что проверка не помешает.

Вторая причина частого пробоя катушек зажигания – это бардак под капотом. Точнее, грязь. Часто приходится слышать, что, мол, мойка мотора – это первая причина электрических неисправностей, и лучше ей не злоупотреблять. Это в корне неверно. Трудно в это поверить, но если просто ехать под дождём по трассе, под капотом начинается самая настоящая русская баня: с огромной влажностью и мощным водяным туманом. И ничего, мотор на это рассчитан. Само собой, если попытаться помыть двигатель мойкой высокого давления, особенно тщательно промывая генератор, разъёмы проводки и ту же самую катушку зажигания (или катушки), результат вряд ли обрадует. Поэтому подходить к этому вопросу нужно тщательно: искать тех, кто умеет мыть мотор. Но мыть его всё-таки надо. Искра по грязи бегает очень охотно, так что шансов преждевременно закончить жизнь у катушки грязного двигателя намного больше. Особенно это касается машин, у которых катушка назло логике прикручена практически к мотору. Её и так постоянно трясёт и распирает перепадами температуры, так ещё и грязь провоцирует направить искру по ложному пути. Впрочем, индивидуальным катушкам, стоящим на свечах, в грязи тоже живётся несладко.

Кроме того, жителям крупных городов стоит помнить, что большая часть грязи и налёта под капотом – это остатки реагентов, которыми поливают дороги. А это могут быть весьма активные химикаты, которые заставляют ржаветь машину быстрее, чем надо, а также очень сильно сокращают жизнь подкапотной проводке. Ну а про температурный режим грязного мотора даже говорить не хочется – всё уже давно сказано. Поэтому мыть мотор всё-таки иногда надо.

Что делать?

Вроде бы катушка зажигания (особенно индивидуальная) – не самая дорогая запчасть. И потратить на неё тысячу (или даже 2-3 тысячи) рублей иногда не жалко. Но следует помнить: частый выход катушек из строя – верный признак какой-то неисправности. В первую очередь стоит подумать о свечах: не пришла ли пора их заменить и где их купить, чтобы не нарваться на подделку. Ну а потом – чистота мотора.

Зимой не надо слишком долго крутить мотор стартером. До минус 20-25 градусов исправная машина запустится сразу, а если что-то идёт не так, лучше заняться диагностикой. Быстро выводить катушки из строя может любая неисправность, приводящая к избыточному обогащению смеси. И эта же неисправность одновременно и мешает уверенному пуску в мороз.

Если вдруг после утреннего пуска машина стала работать на трёх цилиндрах, можно провести простой тест: поочерёдно снимать разъёмы с индивидуальных катушек или отсоединять высоковольтные провода с общей катушки (только это лучше делать на заглушенном моторе – может неслабо тряхнуть током). Если после отсоединения какой-то катушки в работе мотора не произошло никаких изменений, неработающий цилиндр можно считать определённым точно. Теперь остаётся попробовать заменить в этом цилиндре свечу. Если не помогло, то в случае с индивидуальной катушкой зажигания проблема в 99% будет именно в ней (может быть, конечно, что виновата ушедшая компрессия или инопланетяне, но вероятность этих сценариев почти одинаковая). Если катушка общая, проблема может быть и в проводе.

Слишком часто прибегать к этому методу не стоит, но в крайнем случае и в случае отсутствия сканера воспользоваться им можно.

Ремонтировать катушку практически бесполезно, проще купить новую. В крайнем случае можно, конечно, попробовать обмотать индивидуальную катушку изолентой или залить общую катушку эпоксидкой, но это лишь временная и не всегда рабочая мера. Катушку в любом случае придётся заменить, а ещё лучше – не допускать её преждевременного и всегда такого неприятного выхода из строя.

Как проверить катушку зажигания

Катушка зажигания создает высокое напряжение, которое требуется для работы самой системы и создания искры между контактами свечей зажигания. Большинство двигателей с распределительной системой зажигания оснащается одной катушкой зажигания, в некоторых случаях – двумя катушками зажигания. В системах без распределителя зажигания (DIS) применяется несколько катушек зажигания. В двухискровых системах на каждую пару цилиндров приходится одна катушка зажигания. В других системах DIS и системах с катушками карандашного типа на одну свечу (COP) на каждый цилиндр или свечу зажигания устанавливается собственная катушка зажигания.

Катушка зажигания играет роль трансформатора напряжения. Она превращает напряжение 12В в несколько тысяч вольт.

Вторичное напряжение создает искру в зазоре между электродами свечи, оно зависит от зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и высоковольтных проводов, состава топливовоздушной смеси, нагрузки на двигатель и температуры свечи. Напряжение может меняться от 5000 вольт до 25000 вольт и более. В некоторых системах достигается максимальное напряжение, равное 40000 вольт.

Как работает катушка зажигания

В катушке зажигания имеются две обмотки, которые намотаны на пластинчатый металлический сердечник. Первичная обмотка, имеющая несколько сотен витков, соединена с двумя внешними контактами катушки. Положительный вывод (+) катушки подключен к выключателю зажигания и АКБ, а отрицательный вывод (-) – к модулю зажигания и затем на «массу» кузова. Вторичная обмотка имеет несколько тысяч витков и подсоединена одним концом к положительному контакту первичной обмотки, а другим – к высоковольтному выводу в центральной части катушки.

Соотношение витков вторичной и первичной обмоток составляет 80 к 1. Чем выше соотношение, тем выше выходное напряжение катушки. Мощные катушки зажигания обычно имеют более высокое соотношение числа обмоток по сравнению со стандартными катушками.

После замыкания первичной обмотки на «массу» по ней протекает электрический ток. Он создает сильное магнитное поле вокруг металлического сердечника и «заряжает» катушку энергией. Требуется примерно 10-15 мс для максимальной зарядки катушки зажигания.

Затем модуль зажигания размыкает первичную цепь катушки. Это приводит к внезапному исчезновению магнитного поля. Энергия, запасенная в катушке, создает ток во вторичной обмотке. В зависимости от соотношения числа витков обмоток напряжение увеличивается в 100 или более раз. Этого достаточно, чтобы между контактами свечи зажигания «пробежала» искра.

Неисправности катушек зажигания

Катушки зажигания очень надежные и прочные устройства. Причинами неисправности данных трансформаторов могут быть нагрев и вибрация, при этом повреждаются обмотки и возникает пробой изоляции, что в свою очередь приводит к короткому замыканию или обрыву цепей обмоток. Наибольшую опасность для катушки зажигания представляет перегрузка, вызванная неисправностью свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если свеча зажигания или высоковольтный провод повреждены и имеют чрезмерно высокое сопротивление, напряжение катушки зажигания может повышаться для пробоя ее изоляции.

Изоляция большинства катушек зажигания может получить повреждение в результате превышения напряжения в 35000 вольт. После этого вторичное напряжение катушки зажигания падает, появляются пропуски зажигания под нагрузкой, катушка не выдает напряжения, достаточного для работы и пуска двигателя.

Если на положительном контакте катушки имеется напряжение АКБ и при замыкании на «массу» модулем зажигания она не создает искру, значит, катушка неисправна и требует замены.

Подсказка: если модуль зажигания несколько раз не сработал, это, возможно, связано с неисправностью катушки зажигания. Внутренние пробои или замыкания в катушке зажигания могут стать причиной неисправности модуля зажигания.

Диагностика катушки зажигания

Если неисправность возникла в системе зажигания распределительного типа, она оказывает влияние на работу всех цилиндров двигателя. Двигатель трудно запустить или возникают пропуски зажигания под нагрузкой, которые происходят то в одном, то в другом цилиндре. В системах, не имеющих распределитель зажигания (DIS), или оснащенных катушками карандашного типа (COP) на каждую свечу неисправность в катушке зажигания влияет на работу только одного цилиндра (или двух цилиндров, если применяется двухискровая система зажигания DIS с так называемой «холостой» искрой). Здесь оба цилиндра работают от одной катушки, но в разных циклах.

Если двигатель работает неровно (с пропусками зажигания) и включается лампа «Проверить двигатель», необходимо использовать диагностический сканер для проверки кода, связанного с пропусками зажигания.

На двигателях 1996 г. выпуска и более современных моторах с системой OBD II неисправность катушки обычно отображается в форме кода P030X. Здесь «X» представляет собой номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания. Код P0301, например, означает, что в цилиндре #1 зафиксированы пропуски зажигания. Но пропуски зажигания могут возникнуть не только в результате поломки в системе зажигания, но также из-за проблем в системе подачи топлива, цилиндро-поршневой группы, поэтому пропуски зажигания не всегда являются прямым следствием неисправной катушки, свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если произошло замыкание или обрыв в цепях катушки зажигания, может быть выдан соответствующий код. При его отсутствии необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток зажигания цифровым мультиметром. Необходимо также снять и проверить состояние свечи зажигания, в том числе зазор между контактами и цвет нагара на контактах свечи. Возможно, пропуски возникают в результате масляных отложений или сильного нагара. Также следует проверить высоковольтный провод, чтобы убедиться в том, что его сопротивление соответствует требуемому значению.

Если катушка, свеча зажигания и высоковольтный провод в порядке, пропуски зажигания являются следствием загрязнения или повреждения топливной форсунки (следует проверить сопротивление форсунки и напряжение питания, использовать индикатор «NOID» для проверки наличия импульсов управления блока PCM). Если форсунка исправна, следует проверить компрессию, исправность клапанов или наличие утечки через прокладку головки блока цилиндров.

Замечание: ваш двигатель с системой зажигания COP прокручивается как положено, но при этом отсутствует искра, в этом случае проблема отнюдь не в одной или нескольких катушках зажигания. Вероятно, неисправен датчик положения коленчатого или распределительного вала, отсутствует напряжение питания в системе зажигания или вышел из строя модуль зажигания (при его наличии), неисправна цепь управления катушками зажигания блока PCM.

Проверка катушки зажигания

Предупреждение: запрещено отсоединять высоковольтный провод от свечи зажигания или с катушки зажигания для проверки искры. Помимо поражения электрическим током снятие провода сулит резкий рост вторичного напряжения и опасность повреждения катушки. Единственный правильный способ проверить искрообразование состоит в том, чтобы использовать тестер для свечей зажигания KV/ARC или щуп для проверки системы зажигания COP.

При наличии неисправности в катушке следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток с помощью омметра. Если есть отклонение от нормы, катушку меняют.

Катушку зажигания также можно проверить с помощью омметра с 10МОм входным сопротивлением. См. руководство по ремонту для получения сведений о характеристиках катушки зажигания.

Для тестирования катушки зажигания целесообразно подключить измерительные провода к контактам первичной обмотки (+ и -). В большинстве случае сопротивление обмотки составляет 0,4 – 2Ом. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в катушке, а высокое сопротивление указывает на обрыв в цепи.

Вторичное сопротивление измеряется между положительным контактом (+) и выводом высокого напряжения. Современные катушки зажигания с пластинчатым сердечником обычно имеют сопротивление 6000-8000Ом, в другие свыше 15000Ом.

В катушках других конструкций первичные контакты могут быть расположены в разъеме или спрятаны. См. данные руководства по ремонту для поиска контактов обмоток и тестирования катушки зажигания.

Неисправная катушка зажигания может вывести из строя блок PCM

Чем ниже сопротивление в первичной обмотке, тем выше ток через катушку, а, значит, и риск выхода из строя блока PCM. Это может также привести к снижению вторичного напряжения, слабому искрообразованию, затрудненному пуску двигателя, вибрациям, пропускам зажигания под нагрузкой или в момент ускорения.

Значительное сопротивление или обрыв первичной цепи катушки зажигания не всегда ведет к выходу из строя блока PCM, но оно сопровождается падением вторичного напряжения.

Короткое замыкание во вторичной обмотке катушки зажигания сокращает эффективность искрообразования, но модуль PCM не ломается.

Следствием повышенного сопротивления или обрыва во вторичной обмотке катушки может стать ослабление или отсутствие искры в цилиндрах или поломка блока PCM из-за сильной самоиндукции в первичной обмотке.

Замена катушки зажигания

Новая катушка должна быть аналогична заменяемой (если вы не планируете усовершенствовать систему зажигания).

При замене катушки зажигания все контакты и соединения необходимо очистить, проверить отсутствие коррозии и надежность подключений. Коррозия повышает сопротивление в электрических проводниках, неустойчивое соединение (дребезг), обрыв, что, в конечном счете, сокращает срок службы катушки. Для снижения опасности пробоя из-за повышенной влажности рекомендуется использовать диэлектрическую свечную смазку на контактах катушки. Например, на двигателях Форд с катушками COP влажность является основным фактором выхода из строя катушек зажигания.

Если двигатель имеет неисправность, катушки будут работать в жестких условиях. Неисправности могут быть вызваны высоким вторичным сопротивлением (изношенные свечи зажигания или большой зазор между электродами свечи), обеденная топливовоздушная смесь (загрязнение форсунок, утечка разрежения или негерметичность клапана рециркуляции отработанных газов).

При большом пробеге (двигатель с системой зажигания COP) следует установить новые свечи зажигания в случае неисправной катушки, свечи эксплуатируются более 45000 миль, а платиновые или иридиевые свечи – свыше 100000 миль

Как почистить катушку зажигания

Автоклуб Nissan Bluebird Sylphy

  • Главная
  • Форум
  • Фото-галерея
  • Отзывы владельцев
  • Библиотека
  • Статьи, списком
  • Автоэксперт
  • Китайское авто
  • Автоновости
    Участники
  • Поиск, блоги, статьи
    доска Почёта
    Telegram
    Прочее
  • Последние на форуме
  • Комментарии к статьям
  • Последние фото, комменты
  • Символика клуба
  • Партнёры
  • Дисконтная карта клуба
  • Калькулятор шин и дисков
  • Пожертвовать админу
  • Справка
  • Контакты

Двигатель QG18DE
21.12.2023 Sonder

А ни кого не смутило с тех пор, HO2S — датчики кислорода — 4 шт. (2 до нейтрализатора, 2 после)? Где еще два стоят?

Размеры (геометрия) кузова Syl .
05.11.2023 sl

sl-фото

Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/

Замена радиатора отопителя Nis .
04.10.2023 Serjik

Serjik-фото

k2n, спасибо за инфу!
Замена радиатора отопителя Nis .
04.10.2023 k2n

k2n-фото

Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: «Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке».
Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить.
Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему.
Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.

И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.

Замена радиатора отопителя Nis .
02.10.2023 Serjik

Serjik-фото

k2n, да, это независимые контуры.
Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?

Замена радиатора отопителя Nis .
30.09.2023 k2n

k2n-фото

Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку.
Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона.
Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете — развод на деньги?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *