Как сделать перемотку километража из реле
Перейти к содержимому

Как сделать перемотку километража из реле

  • автор:

Дворники снова в строю:) Или как сделать то, что по книге нужно заменить:)

В предыдущей записи (www.drive2.ru/l/457620039089051167/) я написал о моей беде, а именно: стали дворники. Все усугублялось тем, что я находился далеко от дома и у меня не было под рукой инструмента, книжки по 2 логану, а также хотелось отдохнуть в кругу семьи, собственно для чего я туда и уехал:) Вернувшись в Витебск с неработающими дворниками я продолжил поиск неисправности. Тут на помощь пришла книга по логану 2, которая хранится у меня на компе. Почитав ее я решил проверить исправность мотор-редуктора, как написано в книге на стр. 323 в п. 18. (фото страницы прикрепляю). Выполнив указанные проверки я пришел к выводу, что виноват именно мотор-редуктор. Книга советует его заменить. Стоит он в России 5000 р, в Беларуси найти очень сложно. Так как непосредственно от моторчика имелось 3 вывода, 2 из которых прозванивались (а при подключении к ним 12 В моторчик даже работал), я решил, что неисправность в обмотке и ее нужно перемотать (реально прозваниваться должны все 3 вывода). Позвонил людям, которые могут его перемотать. Один из них сказал, что неисправность может быть в тепловом реле. Я объяснил, что именно с целью поиска теплового реле я и снимал мотор, так как вычитал в интернете, что это одна из причин его отказа. Но тепловое реле я найти не могу, по крайней мере такое, как указано на фото в интернете. Тогда он сказал, что оно выглядит, как небольшой прямоугольник. «Да, имеется такое, а что с ним делать?», — ответил я… Закороти его нахрен, так как, если что, у тебя есть 2 предохранителя, которые разорвут цепь, а эта вещь не всегда нормально работает. Короче взял я паяльник, запаял это реле и… о чудо… все три вывода начали прозваниваться. В итоге моторчик работает. Проверял, подсоединял. Осталось только собрать машину. УРА! На фото 2 виновник торжества, на фото 3 он же, но запаянный:) Кстати, в фишке всего 5 выводов. А непосредственно у моторчика — 3. 2 вывода из 3 подключаются напрямую, а третий — через термореле. Поэтому и получалось, что если подаешь напряжение непосредственно на 2 этих вывода — моторчик крутится, а если через фишку с 5 контактами, то нет. И еще, если у кого такое будет, то лучше прозванивать тестером 1,4,5 контакты (фото 1 п.18). Они должны все звониться между собой. Если это так, то термореле здесь не причем. И обмотки либо целые, либо короткое замыкание, а вероятнее всего — причина не в моторчике.
p.s. а причина была банальна: я долго ехал со скоростью 130 км/ч в дождь и сильный ветер. Щетки постоянно работали, вот и нагрелся немного моторчик и тепловое реле решило его отключить. Только в идеале оно должно было потом придти в нормальное состояние и снова включить мотор, но этого не произошло.

Фото в бортжурнале Renault Logan (2G) Фото в бортжурнале Renault Logan (2G)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 36 000 км

31 октября 2016 Метки: своими руками

10 секретов, как продлить срок эксплуатации электродвигателя

AIR112

Как сделать двигатель «вечным»: 10 простых советов

Ответ на этот вопрос следует искать не в процессе использования электродвигателя, а заблаговременно. За счет грамотного выбора агрегата и соблюдения условий его эксплуатации можно обеспечить долгий и эффективный срок службы. Также нельзя пренебрегать рекомендациями по использованию, качественной установке и профессиональному сервисному обслуживанию техники. Союз всех этих пунктов обеспечивает долговечность устройств.

Далее рассмотрим подробнее, на что следует ориентироваться при использовании электрического двигателя, чтобы он функционировал долго и без поломок.

1. Выбираем электродвигатель правильно

Никому не нужна «головная боль» от электромотора, поэтому при его выборе следует посоветоваться с механиками. Именно эти специалисты будут контактировать с двигателями и заботиться о них, чтобы агрегаты не вышли из строя в самых неподходящий момент. Они уж точно знают, какой двигатель нужен вашей компании. В их компетенции:

  • подобрать серию устройства и лучшего производителя;
  • рассчитать нужную мощность и обороты оборудования;
  • определиться с коэффициентом полезного действия и cos φ;
  • решить вопрос с рабочим напряжением, вариантом установки и климатическому исполнению;
  • уточнить дополнительные моменты при выборе агрегатов.

Если вы все же сомневаетесь в грамотности советов механиков, вы также можете проконсультироваться у наших специалистов. Они ответят на все интересующие вас вопросы.

2. Общайтесь напрямую со специалистами завода-производителя

Такая прямая связь с разработчиками позволит вам решать все вопросы по ремонту и сервису оборудования быстро и грамотно. Это выгодно не только для вас, но и для второй стороны. Завод-производитель получает обратную связь от клиентов – а это большой вклад в повышение уровня качества выпускаемых изделий.

3. Не пренебрегайте техникой безопасности при выполнении монтажа, а также рекомендациями по использованию машин

Установка оборудования выполняется с привлечением кранов или ручных лебедок, талей и иных устройств, которые располагают над местом, где планируется использовать электродвигатель. В обязательном порядке проверяйте нагрузку на все устройства.

Еще один момент, на который следует обратить внимание – отключение рубильника, снятие вставок предохранителей на питающей линии и вывешивание на рубильнике запрещающего плаката. Эти процедуры следует выполнять, если планируется проводить:

  1. центровку электрического двигателя с технологической машиной;
  2. проверку зазоров воздуха;
  3. смену смазки;
  4. подгонку щеток;
  5. проверку сопротивления изоляции обмоток.

Осуществляя монтаж оборудования, следует крайне внимательно отнестись к состоянию электромотора и ни в коем случае не использовать инструмент с дефектами.

4. Выполняйте регламентные работы вовремя

В процессе работы устройства необходимо регулярно проверять его внешний вид. Такая профилактическая процедура является очень важной, ведь именно она позволяет вовремя выявить неисправности и исключить перебои в функционировании. Для качественного осмотра поверхность оборудования очищается, после чего затягиваются болтовые соединения и крепления заземлений.

Также важно проводить работы по контролю базовых характеристик электромашины. Это замер токов и определение их соответствия с заводскими параметрами. Уменьшение срока службы напрямую зависит от перегрузки двигателя. Также следует проверить смазку элементов двигателя, его температуру и наличие или отсутствие вибрации и постороннего шум.

5. Обращайте внимание на энергоэффективность

Главнейшим параметром энергоэффективности двигателя является КПД. Его формула:

  • η=P2/P1=1 – ΔP/P1,
  • Р2 — полезная мощность на валу электрического двигателя,
  • Р1 — активная мощность, которую потребляет электродвигатель из сети,
  • ΔP — суммарные потери, возникающие в двигателе.

Можно проследить обратную зависимость: чем коэффициент полезного действия больше, тем меньше энергии затрачивается электродвигателем, создающим полезную мощность.

На долговечность изоляции во многом оказывает влияние температура. Она сокращается вдвое при повышении температуры на 100 градусов Цельсия. Это говорит о том, что устройства, имеющие повышенную энергоэффективность, служат гораздо дольше, поскольку нагрев и потери их меньше.

6. Используйте оборудование с частотным преобразователем

Такой прибор позволяет отрегулировать скорость вращения двигателя путем изменения входной частоты. Благодаря этой особенности удается уменьшить расход электроэнергии как минимум на 30%, чего нет при классических способах управления оборудованием. В частности, если уменьшить рабочую частоту на 20%, можно сократить энергопотребление в 2 раза!

Кроме энергосбережения частотный преобразователь удлиняет срок эксплуатации мотора, делая всю систему еще более надежной без необходимости ее техобслуживания.

7. Отслеживайте температурный режим

Долговечность электрического двигателя зависит от температуры, до которой нагревается изоляции. Существует несколько классов изоляции со следующими значениями допустимой температуры:

  • В – 130 градусов Цельсия;
  • F- 180 град.;
  • Н – 180 град.

Если температура больше допустимого значения, изоляция может разрушиться раньше времени, а долговечность двигателя, соответственно, уменьшиться.

8. Отслеживайте обмотку электромотора

Дефекты, которые могут произойти в обмотке:

  • Обрыв в треугольнике;
  • Обрыв в звезде.

Остановимся на каждом подробнее.

Когда обмотка оборвалась в «треугольнике». По сути обмотка с дефектом никак не влияет на работу двигателя. Вся мощность распределяется на другие две обмотки путем соединения к сети по типу «открытый треугольник». Итог – обороты ускоряются, двигатель держит нагрузку, но две подключенные фазы сильнее нагреваются. Если эксплуатировать силовой агрегат в таких условиях в течение долгого времени, выгорание обмоток статора неминуемо.

Когда обмотка обрывается в «звезде». В результате обрыва обмотки в трехфазном двигателе, который включен в сеть по типу «звезда», происходит отказ машины запускаться после ее остановки. Двигатель нагревается, гудит, вибрирует, но не запускается. Все потому, что отсутствует вращающееся магнитное поля. Конечно, запуск электродвигателя возможен, но это требует предварительной раскрутки вала ротора. При этом увеличивается потребление электроэнергии, возрастает шум, а двигатель быстрее изнашивается.

Есть одно рациональное решение, как избежать проблем в результате обрыва обмотки, и оно предполагает поиск и перемотку дефектной обмотки. Не допускается скрутки и спайки, грамотнее перемотать всю обмотку с сохранением количества витков и сечения проволоки.

9. Внимание к аварийному режиму!

Опыт эксплуатации электрических двигателей в течение множества лет показал, что основная доля защит не способна по максимуму обеспечить безаварийную работу агрегатов. К примеру, расчет тепловые реле осуществляется на длительную перегрузку, достигающую 25-30% от номинальной. Однако на практике очень часто они срабатывают, когда происходит обрыв фазы при перегрузке 60% от номинальной. Получается, что реле просто не срабатывает, когда нагрузка меньше, и двигатель функционирует на двух фазах. В итоге машина ломается из-за перегрева изоляции обмотки.

Именно поэтому выбор защиты – крайне важное условие для безопасной работы электрического двигателя. Выделяют несколько разновидностей таких приборов, позволяющих обезопасить агрегат от аварий:

  1. тепловые – расцепители, тепловые реле;
  2. термочувствительные – термисторы, термостаты;
  3. устройства от сверхтоков – автоматы, плавкие предохранители;
  4. приборы максимальной токовой защиты – электронные токовые реле;
  5. приборы защиты от аварий в сети – мониторы сети, реле напряжения и контроля фаз;
  6. комбинированные устройства.

Выбирая релейную защиту лучше всего проконсультироваться со специалистом.

10. Проверяйте шум и вибрацию

Это еще пара характеристик, которые могут повлиять на долговечность машины. Если их показатели за пределами нормы, налицо механическая неисправность. Такие недочеты в работе необходимо сразу же замечать и устранять, определяя причину появления.

Если вопрос самостоятельно не разрешить, необходимо обратиться к производителю или специалистам, которые занимаются решением проблем такого типа. Если вы не обладаете соответствующими знаниями, лучше всего не пытаться исправить недочеты в работе устройства самостоятельно, поскольку это может привести к дополнительным затратам.

Форумы сайта «Отечественная радиотехника ХХ века»

Есть реле (PCLH-108A1F) — устраивает всем (особенно расстоянием между разомкнутыми контактами почти в 3 мм) — но вот беде — рассчитано оно на 220В переменного напряжения.

Изображение

Возникла идея попытаться перемотать катушку на 24 вольта постоянки. (если что — согласно даташиты оное реле существует на 24 вольта постоянки PCLH-103D — но вот такого не сыскалось даже на Али)

На данный момент реле разобрано (аккуратно), удален шунт в виде медного кольца на части сердечника, демонтирована катушка.

Замерено сопротивление катушки постоянному току 13750 +/-20 Ом (13600 Ом согласно даташита)

Провод похож 0,05ый, размотка намечена на ближайшее время с подсчетом числа витков.

В мети видел варианты пересчета с постоянки на постоянку, а как быть с переменки-на постоянку ? И еще после операции удаления кольца-шунта площадь сердечника в зоне контакта с ярмом сократилась примерно на 20 %

Как сделать перемотку километража из реле

Привет всем.
Случилась беда, подгорел родной хондовский реле-регулятор, установил китайский — тот проехал 33 км и тоже сдох.
Буду паять сам из «радио-деталей».
Вопрос1: кто с таким сталкивался и кто как делал РР сам.
Китайский РР тож не работает, я как в гараж приехал так все и оставил — Но проверил заряд акккумулятора — 12,6(на заглушенном естественно), сейчас прихожу в гараж — меряю вольтаж АКБ и он показывает 9,64, отключаю от мотоцикла этот китайский РР — вольтаж показывать стало 9,81 о_О
Вопрос2: РР может высосать из АКБ жизнь?! или что это за фигня?!

  • АКБ,
  • реле зарядки,
  • реле регулятор

Ответы ( 6 )

За мото не скажу, но когда на машине сгорел один из выпрямительных диодов стал садиться аккум — диод устроил КЗ (а не разорвал цепь). То, что напряжение при отключенном РР выше говорит о том, что он дает нагрузку на аккум. Собственно, поэтому он (аккум) и сел. Может стоит разобраться, почему сгорел родной? вдруг где коротит?

Похоже на то что все таки РР посадил АКБ из-за диода, А что же может коротить, как проверить. у меня проводка не на родном месте, а под воздушным боксом проведена, аккуратно.

Коротить может что угодно, трудно так сказать. Это и от модели зависит (вдруг болячки какие есть), и от какого-нибудь доп. оборудования. А китайское РР по мощности соответствовало? Ведь может быть и так, что родное откинулось просто от возраста, а китайское — либо слишком слабое, либо бракованное.

АКБ у меня гелевый и ему уже года четыре, пару раз не чайно я его замыкал + с -, наверное он зараза((

ДА что там может соответствовать ?! Соберу уже сам РР, схему уже выбрал, А родному помогло откинуться может быть АКБ(((

Абсолютно согласен! Надо искать причину, которая привела к отказу РР. А собирать — хоть сам, хоть покупать, всё одно

Слабое место хондовское этот РР. У меня он выше 5 тысяч оборотов чуть заряжал, на холостых садил. в завязке с КоЗой на правом пульте, мотоцикл глох на ходу и минут 10 отказывался заводиться. Так что гибель релюшки может приводить к интересным симптомам, да и гибнет она не моментом.
Пи замене парень, у которого покупал, посоветовал не экономить на китайском барахле, а купить нормальную за 4000 р.
Вроде уже пятая сотня км пошла на ней — полет нормальный.

А греется РР у тебя сильно?!
Ставь от Джиксеров ил от Р1
Сдохшее нормально так грелось, новое с огромным радиатором. Но я еще не проверял.

РР можно и самому спаять, у друга самопальный работает на ура.
Если китайский, то как повезёт на джике поменяли два за месяц.
Проверь обязательно генератор, сопротивление и вольтаж на обмотках, ну и на кз, может дето пробило, осмотри визуально там сразу видно будит если что то присмалено, обычно РР просто так не сгорает

буду сейчас пытаться смотреть где что не так лежит(((

У друга на выфере было примерно похожее состояние дел. Сначала умер акум, следом (100-200 км) умирает РР, замена на китай помогла не надолго. Когда скинули крышку генератора, всё встало на свои места. Он на 70% «чёрный». В тоге мертвый гена, новый акум, и не понятное состояние РР. Так что в сторону генератора тоже посмотри. Причем со снятием крышки. У нас обмотки на подгоревшем звонились в номинал.

Межвитковое ты и не заметишь на сопротивление. На выферах любит одна-две фазы просто отваливаться, и РР пытается работать на оставшейся фазе.

Регулятор редко умирает сам по себе, его приканчивают дохлый аккумулятор или умершие обмотки магнето.
Рекомендую прозвонить обмотки на предмет нужного сопротивления и посмотреть как ведёт себя батарея на сетевом зарядном устройстве.

С электрику ездил недавно — проверили там все и он сказал что генератор работает хорошо, а вот АКБ я по ошибке замыкал два раза (гелевый китайский АКБ у меня уже 4 года наверно)
, не ужели это может быть дело в дохлом АКБ?!

Оригинальные РР, в общем-то, и мрут только из-за этого — или дохлый акк, или у аккумулятора плохие контакты с РР или с «массой». Как вариант — «короткое» в цепи или было заведено без аккумулятора и, при этом, «крутанут» двигатель выше полтора тысяч оборотов.

ЗЫ. РР большинства япомотов взаимозаменяемы. Единственное — смотреть кубатуру и ставить с похожей или бОльшей.

Буду думать, вечером попрусь в гараж проверять проводку(

Легко, конструкция магнето таков что ему надо куда то девать лишнюю мощность, а если батарейка заряд не берёт то летит РР в первую очередь.

Перед смертью РР, я чувствовал как от него идет сильный жар, получается оно приняло на себя всю нагрузку, перегрелось и умерло?!(((

в стоке РР может грться градусов до 50 — зависит от его физических размеров и особенностей конструкции. Причём больше всего греться оно будет на «оборотах» и без(!) нагрузки (как это ни странно. Такой у них принцип работы).
«Просто так» же РР греется, когда в них умирает (хотя бы) один из трёх «каналов». А про причины смерти этих каналов я уже выше сказал.
Если бы было реально «короткое», способное убить РР при подлюченной АкБ, то там дым валил бы не от РР, а от проводки.
Так что, вероятнее всего, плохой контакт аккумулятора с «массой» (скорее всего на противоболожном от «минуса» конце провода), плюс — дохлый аккумулятор и «открученный „газ“ сразу после заводки мота.
ЗЫ. кетайские РР ставить — это как пиво без водки (деньги на ветер). С изготовлением самопальных бывают тоже свои тонкости. Например — сечение проводов. Или общий размер „получившегося“, который потом не знаешь куда вколхозить.

ТОлько что Проверил ток на утечку из АКБ, оказывается в этом реле все замкнуло и из-за этого АКБ РАЗРЯЖАЛСЯ, 0,08 ампер показывало разряжение. ПО поводу короткого замыкания я с тобой согласен, если оппалился бы провод я бы хотя-бы почувствовал запах. Минуса буду проверять, спасибо за дельные советы))

такой, относительно, малый ток — пробой диода. А пробивает их или от перенапряжения, или от перегрузки по току — тупо поставлены на меньший ток нагруски. Типа, на «стодвадцатьпятку». А то и вообше мопедку.

Очень похоже.

Скачай мануал и проверь по науке геныч, утечку, рр. У тебя пади и гена мертвая, я успел залесть и спасти, когда фаза на фазу кз появлялось. А спас меня встроенный вольтметр. Схему рр ищи в гугле, куча всего есть

Гена работает, дает вольтаж на «желтые провода» от 20 до 60 вольт. РР проверил — умер(
Утечка была на РР — уже китайский, его я удалил.
да чтож такое(((

да ничего особенного — кетай. Сам не видел, но говорят, что «в целях экономии» кетайцы часто просто один канал (из трёх) «недокладывают». Благо, что без света, как правило, и так работает всего один (т.е. согласно заводской схемы). Т.е. без нагрузки кетайское может и будет работать, а стоит только включить габариты, оно тут же нагреется и сгорит.
Я уже давно говорю, что всё, что «делано жёлтым пальцем» за доступные нам деньги, есть полуфабрикат и нуждается в доработке напильником. Но некоторые вещи доработать просто невозможно.
ЗЫ. И да… На твоём месте я бы радовался, что так дёшево отделался. Иногда «иховы»© РР не «закорачивает», а «пробивает». И тогда вольт 20-40 и более фигачит в систему, в результате чего «со спецэффектами» «уходят» не только включенные лампочки, но и коммутатор/«мозги». Достаточно пары секунд. А это уже со-овсем другие деньги.
Я бы на мот ставил из кетая только некритичные примочки… Вроде «наклеек», «лампочек», «прикуривателей» и прочих «сумочек». Электрика, тормозная, поршневая — лучше б/у, чем кетай.

ох(( буду паять РР сам, если получиться у меня и все будет работать хорошо — сделаю пост. ПОлежав и подумав хорошенько мою хронологию действий: Моя хронология действий такая, в этом году я выехал всего ТРИ раза, и в первый-второй раз он у меня и погорел — я так чувствую, так вот он был очень горячим, он у меня под сидухой — чувствовал задницей что горячо!, РР вышел из строя из-за ПЕРЕГРЕВА, ХОТЯ до ЭТОГО НИЧЕГО НЕ ГРЕЛОСЬ — 3800 километров пробега. Я виню сеюя и технику, но где правда. что я сделал ДО вВЫЕЗДА в этом году

1) передвинул проводку под бак

2) не заряжал АКБ более ГОДА
ну что б ты понимал что проводка под баком а должна быть по бокам — кидаю фото мото ( там горячо, вот ломаю голову а вдруг это из-за какого-то прогоревшего провода?! ну подумай?! как думаешь. )

ИМХО — ответ кроется в «пункте нумер 2»: «не заряжал АКБ более ГОДА». После долго простоя акб очень желательно зарядить, ибо, особенно на старом (т.е. «хорошо саморазряженном») аккумуляторе, ток заряда (и напряжение) может быть очень большим. Я сам так одно РР похоронил. С теми же симптомами, кстати — перегрев и кирдык.
Но у меня оно редкое (маленькое по размеру), и потому поставил от какой-то «хонды» (минимально подпилив корпус, что бы влезало). Быстро сдохло и оно (подозреваю, что было уже полудохлым — брал б/у). Купил новый аккумулятор и поставил РР от «ямахи» (шестипроводное, б/у, относительно прилично подпилив корпус) — все проблемы ушли.
С проводами, если они в заводском жгуте, по идее, от температуры дрыгателя ничего быть не должно. Темболее — водянки. Если только протёрлось где, но это сразу повлечёт выход «волшебного синего дыма», на котором работает вся электроника (как только он выходит — она больше не работает) и вышибание предохранителей.

ЗЫ. Считаю обязательным прибабахом на мотоцикле наличие хоть какого вольтметра — позволяет оперативно увидеть поблемы.

Голова у тебя хорошо мыслит:))))) Теперь я понимаю для чего ставят вольтметры! Поставлю! акб Гелевый (ему 4 года+) — после года простоя завел мотоцикл хорошо — НУ странно бл… Проводка на заводском жгуте, и кое где в местах возможного трения ещё раз подмотаны изолентой. Ох((( Спасибо за понимание)))

Смотри там куда лазил, провода кз устроил пади.акб либо ддержит заряд и работает. Либо разряжается и недержит вольтаж в помойку его.

Про «волшебный синий дым» надо запомнить. Интересный ракурс 🙂

на скутере перематывал генератор, для кардинальной замены зарядной части скутера, не устраивала работа полфазного принципа работы генератора, перед этим решил обойтись без перемотки, отсоединил, массу в генераторе, соединил провода между собой, поставил однофазное реле. свет переделал так, что бы работал от АКБ уже при вкл. зажигании, да ладно суть не в этом. замерил напряжение выдаваемое генератором, чуть не обалдел, на холостых переменка была около 28 в., реле грелось, как печка. мне это не очень не нравилось разобрал по новому, решил мотать генератор, разобрал, сосчитал витки на одной секции, колличество даже записывать не стал, все равно мотать до заполнения. сечение провода увеличил, на 0.25мм, намотал пропитал лаком, просушил, собрал, завел скутер, замерил переменку, она заметно понизилась. тестер показывал напряжение на ХХ, около 19в. вся электрика исправно работала, и что самое главное упала рабочая температура реле. тогда вопрос, зачем конструктора завышают рабочее напряжение генератора, которого и так в избытке, вывод один, при неполадках напряжение выжжет все на своем пути, а это уже совсем другой ремонт. может, я и утрирую. а вот представьте какая температура внутри реле, где на диоды, симисторы давит такое перенапряжение, которое нужно загасить. японские реле не доводилось разбирать, а китайские подербанил, там силовые элементы, даже не прикручены к радиатору, просто прислонены через слюду или другой изолятор. извините может не по теме, но на свою Хонду АХ-1 на реле поставил доп. радиатор, а там, где компаудная масса, вставил пластиночку из алюминия, так, что бы она бала по плоскости с самим радиатором, теперь даже это место более-менее отдает тепло.

Значит нужно мощное Реле-регулятор)) чтоб выдерживало ток с генератора, про китайское и говорить не стоит — их ставить вообще не нужно!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *