Как сделать центральный замок своими руками без сигнализации
Перейти к содержимому

Как сделать центральный замок своими руками без сигнализации

  • автор:

Как установить центральный замок своими руками

Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.

Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.

Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.

Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.

Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.

Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.

На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.

Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.

Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.

Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.

Небольшой лайфхак. Если надо закрепить провод к отверстию, а под рукой нет нужной клипсы (фиксатора проводки), то можно использовать пластиковый хомут и кусок жесткого провода. Стяжку сгибаем, просовываем в отверстие и продеваем в нее, с внутренне стороны, кусочек провода. Далее укладываем провода и фиксируем с помощью стяжки.

Установка электропривода центрального замка в водительскую дверь. Солдатик находится не вертикально, как обычно, а возле дверной ручки, поэтому привод будем размещать горизонтально, вдоль тяги. Электропривод крепится с помощью пластины, но та, которая шла в комплекте оказалась короткая. Поэтому я нашел у себя вариант подлиннее. Саморезом крепим пластину к приводу, далее прикручиваем к двери автомобиля. Чтобы зафиксировать к двери использовал саморез со сверлом. Теперь сгибаю тяжку так, чтобы она была параллельна штатной тяге. Откусываем лишннее и фиксируем на винтиках. Носик электропривода должен ходить ровно и не загибаться. Подключаю проводку, длины проводов хватило впритык.

Подключаю питание к центральному блоку и закрепляю его. Крепим на двухсторонний скотч и стяжки. Массу от блока закреплю на штатный болт, используя клемму. В блоке предохранителей стоял предохранитель, но не было проводки, поэтому я ее провел и вставил контакт.

Проверяю работоспособность привода водительской двери с пульта и ключа. У меня все отлично работает. Заодно проверю приводы задних дверей. Они также работают, поэтому остается только подключить провода к штатному разъему.

Переднюю пассажирскую дверь подключал аналогично водительской. Единственное, что не было длинной планки, поэтому привод крепил на 2 короткие, соединенные между собой. Тяжку сделал из куска, который остался с водительской двери. Не забываем проверить электропривод в работе.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Установка центрального замка своими руками

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Брелок сигнализации с вставленным ключем зажигания

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

  • Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
  • Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
  • Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
  • Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Комплект деталей для ЦЗ

Центральный замок

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

Схема подключения

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Дверь автомобиля без обшивки с укрепленным моторчиком ЦЗ

Установленный и подключенный моторчик

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема монтажа кнопки центрального замка

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Центральный замок своими руками.

Привет!
Сделал давно, испытание прошел на ура. Решил поделится чё да как.
Где-то с две недели назад купил сигу. Установка была произведена на следующий день. Но как же я огорчился когда узнал, что соленоид не подключен. И вообще центрального замка (далее ЦЗ) нет. Поискав в инете схемы ЦЗ, понял что нормального ничего нет, решил сам нарисовать. Схемка конечно не ахти, но и рисовал для себя.
Схема до безобразия проста. Принцип как в старых машинках на пульте управления с двумя кномками (вперед-назад). За основу взял два пятиконтактных реле. Подключив на постоянно массу к катушке и к контакту (как на схеме). Ко второму контакту плюс от сигнализации (лично мой выбор) На второй контакт катушки был взят плюс ЦЗ с сиги.
Расходники:
2 самых дешевых пятиконтактных реле от ВАЗ (58 рублей за штуку)
10 фишек «мама» (5 рублей за штуку)
Изолента (была)
Огрызки провода (тоже были)

Ну вроде бы и всё. Извиняйте если объяснения идиотские, ибо не учитель я! Сам понимаю и ладно))) Если что, могу объяснить.

9 июня 2015
Поделиться:

Комментарии 111

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Без блока управления сиги, зачем тогда пульт?

Без машины

С помощью релюшек, открываешь-закрываешь ключем и приводишь в действие остальные саленоиды.
Вот такой эконом вариант.

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Можешь просто тупо в водительскую дверь поставить две кнопки, что нажимались в самых крайних положениях закрытия и открытия. Тогда у тебя с вод. двери будут все замки закрываться. На многих машинах так устроен ЦЗ.
Ну или если хочешь, можешь и пульт подключить. Если ссылку кинешь чё за пульт, гляну как подключить.

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Есть такая возможность, только тебе потребуется блок, который с пультом будет связываться и управлять реле и соленоидами. Отлично подойдет беспроводная тревожная кнопка от обычной сигнализации. На ней и питание 12 вольт и есть уже вмонтированные в блок от 2х до 4х реле, цена 800-1500р в зависимости от конторы-производителя.

Без машины

это в гривны примерно 300 выходит, просто сейчас у нас сцуки поподнимали цены на сигналки и замки в два раза как минимум.

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

чем изолента не нравится?

она со временем отклеится. а термоусадка нет.

Со временем? 10 лет?

через 10 лет королла развалится)

не развалится если ухаживать! у меня есть воровайка так ей 30 лет. Япония

У вас климат другой;)

у нас Город-Болото.

baidaralinov

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

Большой усадки нет. Да и эта автомобильная изолента хрен отклеится. Кусок Б/У косы разбирал, всё проклял! Все руки липкие, все провода липкие и сцука не разматывается!

у меня замками управляет сигналка, уже 4 года, без всяких реле, ничего не сгорело внутри…

У моей сиги принцип работы малость другой. Чтоб она работала без доп. реле, её в крац переделывать придется.

там слаботочное реле что-ли?

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

да я в курсе, про 6 проводов. Я просто не понимаю, зачем огород городитьс 2 релюхами, просто для подстраховки?

Нет. Просто на тот момент мне это показалось самым лучшим вариантом. Да и сей час думаю что так надежнее будет. Плюс ещё могу и из салона кнопки ЦЗ сделать)

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.

Не вариант. КЗ получишь!

если это старлайн, то не получишь (если сигналка исправна)

Исправна. Там в самой сиги принцип типа того что я представил. Так же два реле 5-ти контактных. Получается если смотреть по моей схеме, то кольцо на месте соленоида. Вот и выходит если плюс кольцо, то либо постоянное КЗ, либо при закрытие-открытие КЗ.
Единственное как вариан можно было переделать малость. Взять отрезать петлю и два конца кинуть на соленоид. Правые на плюс. Левые на минус. (ну или на оборот. в зависимости кто из них закрывает, кто открывает).
Вообщем получилась бы моя схема, только без доп. внедрений.

на реле 3 контакта (управление не всчёт), общий, НЗ (нормально-замкнутый) и НР (нормально-разомкнутый). общие-выход на замки, НЗ-на минус, НР-на плюс. на общих всегда будет висеть минус, при постановке/снятии один из контактов перекидывается с минуса на плюс и замок закрывает/открывает ancarna.ru/wp-content/upl…7/17/karbyurator_ad2d.gif. точно также ты сделал, но вне сигнализации.

В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига «страна чайно» собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.

значит сгналка косячная

Не спорю, возможно. Но всё-ровно спасибо за дискуссию)))

В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига «страна чайно» собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.

Да, такие. Получается на моей сиги зеленый и зелено-черный это одно реле (вскрывал), а синий и сине-черный второе реле. Красно-черные соленоид.

так и должно быть

Черно-красный не НЗ. Он получается общий. НЗ синий и зеленый.

если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)

Ошибся. Черно-красный не НР. НР синий и зеленый.

если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)

+1 все верно, просто парень сам себя в заблуждение завел

те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

вот те 6 контактов в сигналке работают точно также как и твои 2 реле, так что зря ты это все городил, хотя у меня также))))

Без машины

у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть

Согласен, колодки проще, но их не было.

у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть

в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

фото в студию, а я завтра на работе скину

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

ну значит у меня не современные сигналки, а древние, и реле там такие же )

по ходу да, видел манул HG4520? Max. Switching Current — Break 30A, Make 100A.

sanya12311113

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

sanya12311113

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

sanya12311113

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

sanya12311113

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

если при 30 вольтах 5 ампер, то при 12 вольтах те же контакты выдержат 12,5 ампер

Без машины

в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате

Я с сигналками уже давно тружусь. находятся деятели которые и реле палят. особенно при установке замков капота, а то что внутри я по секрету скажу, сигналки практически все делают в китае, при чем на одних и тех же фабриках практически. так вот эти фабрики, это сборочные конвейеры, составляющие все, покупаются у разных поставщиков, и все будет зависеть от заказа так скажем российского производителя. герметичные реле герметичному реле рознь. все будет зависеть от двух цифр после аббревиатуры IP, это может быть и 40, а может быть и 65, разница в стоимости этих реле будет отличатся в разы. так первое будет защищать только от не большого воздействия пыли. а вот второе уже от нормального слоя пыли и влаги с кратковременным погружением под воду до метра. но что то я отвлекся. так вот у китайцев сигнализации стоят от 30 до 40 долларов, далее перевозка и растаможка. тут ценник на сигнализацию поднимается в 2 раза, другими словами себестоимость сигнализации у нас составляет от 3500-4000 тыс., с автозапуском может быть подороже, это факт, поверьте я знаю о чем говорю, так вот на процессе заказа сигнализации битва идет на центы, именно на центы, если отыграть хотябы 2 доллара у производителя. то при заказе скажем 30-50 тыс. штук, умножить я думаю не проблема, и тут уже при одной и той же стоимости сигнализации на прилавке перед конечным покупателем, выигрыш будет в десятки тысяч долларов, а достигается он удешевлением элементной базы, послабее процессоры, поменьше память, похуже реле. вы как потребитель, этого просто не узнаете ни когда. Так что могу вас заверить на управление Ц.З. реле стоят не очень качественные. из за того что работают они в импульсном режиме и в расчет так же берется тот факт. что у большинства автомобилей можно организовать управление Ц.З. по слаботочным цепям штатной проводки, т.е. нагрузки ни какой. а вот для реализации автозапуска. реле ставят действительно не плохие, с хорошими токами и длительностью работы, к стати 30 А это как правило пиковая нагрузка, и долго с таким током реле не живут. отрезайте от этой цифры 25% и это будет максимально долгий и высокий ток. можете мне не верить но это действительно так.

Комфорт и безопасность своими руками: как установить центральный замок на авто?
в Санкт-Петербурге

Центральный замок (ЦЗ) не только блокирует и деблокирует двери авто одним нажатием кнопки – он одновременно открывает и закрывает багажник, крышку топливного бака, люк, управляет электрическими стеклоподъемниками.

Основные компоненты устройства:

  • Источники сигнала – дверная кнопка замка в салоне, ключ, брелок сигнализации, управляющий электропривод в водительской двери.
  • Блок обработки – электронная плата и 2 контактные группы – управляющая и силовая. К управляющей подключают источники сигнала, к силовой – электроприводы дверных замков.
  • Электроприводы – активаторы – замков с соединяющими проводами. Представляют собой электродвигатель, вращающий запирающий замочный механизм.

Принцип работы центрального замка

Сигнал от источника поступает на блок обработки. Тот определяет его характер – «Открыть» или «Закрыть» – и подает напряжение на соответствующие провода. Электроприводы дверных замков открывают либо закрывают двери.

Подготовка к установке

Перед тем как приступить к работе, нужно приобрести замок и подготовить необходимые инструменты. Оптимальный вариант – купить оригинальный механизм, которым производитель комплектует вашу модель автомобиля в заводской версии с ЦЗ. Вариант «эконом» – приобрести стандартный набор. У механических замков он состоит из проводов, крепежей и контроллера. Электронные модели дополнительно комплектуют пультами ДУ.

Для монтажа понадобятся:

  • 3-4 метра медного двужильного провода;
  • крестовые и плоские отвертки;
  • гаечные ключи;
  • клещи для резки кабеля;
  • плоскогубцы;
  • дрель со сверлами.

Порядок действий при установке центрального замка своими руками

  1. Отсоедините клеммы от аккумулятора. Снимите обшивку и пылезащитные шторы с дверей: для этого выкрутите 4 винта из-под полки, снимите рукоятку, удалите обивку. Открутите пластмассовый винт двери и винты из-под рулевого колеса – слева и справа.img
  2. При выборе места для установки центрального замка учитывают расположение деталей стеклоподъемников. Специалисты рекомендуют монтировать ЦЗ в левом нижнем углу – так стекло при опускании не будет мешать работе устройства. В некоторых случаях для крепления приходится изготавливать отдельный кронштейн.img
  3. В каждой двери просверлите отверстие под активатор. Закрепите активаторы с помощью саморезов.
  4. Зажимами из установочного набора прикрепите каждый активатор к штатной тяге замка. Совместите центр хода тяги исполнительного устройства с центром хода тяги замка. Если отверстия тяги ЦЗ больше, воспользуйтесь пластиковой втулкой необходимого диаметра. От активаторов каждой двери установите фиксаторы на тяги ручного блока замка. При подключении исполнительных устройств убедитесь в работоспособности проводки.img
  5. Протяните 4 провода от каждого активатора и прикрепите их к отверстиям пластиковыми хомутами. При этом используйте существующие отверстия либо просверлите новые. Специалисты не рекомендуют располагать провода в нижней части двери из-за высокого риска скопления влаги.img
  6. Проткните отверткой точки рядом с болтами крепления передней панели и снимите приборную панель. Под ней, в труднодоступном месте, поместите блок ЦЗ.
  7. Демонтируйте провода стеклоподъемников под панелью и в бардачке, замените их на новые. Подключите к приводу.
  8. Подключите провода активаторов, изолируйте их и проложите внутри дверей. Закрепите изолентой.img
  9. Протолкните провода под приборную панель с одной стороны и в бардачок – с другой.
  10. Установите проходную трубку в стойку с обеих сторон с помощью отвертки.
  11. Прикрепите к разъему предохранитель. Соедините его с блоком питания центрального замка и установите под торпеду.
  12. Подключите провод центрального замка к авто: красный «+» – к первому предохранителю со стороны АКБ, черный «-» – к корпусу.img
  13. Подсоедините аккумулятор и проверьте работоспособность центрального замка: откройте и закройте его – ход тяг должен быть легким и плавным.
  14. Соберите внутреннюю обшивку. Установите на место приборную панель.
  15. Чтобы подключить центральный замок к автосигнализации, соедините провода, идущие от блока замка к блоку предохранителей под капотом.

На что обратить особое внимание?

  • Чтобы защитить провода от изломов и перетирания, протягивайте их через специальные гофрированные трубки.
  • Чтобы добиться максимальной точности монтажа, тягу центрального замка можно выгибать.

Центральный замок автомобиля – элемент комфорта и безопасности. Если он не предусмотрен заводской комплектацией, то установить его можно самостоятельно либо, обратившись к профессионалам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *