Как подобрать диски по вылету с проставками
Перейти к содержимому

Как подобрать диски по вылету с проставками

  • автор:

Как правильно выбрать проставки?

Какую толщину проставок надо выбрать Вам? Как грамотно и верно определить модификацию спейсеров или проставок для Вашего конкретного случая? Необходимость в установке проставок на автомобиль появляется в нескольких случаях, а также самый важный вопрос в выборе или определении толщины проставки. Давайте детально разберёмся во всём и обсудим возникающие трудности и проблемы.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ:

Вы приобрели колесные диски! Все параметры соответствуют вашим оригинальным! Однако, после установки на ступицу вы столкнулись с ситуацией когда шина или сам диск задевает амортизаторную стойку автомобиля или элементы суппорта! Свободного вращения колёса нет! Такой эффект может быть при замене колодок, а также при монтаже на диск шин с другими параметрами. В наше время люди дистанционно приобретают колесные диски и частенько получают аналогичный эффект! Что же при этом делать? Как выходить из этой ситуации?

На помощь приходят проставки!
Есть огромный выбор изделий для успешного решения этой проблемы! Частенько вопрос решается установкой проставок толщиной 3 мм, 5 мм, 6мм без центрирующего выступа! При этом надо иметь ввиду следующие подводные камни! Устанавливая проставки таких толщин, мы уменьшаем длину центрирующей части ступицы автомобиля. При этом возможна ситуация, при которой колесный диск не зацентрируется на ступице. Внимательно смотрите на величину фаски центрального отверстия колесного диска, устанавливая его, вслед за проставкой на ступицу. Убедитесь, что колесный диск сел на ступичный выступ ступицы! Проверка простая — поставили, все смонтировали, но при движении почувствовали вибрацию, а при торможении услышали биение? Тогда проставку снимайте: надо применять другой вариант. Ещё раз повторим ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ПРАВИЛО — надо добиться, чтобы колесный диск был зацентрирован на станице автомобиля! Болты или гайки,которые прижимают диск к ступице несут второстепенную нагрузку – не более 30 %! Основную нагрузку, имеющую переменную составляющую, несёт именно ступица! Мы надеемся,что Вы понимаете как это важно. Что же делать если установка 3мм, 5мм не дала положительного результата? Надо устанавливать проставки с центрирующим выступом, имитирующим ступицу! Например, можно использовать толщины 10, 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100 мм! Другого правильного варианта нет. Конечно, при этом надо использовать другие крепежные элементы, если колесные диски крепятся болтами, то использовать болты длиннее на толщину проставок, если гайками, то использовать длинные шпильки или спецгайки! Также мы рекомендуем использовать проставки с забитыми шпильками, прикручивая их на родные шпильки ступицы!

ВАРИАНТ ВТОРОЙ:

Установка на автомобиль колесных дисков, отличающихся по вылету от оригинала: это когда все параметры колесного диска совпадают, а вот параметр вылет диска (далее по тексту ЕТ) другой. Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значение вылета, тем глубже будет диск утоплен внутрь колесных арок автомобиля. На рисунке выше наглядно изображён ЕТ. Отметим, что эта характеристика или параметр колесного диска измеряется в миллиметрах. К примеру, ситуация такова: оригинальный ЕТ должен быть 20 мм, а диск, который планируем поставить имеет ЕТ 40 мм. Чтобы вернуть ситуацию в оригинал устанавливаем проставку толщиной 20 мм! Если есть желание, или необходимость поставить проставку толще, можно сделать и это. Таким образом переходим к третьему чисто эстетическому варианту.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ:

Колёса автомобиля некрасиво расположены относительно кузова автомобиля и владелец хочет иметь другой вид. В этом варианте возможны самые разнообразные ситуации и конструктивные решения! Часто бывают весьма непростые! Только опытные компании профессионально решает эти вопросы и оказывают квалифицированную и качественную помощь! Каждый такой вариант субъективен и оригинален! Самый распространенный вариант это углубленность дисков в арки. Уже имеются готовые решения для этого. Например, на TOYOTA LC200, LEXUS 570 идеально подходят модели проставок:

Совсем идеальный вариант установка на обоих осях
30SP 5*150-110,1(Studs14x1,4)Step

Эти модели проставок весьма гармонично смотрятся на автомобилях TOYOTA LAND CRUISER 200, TUNDRA, LEXUS 570/470 и других имеющих такую ступицу! При этом достигнут эффект, когда колёса автомобилей смотрятся идеально и находятся внутри арок!

А вот другой пример: AUDI A5 или AUDI S5 – оригинальные диски 18! На переднюю ось ставим 15SP5112-66.6 , на заднюю ось ставим 5SP5112-66.6 и получаем великолепный эффект — сразу появляется спортивная осанка автомобиля! Абсолютно другой, агрессивный вид! Из рисунка ниже понятно, что можно использовать линейку и прислонить к наружной поверхности колёса, затем измерить расстояние до внутренней кромки поверхности крыла. Этот размер и будет той величиной, на которую можно вынести колесный диск без проблем с трением шины о крыло.

ВАРИАНТ ЧЕТВЁРТЫЙ:

Серьёзный тюнинг автомобиля с расширением арок, с заменой суппортов установки другого оборудования на ступицы автомобилей также приводит к установке проставок. Например, при установке обвеса на Q7 ABT Sportline обычно устанавливается проставка 30SP5130-71.6(FUT14x1.5) на переднюю ось и 40SP5130-71.6(STUD) на заднюю ось, а вот при установке на Porsche Cayeune обвеса типа TechArt Magnum.

Статью для вас подготовила команда компании-производителя автомобильных аксессуаров Starleks.
Подобрать детали по параметрам можно на странице каталога, перейдя по ссылке:
ПРОСТАВКИ

1997 — 2024 © Компания «Starleks»
Розница: +7 (495) 150-39-23
Оптовый отдел: +7 (499) 390-68-52, +7 (499) 394-20-33
При копировании материалов ресурса прямая ссылка на источник обязательна

Как подобрать диски по вылету с проставками

Один из наиболее часто задаваемых вопросов при покупке проставок или адаптеров это вопрос толщины будущих изделий. Сегодня мы подробно остановимся на этом вопросе и попытаемся разобраться — каким образом определить необходимую толщину проставок или адаптеров.

Начнем с азов — зачем же вообще нужны проставки и колесные адаптеры (переходные проставки)?

1. Расширение колесной колеи автомобиля. Причин для расширения может быть множество: установка тюнингового обвеса или расширителей колёсных арок; устранение контакта колес об элементы подвески или тормозной системы; улучшение динамических характеристик автомобиля; банальное улучшение внешнего вида путем придания дополнительной агрессивности и многое, многое другое.

7. Tolshina prostavok (5). Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры. В наличии и под заказ по индивидуальным парамерами

2. Установка колесных дисков, параметры которых отличаются от заводских. В число этих параметров входят: сверловка (PCD), диаметр центрального отверстия (ДЦО/DIA), тип крепления и др. Например, Вы хотите установить на свою Mazda колеса от BMW. Решить этот вопрос помогут колесные адаптеры (или как их еще называют — переходные проставки):

7. Tolshina prostavok (4). Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры. В наличии и под заказ по индивидуальным парамерами

Двигаемся дальше! Типы проставок и их минимальная и максимальная толщины:

1. Сквозные проставки:

При толщине более 5мм требуется использование удлиненного крепежа: удлиненных колесных болтов (в случае, если в ступице автомобиля — резьба под болты) или удлиненных колесных шпилек (в случае, если с ступице автомобиля — запрессованные шпильки, а колесо крепится с помощью колесных гаек).

Минимальная толщина: 3мм
Максимальная толщина: 30мм. Максимальная толщина ограничена серийно выпускаемым крепежом, а именно максимальной длиной колесных болтов или шпилек. Проще говоря — не существует колесных болтов и шпилек такой длины, чтобы их хватило на установку сквозной проставки толщиной более 30мм.

7. Tolshina prostavok (3). Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры. В наличии и под заказ по индивидуальным парамерами

2. Переходные проставки (адаптеры):

В этом случае колесный адаптер крепится к ступице за счет собственного комплекта крепежа, затем на адаптер монтируется колесо, которое фиксируется вторым комплектом крепежа непосредственно к адаптеру.
Могут быть без перехода по сверловке, т.е. выполнять функцию только расширения.

2.1. Шпилечные. В этом случае колесо крепится к адаптеру с помощью гаек.
Минимальная толщина: от 15мм с запрессованными шпильками М12 и от 18мм с запрессованными шпильками М14.
Максимальная толщина: ограничена здравым смыслом, на текущий момент наш рекорд — 110мм!

7. Tolshina prostavok (1). Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры. В наличии и под заказ по индивидуальным парамерами

2.2. Футорочные. В этом случае колесо крепится к адаптеру с помощью болтов.
Минимальная толщина: от 18мм
Максимальная толщина: ограничена здравым смыслом

7. Tolshina prostavok (2). Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры. В наличии и под заказ по индивидуальным парамерами

Итак, мы подошли к главному вопросу — как выбрать необходимую толщину заказываемых проставок или адаптеров?

В общем случае это довольно субъективный и сложный вопрос: все зависит не только от параметров дисков, но и от параметров резины, высоты и жесткости подвести, кромок арок и в конечном счете — от крепости Ваших намерений.

Тем не менее, мы попытаемся предложить простой рекомендательный перечень действий, которые помогут приблизительно высчитать необходимую величину расширения:
1. Плоский ровный длинный предмет (линейка, уровень и т.д.) прислоняем к внешней поверхности колеса.
2. Подвеску автомобиля рекомендуется привести в сжатое состояние, нагрузив автомобиль чем-либо тяжелым, или встав на сильно неровную поверхность, или же сняв пружину подвески. Это необходимо по той причине, что некоторые типы подвесок, таких как многорычажные подвески и подвески типа МакФерсон, при сжатии уводят колесо вглубь арки.
3. Стараемся найти минимальное расстояние от приложенного плоского предмета до внутренней кромки арки. Обратите внимание — это расстояние не обязательно находится в идеально вертикальном положении прислоняемого плоского предмета (т.е. перпендикулярно земле)! Форма крыла Вашего автомобиля может быть таковой, что это расстояние может находиться под определенным углом положения прислоняемого плоского предмета, поэтому попробуйте поискать искомое расстояние вращая прислоняемый плоский предмет по окружности колеса.
4. Измеряем найденное расстояние линейкой! Это и есть примерная величина расширения колесной колеи автомобиля, которую Вы можете произвести, не обретя при этом проблем трения колеса о кромку арки Вашего автомобиля!

7. Tolshina prostavok (6). Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры. В наличии и под заказ по индивидуальным парамерами

Возможно, данные действия могли показаться Вам довольно непонятными или трудоемкими, однако на самом деле ничего сложного в этом процессе нет. Ответить на оставшиеся вопросы поможет данное видео:

Если же Вы подходите к вопросу выбора колесных проставок или адаптеров более серьезно и у Вас есть понимание основных параметров колесных дисков и резины, то в качестве действенного способа мы можем предложить следующее:
1. На просторах интернета найдите такой же как и у Вас автомобиль с приглянувшимся Вам колесным сетапом, т.е. с определенной совокупностью параметров колесных дисков и резины и положению их в арке автомобиля, которые Вас удовлетворяют. Основными ресурсами для поиска могут быть автомобильные социальные сети и сообщества, форумы, интернет журналы и автомобильные блоги. Очень часто там же Вы сможете найти подробное описание колесного сетапа (полные параметры дисков и резины). Если же параметры найти не удалось — попробуйте лично связаться с владельцем автомобиля, в этом нет ничего сложного!
2. Выяснив необходимые параметры, обратитесь за помощью к хорошему шинному калькулятору, подборку которых мы приведем чуть ниже. Не оставьте без внимания и вопрос геометрии арок найденного автомобиля — была ли изменена геометрия крыльев, закатана ли кромка крыла и насколько сильно, и т.д.
3. В шинном калькуляторе в качестве нового сетапа введите найденные Вами параметры, а в качестве старого сетапа введите параметры устанавливаемых Вами дисков и резины.
4. Каждый из приведенных нами шинных калькуляторов поможет сосчитать (или уже сделает это за Вас!) разницу в положении внешней кромки диска нового сетапа относительно старого. Эта разница — и есть толщина проставки или адаптера, необходимых для достижения идеала в Вашем понимании!

P.s. Так же примите к сведению, что такой параметр дисков как вылет (обозначается как «ЕТ») измеряется в миллиметрах. Т.е. если на устанавливаемых Вами дисках, допустим, ЕТ50, то после установки 22мм проставки, вылет диска будет составлять ЕТ28 (т.е. 50-22).

Подборка шинных калькуляторов:
1. wheel-size.com/calc — отличный и мощный инструмент, по непонятным причинам пока не столь популярный, нежели willtheyfit.com!
2. fitmywheels.com — еще один онлайн калькулятор с возможностью регулировки развала колес
3. Stancity — платное приложение для iOS, альтернатива п.1. Помимо прочего позволяет регулировать углы развала колес!
4. Натяни ее — бесплатное приложение для iOS, полностью идентичное willtheyfit.com!

Пример введенных значений на сайте fitmywheels.com (таблица с результатами всех измерений выводится на сайте ниже!):

7. Tolshina prostavok (8). Adapters Masters. Колесные проставки и адаптеры. В наличии и под заказ по индивидуальным парамерами

Надеемся данная статья была для Вас познавательной и легкой в усвоении!

С огромным Уважением к своим клиентам,
Команда Adapters Masters

Как рассчитать проставки

За полгода, прошедшие с установки на мотоколяску «лабутенов» меня уже несколько раз спрашивали в личке по какому принципу подобраны проставки. Америку открывать не собираюсь, но хочу изложить свою методику расчета, на примере Смарта. В принципе, годится для любых автомобилей.

Я инженер и не люблю работать методом подгона. Типа «мы с пацанами поехали в гараж, приложили диск, не понравилось, тогда подложили пачку сигарет и еще децл добавили, ну и посмотрели сколько получилось…» — нет, я так не люблю.

Геометрия наука точная, и ее не обманешь. Я делал чертежики в автокаде, но можно и просто миллиметровой бумагой обойтись. Для начала выясняем колею и базу нашего автомобиля. Напоминаю, что колея — поперечное расстояние между серединами отпечатков шин и, соответственно, серединами дисков.

Smart Roadster 2003:
Колея задняя — 1392 мм
Колея передняя — 1357 мм
Колесная база — 2360 мм

Делаем вот такую картинку:

Фото в бортжурнале Smart Roadster

Дальше надо вычертить сам диск. Для этого нужны его параметры, в первую очередь ширина и вылет. Что такое вылет — масса картинок в сети, отмечу только, что если вылет положительный, то диск глубже утоплен в арку, а если отрицательный, то сильнее из нее выдвигается.
У меня на смарте стоят оригинальные trackline, причем передний и задний диски различаются по ширине и вылету. В целом на всех оригинальных дисках вылеты на разных моделях не меняются, различается только ширина (spinline уже на дюйм, как сзади, так и спереди, брабусы шире).

ПЕРЕД:
Trackline 15’x6′, ET 24 3×112.5mm

ЗАД
Trackline 15’x7′, ET -20 3×112.5mm

Теперь надо вычертить сами диски. Я делаю это просто: сначала отмечаю ширину и диаметр (в пересчете в мм, 1дюйм=25,4мм), а потом отступаю на величину вылета и рисую привалочную плоскость. Тогда наглядно видно диски с отрицательным и положительным вылетом. Вот что получается:

Фото в бортжурнале Smart Roadster

Объединяем два чертежа. Обратите внимание, что концы колеи надо соединять не с привалочной плоскостью диска, а с его осью — серединой! Получается геометрия нашей машинки на оригинальных дисках. Самые внимательные заметят, что где-то линия колеи пересекла диск, а где-то не дошла до него. Все правильно, так и должно быть.

Фото в бортжурнале Smart Roadster

Теперь можно соединить линии, обозначающие заводскую колею с серединами привалочных плоскостей дисков — и у вас получится ширина машины по привалочным плоскостям ступиц! Тут уже больше творчества, но нужно определиться с задачами. Насколько я понимаю, задач может быть три. Постараюсь подробно рассмотреть каждую.

1. Хочу поставить на машину нештатные диски (с другим вылетом и/или шириной) и не изменять эксплуатационных характеристик.
Эту задачу, как я понимаю, ставят перед собой большинство гражданских владельцев. Управляемость автомобиля зависит от базы, колеи и расчетных параметров подвески. Базу изменить невозможно. Геометрия подвески зависит от положения точки контакта шины с асфальтом, которая обычно принимается в середине шины (если, конечно, вы не разваленный стансер). А эта точка определяется колеей. Значит наша задача — сохранить колею.

Для этого нужно вычертить ваш новый диск по тем же закономерностям и совместить его СЕРЕДИНУ с колеей нашего чертежа. Для примера представим себе, что Вы собрались вкорячить в родстер диски от Fortwo, например такие:
RONDELL 16′ Smart ForTwo
ПЕРЕД 6,0×16 ET27
ЗАД 7,0×16 ET32

Для удобства можно базу укоротить. Вот какой получится чертеж:

Фото в бортжурнале Smart Roadster

Расстояние между привалочной плоскостью диска и ступицы покажет Вам необходимую величину проставки. Спереди разница в 3мм, ей можно пренебречь, либо поставить 5мм проставку, если уж Вы совсем зануда. Сзади 52мм, можно округлить до 50мм.

Обратите внимание, что если у Ваших дисков ширина больше, чем у штатных, то нужно быть внимательнее. При совмещении колеи внутренний край диска уйдет глубже в арку, чем в оригинале. Нужно контролировать, не заденет ли диск за элементы подвески при ее полном ходе или повороте колес. Особенно это касается большинства современных автомобилей, где диски и без того глубоко запиханы в арку. Обычно дюйм в запасе точно есть, но лучше дополнительно проверить.

2. Хочу оставить на машине что есть, но сделать широко, чтобы заляпывать грязью двери.
Желание благородное, но ИМХО не разумное. Во-первых, увеличение передней колеи меняет плечо обката. На просторах сети нашел вот такую доходчивую картинку, да славятся ее авторы во веки веков:

Фото в бортжурнале Smart Roadster

Плечом обката называется расстояние на асфальте между серединой шины и продолжением оси поворота переднего колеса. На рисунке (а) изображена рычажная подвеска с поворотным кулаком. Плечо обката положительное. На рисунке (б) изображен МакФерсон. Плечо обката отрицательное. Фокус в том, что при движении, особенно с большими скоростями, на машине с отрицательным плечом обката колеса «самостабилизируются» — всегда стараются встать прямо. Если бы не было рулевой рейки и каждое колесо могло поворачивать само по себе, то левое всегда «хотело бы» вправо, а правое — влево, и машина бы шла прямо.
При положительном плече обката ситуация противоположная. В результате сложнее становится управлять, руль рвет из рук, машина нестабильна. Именно поэтому на современных автомобилях ставят диски с большим вылетом, чтобы плечо обката было отрицательным. Заводская величина составляет порядка -15.-20мм, насколько мне известно.
Отдельно отмечу, что плечо обката — величина динамическая и зависит от загрузки автомобиля. На груженом или заниженном автомобиле ось поворота наклоняется сильнее и плечо обката уменьшается еще больше.
Если Вы ставите проставку под тот же диск — вы смещаете точку опоры шины наружу и увеличиваете плечо обката, что отрицательно сказывается на управляемости.

Вторая проблема в изменении соотношения между базой и колеей. Соотношение база/колея = 1,6…1,8. Чем больше — тем плавнее идет машина и лучше держит курс (членовозы-лимузины). Чем меньше — тем чутче управление и тяжелее руль (карты). Наш смарт — шикарная машина, у него в стоке 1,717. Но если Вы увеличите колею спереди и сзади на 40мм (добавив с каждой стороны всего по 20мм проставки) будет уже 1,67! Это совсем не шутки, я здорово намучался с вольво, можете почитать. Легкая машинка рискует начать сбиваться с курса, получится тренажер, а не автомобиль.

Ну и в-третьих изменение колеи увеличивает нагрузку на элементы подвески за счет увеличения момента приложения силы. Насколько — это зависит от конкретного узла конкретной машины, но увеличивает это точно. А значит снижает ресурс.

Но если все это Вас не останавливает, то вот Вам решение. Берем нашу картинку со стоковыми дисками и добавляем на нее границы арок (надо померять расстояние от арки до диска в глубину). А потом выдвигаем диски, скажем, до совмещения с этими арками. Линии арки на чертеже проведены от балды, не пытайтесь на эти цифры ориентироваться! Меряйте сами по факту.

Фото в бортжурнале Smart Roadster

Как видите, толщина проставки совпадает с расстоянием от арки до диска 🙂 Но тут есть тонкость: ширина диска, которую мы указали на чертеже не является его внешним габаритом — она измеряется по внутренней кромке закраин. Поэтому чтобы избежать ошибки, нужно вычесть из толщины проставки толщину закраины (примерно 12-15мм). Тогда получится, что спереди надо поставить проставку в 20мм, а сзади в 10.

3. Хочу поставить фильдеперсовые диски, типа, крутой тюнинг.
Эту задачу я решал, когда вкорячивал свои BBS RT перед 16х8 ET42, задние 16х9 ET40. Я хотел добиться минимального изменения колеи и одинакового выпирания из арок. При этом старался по минимуму заглублять диски.Ну и вот что получилось:

Фото в бортжурнале Smart Roadster

Синими засечками показаны края оригинальных дисков.
Спереди проставка 35мм, сзади — 80мм. Колея изменилась на 17мм спереди и на 20мм сзади. Сколько торчит из арки — не мерял, линия на чертеже от балды, просто для примера, что можно определить. Только не забывайте про поправку в 12-15мм.
В принципе, можно было не так сильно менять колею — задние диски спокойно можно утопить чуть поглубже, да и передние тоже.

Ну и напоследок несколько популярных мнений о проставках и моя точка зрения:
— проставки снижают ресурс ступичных подшипников и подвески. Да, но только при изменении колеи. И в первую очередь ступичного подшипника, для него увеличение плеча силы на пару сантиметров ощутимо. В подвеске рычаги куда длиннее, изменения ресурса Вы просто не заметите.
— с проставками нельзя ездить быстро. Чушь. Если они надежно притянуты и если Вы не нарушили грубо плечо обката, то никак наличие проставок не скажется. Кстати, на заниженных машинах плечо обката уменьшается, так что можно поставить проставку ПОТОЛЩЕ :)))
— проставки увеличивают неподрессоренную массу. Неприятно, но факт. У меня на мотоколяске задняя проставка с адаптером общей толщиной 80мм с одной стороны весят 1,5 кг. Это, естественно, ухудшает динамику и теоретически плавность хода, особенно для легких машин с небольшим крутящим моментом.
— проставки это простой способ сделать машину круче. Ни фига. Любое вмешательство в конструкцию автомобиля требует приложения мозгов. Даже небольшими проставками можно ухудшить управляемость и курсовую устойчивость, а при определенной ловкости — убиться на хрен.

Надеюсь, что все изложенное кому-нибудь пригодится. Все данные расчеты можно и в уме произвести, если пространственное воображение хорошее.
Берегите себя!

P.S. Повешу здесь ещё один небольшой расчёт, может кому будет полезно:
Вылет отдельно от ширины нельзя рассматривать. Если вылет уменьшается, но при этом увеличивается ширина, то плечо обката не меняется, так как средняя точка контакта диска с дорогой остаётся на месте.

Проще говоря, уменьшение вылета должно вести за собой увеличение ширины диска на удвоенное значение.
Например, был вылет et55, ширина 7,5 дюймов.
Стал вылет et38.
55-38=17.
17×2=34мм, или 1,33 дюйма.
То есть если диск будет шириной 8,5 с точки зрения геометрии подвески не изменится вообще ничего.

Правильный подбор колесных дисков

Правильный подбор колесных дисков это очень важен. От этого зависит безопасность на дороге и срок службы элементов подвески и трансмиссии. Какие бывают диски и как их выбирать?

Колесные диски изготавливаются из стали (штампованные) и сплавов на основе алюминия, магния или титана (литые, кованые и составные). Любой диск состоит из собственно диска и обода, которые соединены между собой сваркой или, в случае составного диска, болтами. Стальные штампованные диски самые недорогие, к тому же они имеют большой плюс – в случае сильного удара диск гнется, уберегая от удара рычаги подвески, а после этого стальной диск легко восстановить. Основные недостатки штампованных дисков это большой вес, слабая коррозионная стойкость и скучный внешний вид. Исправить последний недостаток могут колесные колпаки, но они имеют склонность теряться и требуют лишних движений при снятии и установке колес.

Литые диски намного предпочтительнее. Они имеют огромное количество вариантов дизайна, они легче и благодаря многослойному покрытию практически не подвержены коррозии. Вес литого диска может быть до 30% ниже аналогичного стального, что заметно улучшает плавность хода и снижает нагрузку на подвеску. Основной недостаток литых дисков, как ни странно, их прочность. При сильном ударе диск не гнется, а ломается, и после этого не подлежит восстановлению. Даже после несильных ударов восстановление (правка) литого диска это дорогостоящий и долгий процесс.

Кованые и составные диски это экзотика для массового автомобиля. Кованые диски изготавливаются из легких сплавов горячей штамповкойпод огромным давлением, что позволяет делать их еще легче и прочнее, чем литые. Однако такие диски очень дороги, к тому же имеют довольно минималистичный дизайн.

Как же правильно выбрать колесные диски?

Независимо от материала изготовления, все диски имеют пять параметров: ширина обода, диаметр, количество крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения, вылет и диаметр центрального отверстия.

Каждый из этих параметров очень важен. Если у вас уже есть шины, очевидно, что диаметр дисков должен соответствовать их посадочному диаметру. То же касается и ширины обода. Если же вы собираетесь менять и шины, и диски, то здесь открывается простор для творчества. Чаще всего в этом случае устанавливают колесные диски большего диаметра и шины с меньшим профилем. Это добавляет привлекательности внешнему виду и спортивности поведению на дороге, но не лучшим образом сказывается на комфорте. Ширина и диаметр диска обычно указывается как 6,5х15, где 6,5 – ширина обода в дюймах, 15 – диаметр диска.

Следующий параметр — количество крепежных отверстий и их расположение. Его обычно изображают так: PCD 4×100, где 4 – количество отверстий, 100 – диаметр окружности, на которой они расположены. Этот параметр должен соблюдаться очень жестко, иначе колесо будет невозможно установить на автомобиль.

Четвертый параметр — диаметр центрального отверстия в миллиметрах. Лучше всего, если он точно соответствует штатному размеру. Если он больше – не беда, но тогда нужно обязательно устанавливать центрирующие шайбы соответствующего диаметра. Если диаметр центрального отверстия меньше чем нужно, то такие диски выбирать нельзя.

Последний параметр – вылет. Это расстояние в мм между центральной плоскостью колеса и плоскостью прилегания диска к ступице (привалочной плоскостью). Здесь тоже лучшим вариантом будет соблюдение штатного размера, хотя 2-3 мм в обе стороны не слишком критичны. Меньший вылет означает, что колесо будет «выдвинуто» наружу. При этом колесо может цепляться внешним краем за крыло, а так же это грозит увеличенным усилием на руле, большей нагрузкой на ступичный подшипник и нестабильностью при движении по прямой на высокой скорости. При большем вылете диск садится глубже и может цепляться за суппорт. Но этот параметр тоже поддается регулировке. Если, к примеру, вы нашли диски, идеально подходящие для вашего автомобиля по дизайну и размерам, но с большим вылетом, его можно уменьшить с помощью специальных проставок.

Как же узнать, какие параметры колесных дисков у вашего автомобиля? Для этого лучше всего воспользоваться подбором дисков по модели автомобиля. Выберите марку, модель и год выпуска, и вы увидите все подходящие размеры. Выбирайте нужный и увидите все наши предложения с фото и ценами.

  • Корзина
  • Личный кабинет
  • Что с моим заказом?
  • Запрос на запчасти

+7 (812) 313-45-45, +7 (812) 317-50-36
Служба поддержки интернет-магазина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *