Как снять мотор с ваз 2106
Перейти к содержимому

Как снять мотор с ваз 2106

  • автор:

Как снять двигатель своими руками с жигуля ВАЗ 2106 одному

Иконка канала Мастерство и Индивидуальное Творчество

Всем привет друзья! В этом выпуске вы увидите как снять двигатель своими руками одному человеку. Будем поэтапно снимать элементы двигателя, откручивать болты и гайки которые препятствуют снятию двигателя. Надеюсь что это видео будет вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал! Спасибо за ваш просмотр и ваш лайк! Пишите коментарии касательно видео, задавайте вопросы, постараюсь всем ответить. По вопросам рекламы и сотрудничества обращаться на почту или в соц сети.

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.
Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос и прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
…и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…
…и снимаем крышку.
Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Снимаем крышку шатуна.

Полезное: Снятие поддона картера двигателя Ваз-2106

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
…и маслосъемное кольца.
Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
Снимаем коренные крышки.
В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
…и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

Полезное: Замена шестерен масляного насоса двигателя УЗАМ-3317

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Похожие записи:

  1. Замена задних амортизаторов Москвич
  2. Замена передней манжеты коленчатого вала двигателя RENAULT F3R
  3. Замена шестерен масляного насоса двигателя УЗАМ-3317
  4. Демонтаж топливного бака, бензонасоса и датчика указателя уровня топлива двигателя RENAULT F3R

Как снять мотор с ваз 2106

Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106 (VAZ 2103 / VAZ 2106)
Купить полную версию книги
Ознакомительная информация

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Газобаллонное оборудование
Электрооборудование автомобиля
Электросхемы
Бортовая сеть

Автомобиль ВАЗ-2103 -2106

В 1972 году Волжский автомобильный завод запустил в производство новую модель «Жигулей» — полный аналог итальянского седана FIAT 124 Speciale 1968 года, конструкцию которого переработали аналогично тому, как в свое время базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Автомобиль получил название, по принятой в стране классификации, BA3-2103. Освоение производства модели предусматривалось соглашением с концерном FIAT несколько позже выпуска модели-прототипа, а в качестве силового агрегата использовался 1,5-литровый двигатель 2103 мощностью 73 л. с. Естественно, для абсолютного большинства населения страны новый автомобиль казался совершенно новым, более комфортабельным и престижным, по сравнению с уже выпускавшимися ВАЗ-2101.

Автомобиль ВАЗ-2103 -2106

В том же году началось производство модели ВАЗ 21035 — полностью идентичной ВАЗ-2103, но с более экономичным двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л. с. Производство BA3-21033 с 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 (70 л. с.) началось в 1977 году.

Автомобиль ВАЗ-2103 -2106

Салон BA3-2103 значительно отличался от салона «копейки». За счет иной конструкции сидений удалось увеличить пространство над головой, по сравнению с ВАЗ-2101, на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья составляет 860 мм. Панель приборов с часами и тахометром и отличная от предыдущих «Жигулей» обивка салона для начала 1970-х смотрелись довольно богато, а последующая ВАЗ-2106 смотрелась еще более выигрышно. Салон BA3-2103 ни разу не модернизировали вплоть до конца производства (1984 год). Качество сборки в те времена заслуживало уважения: величина зазоров кузовных панелей и подгонка дверей нареканий не вызывали.
До появления на рынке более престижной ВАЗ-2106 и некоторое время после того BA3-2103 заслуженно считалась самой комфортабельной и динамичной. Ее популярность в конце 1970-х была даже больше, чем недавно появившихся «шестерки» и «Нивы», которых считали неоправданно «усложненными» и дорогими.

Автомобиль ВАЗ-2103 -2106

В 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ-2106, которая, по сути, представляла собой модернизированный BA3-2103 с лучшими динамическими качествами, комфортабельностью, внутренним и наружным оформлением кузова. Тогда никто не мог и предположить, что именно эта модель станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.
В отличие от BA3-2103, ВАЗ-2106 оснащается более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1.6 л, обеспечивающим максимальную скорость 150 км/час и приличную для того времени динамику — 16 секунд до 100 км/час. Передние сдвоенные фары получили пластмассовые «очки», изменилась облицовка радиатора, появились другие бамперы с пластмассовыми «клыками» и «уголками», задние фонари объединились с подсветкой номерного знака.

Автомобиль ВАЗ-2103 -2106

Салон «шестерки» смотрелся еще более выигрышно, чем в BA3-2103, а по сравнению с автомобилями «Москвич» эти пятиместные седаны вообще были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. Рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром, прекрасная звукоизоляция и качество сборки вот те составляющие, которые даже спустя 30 лет служат весомым аргументом при выборе этого автомобиля.
В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 73-сильным двигателем BA3-2103 и BA3-21063 с 1,3- литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Особой популярностью данные модификации в народе не пользовались, но в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшившим динамику, поэтому масштаб производства моделей постоянно нарастал.
В 1977 году, в связи с меняющейся технологией, произошло изменение электрики на BA3-2103 и ВАЗ-2106: начали устанавливать новые клеммы и соединения электропроводки. С 1986 года стали устанавливать новое реле.
За годы выпуска несколько модернизаций претерпел карбюратор. Первую — в 1974 году, когда его конструкцию лишь слегка пересмотрели, а в 1976-м добавили винт качества. В 1980 году стали устанавливать карбюратор типа «Озон» модели 2107.
В 1982 году была проведена очередная модернизация. На ВАЗ-2106 стали устанавливать немного измененные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.
С 1985 года поначалу на экспортные модификации, а затем иногда и на модели для внутреннего рынка начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.
В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию люкс — ВАЗ21065, со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Кроме того, модификацию отличали бамперы от ВАЗ-2105, электроподогрев заднего стекла, более мощный генератор и пятиступенчатая коробка передач. Экспортные модификации ВАЗ21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными указателями поворотов и несколько иной электрической схемой.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций BA3-2103 и ВАЗ-2106, выпускаемых с 1972 года.

BA3-2103
1200 (21035)
Годы выпуска: с 1972 по 1983
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1198 см3
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 39 л
Расход (город/шоссе): 11.2/8.2 л/100 км
1300 (21033)
Годы выпуска: с 1977 по 1983
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1295 см3
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 39 л
Расход (город/шоссе): 11.0/8.3 л/100 км
1500 (2103)
Годы выпуска: с 1972 по 1983
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1458 см3
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 39 л
Расход (город/шоссе): 11.5/8.4 л/100 км
ВАЗ-2106
1300 (21063)
Годы выпуска: с 1976 по 1993
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1295 см3
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 39 л
Расход (город/шоссе): 11.0/8.3 л/100 км
1500 (21061)
Годы выпуска: с 1976 по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1458 см3
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 39 л
Расход (город/шоссе): 11.1/8.0 л/100 км
1600 (2106)
Годы выпуска: с 1976 по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1569 см3
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 39 л
Расход (город/шоссе): 10.1/7.5 л/100 км
1600 (21064/21065)
Годы выпуска: с 1976 по настоящее время
Тип кузова: седан
Объем двигателя: 1569 см3
Дверей: 4
КП: мех.
Топливо: бензин АИ-92
Емкость топливного бака: 39 л
Расход (город/шоссе): 10.3/7.4 л/100 км

Как снять мотор с ваз 2106

Игорек1984

Просмотр профиля

29.7.2009, 7:40

Иконка группы

Отъявленный ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 3788
Регистрация: 21.9.2008
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1987
Спасибо сказали: 38 раз

Подобной темы не нашел. Вобщем так: делаю капиталку!
Снял кардан, открутил крепление коробки к днищу, снял головку цилиндров, снял все навесное кроме стартера(его пока немогу открутить) и получил двигло соединенное с коробкой! Вот это и немогу снять/разъединить!
Сначала снял двигатель с подушек, но он подался вперед вместе с коробкой и доступ к болтам, которые соединяют двигло с корзиной сцепления, был закрыт. Решил попробовать открутить эти болты с ямы и смастерил что-то на подобие карданного ключа, но у меня не получилось открутить не один болт — с ямы это сделать практически невозможно. С помощью двух прокладок между поперечиной и двиглом сдвинул двигло немного вперед и поставил его немного спереди подушек. Обнажились заветные болты, но не настолько, чтобы их можно было открутить с моторного отсека. Дальше вперед двигло не лезет — упирается нижней частью в рулевую тягу. Тягу снимать не хочу — еще один геморой.
Работаю один, хотя подъемного устройства не имею! Если получится открутить двигло от коробки, то двигло я сниму! Вобщем вся проблемма выше описана, подскажите как еще можно открутить двигло от коробки. Мучаюсь с ней уже месяц.

mik58

Просмотр профиля

29.7.2009, 8:23

Иконка группы

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 1473
Регистрация: 22.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Спасибо сказали: 0 раз

Цитата(Игорек1984 @ 29.7.2009, 8:40)

Подобной темы не нашел. Вобщем так: делаю капиталку!
Снял кардан, открутил крепление коробки к днищу, снял головку цилиндров, снял все навесное кроме стартера(его пока немогу открутить) и получил двигло соединенное с коробкой! Вот это и немогу снять/разъединить!
Сначала снял двигатель с подушек, но он подался вперед вместе с коробкой и доступ к болтам, которые соединяют двигло с корзиной сцепления, был закрыт. Решил попробовать открутить эти болты с ямы и смастерил что-то на подобие карданного ключа, но у меня не получилось открутить не один болт — с ямы это сделать практически невозможно. С помощью двух прокладок между поперечиной и двиглом сдвинул двигло немного вперед и поставил его немного спереди подушек. Обнажились заветные болты, но не настолько, чтобы их можно было открутить с моторного отсека. Дальше вперед двигло не лезет — упирается нижней частью в рулевую тягу. Тягу снимать не хочу — еще один геморой.
Работаю один, хотя подъемного устройства не имею! Если получится открутить двигло от коробки, то двигло я сниму! Вобщем вся проблемма выше описана, подскажите как еще можно открутить двигло от коробки. Мучаюсь с ней уже месяц.

стартер рекомендую отворачивать специальным стартерным ключом на 13 (он изогнутый), а гайки с верху отворачиваются рожковым ключом другими не подлезть, может имеет смысл прикупить качественный ключ двигатель и коробку поддомкратить на одной доске чтобы не было защемления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *