Как правильно вырезать катализатор
Перейти к содержимому

Как правильно вырезать катализатор

  • автор:

Халява, приди: кто, как и зачем удаляет катализаторы бесплатно и чем это опасно

Наконец-то настало то время, о котором многие так давно просили: пришла халява, и сотни рекламных объявлений заманивают бесплатно удалить катализатор. Бесплатно – это прямо совсем бесплатно. Некоторые даже готовы в подарок накормить обедом или залить полный бак бензина. От такой щедрости расплакался бы человеколюбивый граф Толстой, а более черствые души просто едут по адресам и совершенно безвозмездно удаляют вполне исправные катализаторы, которые стоят много денег. Разумеется, возникают вопросы: зачем, почему и как? Что ж, мы поговорили с экспертами и кое-что выяснили. Халява, оказывается, действительно пришла, но не к тем, кто на неё рассчитывал.

Дисклеймер: предупреждаем, что автор знает, что правильно говорить «каталитический нейтрализатор», но катализатор – это тоже допустимо, при этом заметно короче. Поэтому будет катализатор.

Есть такое слово «надо»

Начнём с простого вопроса: надо ли вообще удалять катализатор? Удалять рабочий катализатор, конечно, не надо. На сегодняшний момент только один крупный концерн смог сделать катализатор, который действительно может рассыпаться в любой момент и своей керамической пылью «задрать» цилиндры. Пожалуй, удалять исправные катализаторы стоит только владельцам некоторых избранных автомобилей (марки называть не буду), моторы которых находятся в группе риска независимо от пробега. К этим автомобилям мы ещё вернёмся чуть позже, а пока остановимся на выводе: объективных причин удалять рабочие катализаторы на всех подряд автомобилях не существует. Скажу обратное: катализатор – штука полезная, поэтому просто так от него избавляться не надо.

И уж точно не надо удалять катализатор на дизельном автомобиле. На нём, скорее, потребуется решать вопрос с сажевым фильтром или системой мочевины (если она есть), но не с каталитическим нейтрализатором. Не буду лезть в дебри, просто скажу, что блок управления двигателя гораздо пристальнее следит за состоянием сажевого фильтра, чем за состоянием катализатора (как минимум за температурой и разницей давления до и после фильтра). И если какие-то ошибки в выпуске есть, то связаны они будут именно с сажевиком, а не с катализатором. Правда, бывало, что катализатор мог выходить из строя (трескаться) на дизелях 1,3 Multijet, который стоял, например, на Fiat Doblo и Opel Combo, но это редкое исключение, а не правило. Так что удаление катализатора на дизеле – это занятие бессмысленное и вредное. Вонять такой дизель без катализатора будет так, что Камазы сам ранних лет выпуска порой будут завидовать.

Однако в рекламе часто пишут что-то вроде «Пропала тяга? Вырос расход? Горит Check Engine? Срочно удалите катализатор, и всё станет хорошо! Бесплатно!». Зачем так пишут?

Пишут так по одной простой причине: в каталитических нейтрализаторах используются драгоценные металлы, в частности – палладий, платина и родий. Они есть и в катализаторах дизельных моторов, и бензиновых. Отличаются пропорции (платины в дизельных больше), но эти металлы есть и там, и там. И они стоят хороших денег. Вот ради этих денег «бесплатные удаляльщики» и зазывают клиентов. Хотя, между прочим, сдавать драгметаллы им тоже не так просто: их оборот контролируется, и приходится придумывать схемы с подставными лицами. И лучше иметь дело с керамическими катализаторами, из которых добыть драгметаллы проще, чем из металлического. Впрочем, проблемы чёрного населения шерифа не волнуют, поэтому вернёмся к нашим катализаторам.

Их стоимость при сдаче сильно зависит от стоимости драгметаллов, потому что ничего другого ценного там нет. Один и тот же катализатор в хороший день может стоить десять тысяч, а в дни спада – три тысячи. В периоды низкой стоимости драгметаллов предложения о бесплатном удалении пропадают, ибо выручка барыг падает ниже стоимости здоровья гея на Кавказе, и «бизнес» теряет смысл.

Есть три схемы отбора катализаторов у населения. Первый – совсем не честный, два вторых – почти честные.

Пришёл, увидел, отпилил

О том, что катализаторы начали воровать, речь зашла уже давно, года два назад. Ну а куда деваться ворью, если люди не спешат привозить им катализаторы сами? Приходится пробираться тайно, ночью, с инструментом для резки металла. А потом – пачкаться в грязи под машиной и бояться быть застуканным на месте преступления. Одним словом, это вам не фары с Кайенов тырить, это трудно. А ещё бывает, что корячишься под чужой машиной, режешь банку, а катализатор – тю-тю. Уже удалили. Обидно. Да и инженеры проблем подкинули: изобрели катколлектор, а там катализатор стоит рядом с блоком цилиндров, снизу его не сопрёшь. Что делать? Думать! И придумали, как изымать катализаторы не совсем честно, но в относительном комфорте.

Для этого надо всего лишь испугать автовладельца необычайно страшными последствиями работы мотора с катализатором. И началось: не тянет, горит «чек», аварийный режим… Всё стали валить на катализатор.

Убедить народ в том, что всё плохо, у нас не так уж сложно. Народ поверил и пошёл вырезать чаще всего вполне исправные катализаторы. «Удаляльщики» обрадовались, но жадность границ не знает: очень быстро захотелось, чтобы катализаторов было всё больше и больше. И тогда их придумали удалять бесплатно. Схема рабочая: заведомо обвинить катализатор во всех «косяках» автомобиля, напугать его дорогим и неизбежным ремонтом и в конце пообещать решить проблему безвозмездно. И, может быть, отсыпать в подарок печенек или залить бак бензина. Заманчиво! Но тут два вопроса: каким образом их удаляют и так ли это необходимо?

Немного о технике

Нормальное удаление катализатора – это не просто его физическое вырезание из системы выпуска. Как вы знаете, до и после катализатора стоят лямбда-зонды (кислородные датчики). Первая «лямбда» (или «верхняя», она же «передняя») со времён введения Евро 2 отвечает за топливные коррекции. Другой функции у нее нет. А вот вторая «лямбда» («нижняя» или «задняя») в системах Евро 3 является исключительно диагностической, то есть проверяет эффективность работы катализатора. Начиная с Евро 4 и выше дополнительно к диагностической функции она получила ещё одну задачу – принимать участие в топливных коррекциях. Впрочем, её влияние на коррекции невелико, и при программном отключении катализатора (фактически при отключении диагностики исправности катализатора путем отключения второй «лямбды») этими дополнительными коррекциями можно пренебречь. Первый датчик с этим справляется без проблем, и именно поэтому он особенно важен для автомобилей, соответствующих нормам Евро 2 и выше.

Если просто вырезать катализатор, не меняя ПО, обязательно появится ошибка по неэффективной работе катализатора. Поэтому после правильного удаления катализатора ЭБУ требуется перепрошить, отключив второй датчик, контролирующий его состояние. Бесплатные работы такой процедуры обычно не предусматривают – это дорого. В редких случая могут залить какую-нибудь прошивку, которую чёрт знает откуда и в каком году взяли. В остальных случаях вместо кислородных датчиков ставят обманки. И это ещё хуже.

Во-первых, никто не может сказать, как долго проработает механическая обманка. Выгорает она быстро, а претензий «бесплатные удаляльщики» не принимают по простой причине: так как работа была проведена бесплатно, то и требовать ничего нельзя. Сам виноват. Выехать из сервиса без ошибки машина с обманкой может, а вот сколько она проездит, никто не знает.

Во-вторых, хорошо машина ездить не будет точно. И дело не только в том, что сигнал с обманки будет искажённым, и ЭБУ будет готовить смесь, как турок шаурму – на глаз и вкус. Дело ещё и в том, что некоторые вещи без вмешательства в ПО исправить нельзя в принципе. Например, отключить прогрев катализатора. В итоге – истеричные вопли раскрученного мотора в первые секунды после холодного пуска, перерасход бензина и, вполне вероятно, некоторые другие неприятности (хотя бы снижение динамики). Так что качественное удаление катализатора и обманки без перепрошивки – это что-то из фантастики.

Есть ещё, правда, электронные обманки, но ими сейчас почти не пользуются: штука довольно капризная и сложная в настройке. А «удаляльщики» всё любят делать быстро, просто и дёшево. Иначе их бизнес просто не будет выгодным. Кстати, с этим связана ещё одна неприятность, с которой периодически встречаются те же владельцы «корейцев» – появлением масложора после удаления катализатора. Тут причина кроется в технологии проведения механических работ: так как катализатор на этих машинах стоит очень близко к блоку в выпускном коллекторе, для его удаления надо обязательно этот коллектор снимать. Иначе крошка, которая часто уже есть, попадёт на выпускные клапаны и убьёт цилиндры. Тот, кто выполняет эту работу ради получения катализатора, так делать не будет. Катализатор вытряхнут прямо на машине – и в путь. За маслом.

Возникает вопрос: можно ли удалить катализатор правильно и бесплатно? Увы, это вряд ли.

Ничего личного, просто бизнес

Теоретически в дни, когда цены на драгметаллы на бирже высоки, стоимость качественного удаления катализатора близка к к стоимости остатков катализатора на сером рынке вторичного сырья. Но прибыли она принести не сможет, так что волей-неволей «удаляльщикам» приходится на всём экономить. А экономить особенно-то и не на чем. Поэтому основная их задача – сделать всё быстро и с минимальными трудозатратами. То есть не снимая коллекторов и моторов (иногда надо снимать и мотор, да), не меняя прокладки, не разбирая те соединения, которые, по их мнению, можно не разбирать. Отпилить, выбить, заварить – всё. Вместо нормальной перепрошивки – установка механических обманок или прошивка «с инета» и полное отсутствие гарантии на работу. Разумеется, всё это очень плохо.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Каталитический нейтрализатор начали устанавливать с конца 1980-х. С начала 2000-х годов практически все легковые автомобили оснащаются катализатором – специальным устройством, которое снижает содержание вредных и загрязняющих атмосферу веществ с помощью протекающей в нем химической реакции.

Катализатор представляет металлическую либо керамическую конструкцию из тысяч каналов или сот (смотря с какой стороны посмотреть на катализатор). На их поверхность нанесен сплав из благородных металлов (платины и иридия), который служит катализатором в окислении ядовитых соединений выхлопа (окиси углерода, углеводородов, оксидов азота) и превращении их в практически безвредные углекислый газ и азот.

Многолетний опыт сотен тысяч владельцев автомобилей по всему миру показывает, что катализаторы отнюдь не вечные. Их срок службы редко превышает 200 000 км. На свежих моделях катализаторы служат и вовсе не более 80 000 или 100 000 км.

Выход катализатора из строя проявляется либо в снижении его эффективности (то есть, он перестает эффективно очищать выхлоп, что моментально фиксируется вторым лямбда-зондом, находящимся в выхлопной системе позади катализатора). Либо катализатор попросту разрушается. Подробнее о неисправностях катализатора и связанных с ними проблемами по части двигателя мы уже писали в этой статье. Сейчас же мы расскажем о том, как правильно и аккуратно происходит удаление катализатора не только из выхлопной системы, но и из «мозга», то есть из блока управления двигателем.

Как правильно и грамотно удалить катализатор?

Многие задаются вопросом «Можно ли удалить катализатор самостоятельно?». Можно, если у вас под рукой есть необходимый инструмент, причем не только «режущий» или «сваривающий», но и полноценный программный комплекс, предназначенный для отключения (или обмана) второго лямбда-зонда и функции диагностики.

Все необходимое для удаления катализатора есть у СТО «Mastery», специализирующейся на решении любых проблем с выхлопной системой. С помощью ее специалистов мы увидим все этапы правильного удаления катализатора, среди которых будет установка пламегасителя и отключение соответствующих ошибок и функций диагностики катализатора.

Все этапы удаления катализатора

Итак, пойдем по порядку. Но сначала отметим, что клиент СТО «Mastery», обратившийся за удалением катализатора, решил сделать это превентивно. Ошибок или жалоб на работу «очистной» системы выхлопа у него не было. То есть, по факту будет удаляться пока еще исправный катализатор.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Вот так выглядит катализатор снаружи: первый лямбда-зонд установлен перед его сотами. Далее, в расширении выхлопной трубы находится непосредственно катализатор. Катализатор в большинстве случаев расположен максимально близко к двигателю: это необходимо для его быстрого прогрева максимально горячими выхлопными газами. Химическая каталитическая реакция происходит в сотах при температуре порядка 300 градусов.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Оценить состояние катализатора можно заглянув в посадочное отверстие первого лямбда-зонда. Здесь, как и предполагалось, не видно ни следов разрушения, ни признаков «забитости» катализатора.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Вот так выглядит демонтированный катализатор. Кстати, его корпус «укутан» жаропрочной жестью, служащей термоэкраном, который не выпускает из него жар и снижает тепловое воздействие на соседние элементы и агрегаты в подкапотном пространстве.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Вот те самые соты катализатора: они представляют собой длинные сквозные трубки небольшого сечения. В этом случае катализатор выполнен не из керамики, а из металла. Наш катализатор еще мог бы послужить некоторое время.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Собственно первый этап удаления катализатора начинается со снятие окутывающих его листов жаропрочной жести.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Затем вскрывается непосредственно корпус катализатора.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

После вскрытия корпуса можно приступать к демонтажу «начинки» катализатора.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Вынутые из корпуса соты катализатора.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Вместо катализатора необходимо установить пламегаситель, который не только «гасит пламя» выхлопных газов, но и служит резонатором. То есть, приглушает звук выхлопных газов до приемлемого уровня. Без установки пламегасителя/резонатора звук работы двигателя стал бы гораздо громче из-за бубнящих в пустом объеме катализатора выхлопных газов.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

На рынке существует огромный выбор пламегасителей, специально разработанных для установки вместо сот катализатора. На СТО «Mastery» в наличии есть все самые популярные размеры и типы пламегасителей.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Пламегаситель приваривается к корпусу бывшего катализатора.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Аккуратный шов обеспечивает надежное и долговечное соединение.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Далее вырезанные элементы корпуса бывшего катализатора привариваются на их прежнее место.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Работа почти закончена.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Жаропрочная краска обеспечит швам дополнительную стойкость ко внешним воздействиям.

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Физически катализатор удален, пламегаситель установлен, корпус заварен, штатная жестяная защита также возвращена на ее прежнее место. Но о грамотном и полном удалении катализатора пока рано говорить.

Программное удаление катализатора

Само по себе удаление катализатора и установка пламегасителя (резонатора) гарантированно улучшат проходимость выхлопных газов через выхлопную систему. Но если до удаления катализатора существовала ошибка P0420 (или P0430), свидетельствующая о снижении эффективности катализатора, то она никуда не денется. Еще бы! Катализатор удален, о какой его эффективности может идти речь? Ведь выхлопные газы ничто теперь не очищает.

Поэтому после того, как катализатор был удален, нужно поработать с прошивкой блока управления двигателем (с прошивкой ЭБУ).

Программное удаление катализатора Ауди ВАГ VAG

Для перепрошивки действующая программа управления двигателем скачивается, а затем в ней удаляются конкретные функции.

Программное удаление необходимо после удаления (вырезания) катализатора из выхлопной системы. На разных машинах «прошивка мозгов» проходит по разным сценариям, требует различных методов воздействия. Да, есть на рынке универсальные решения, которые, если говорить простым языком, подходят к любым автомобилям и буквально вырезают любые упоминания о катализаторе и его диагностике из кода программы управления двигателем. Но вместе с тем они удаляют и несколько лишних строк кода, что приведет к небольшим, но все-таки проблемам по части управления двигателем. Как же правильно удалить катализатор из программы?

Программное удаление катализатора Ауди ВАГ VAG

Ручной метод самый точный и корректный: специалист отключает функции, отвечающие за диагностику катализатора и опрашивание второго лямбда-зонда.

На автомобилях концерна VAG это делается относительно просто. Специалист находит в коде программы управления двигателем нужные строки, в которые записана ошибка P0420 и удаляет только их. Таким образом, программа управления двигателем уже перестает знать о том, что неисправность «снижение эффективности катализатора» в принципе существует. Вторым этапом специалист удаляет строки кода, отвечающие за функцию диагностики и получения данных со второго лямбда-зонда. То есть, «мозги» двигателя просто прекращают интересоваться показаниями «второй лямбды». Все операции по удалению функций проводятся на считанной (скопированной) прошивке конкретного блока и затем заливаются обратно в блок управления двигателем. Операцию по удалению функций и диагностике второго лямбда-зонда в народе также знают как «прошивка евро 2».

Удаление катализатора и установка пламегасителя

Катализатор удален. Пламегаситель установлен. Все собрано и установлено на место. После удаления катализатора произведена «прошивка под Евро 2»: отключена функция диагностики второго лямбда-зонда и удалена функция, активирующая ошибку P0420.

Удаление катализатора описанным выше способом возможно на любых автомобилях. Для проведения работ по удалению катализатора на Ауди, БМВ, Мерседес, Киа, Хенде, Мазда, Тойота, Форд, Хонда, Субару и других марок обращайтесь на СТО «Mastery».

СТО «Mastery»
+37544 533 44 66
+37533 665 48 33
mastery.by

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы – убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
  2. Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
  3. Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого – от 23 мм. Преимущество этого способа – простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров.Оптимальный метод – разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы.Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
  4. После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа – мотор будет звучат ровнее.
  5. В автомобили, соответствующие стандартам Евро 2, ставят только один датчик. Он фиксирует уровень CO2 в камере перед нейтрализатором. Поэтому при вырезке нейтрализатора не нужна перепрошивка ПО. Датчик определяет, что все в порядке и что ЭБУ не душит двигатель.

В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро-3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

Один из способов погасить Check Engine – перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программы для перепрошивки нет заводского варианта, подобное ПО выпускают частные компании. Поэтому неизвестно, как перепрошивка повлияет на работу «движка». Альтернативный вариант – применение механических и электронных обманок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

Плюсы Минусы
Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел) Негативное воздействие на экологию
Улучшение динамических показателей силовой установки Сложности при прохождении технического осмотра
Уменьшение расхода горючего Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона
Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)
Снижение чувствительности к качеству топлива Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

Удалять сломанный катализатор или менять его на новый – зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

Как заменить катализатор

Что необходимо для замены катализатора и что это такое?

Каталитический нейтрализатор, отвечающий за очистку выхлопных газов автомобиля, является ключевым компонентом системы снижения токсичности выхлопных газов автомобиля. Когда эта деталь выходит из строя, автомобиль будет производить дополнительные выбросы, работать более грубо и увеличится расход топлива. Хотя стоимость замены катализатора может быть высокой, вы можете сэкономить деньги, сделав это самостоятельно, используя всего несколько ручных инструментов и домкратов.

Удаление катализатора

Как правильно зафиксировать автомобиль

Припаркуйтесь на ровном месте и приподнимите автомобиль домкратом за все четыре колеса и зафиксируйте автомобиль на опорах, как это показано на рисунке.

Замена катализатора в вашем автомобиле – это не совсем то же самое, что замена шины – вам нужно оторвать от земли весь автомобиль, а не только один угол. Это очень важно, чтобы найти ровное место и надёжно зафиксировать авто. Если ваш автомобиль неустойчив, вы рискуете получить серьезную травму или …, если ваши опоры не выдержат нагрузки. Если у вас есть доступ к гидравлическому подъемнику профессионального уровня и вы знаете, как его безопасно использовать, это также приемлемый способ поднять автомобиль при замене катализатора.

Дайте выхлопу автомобиля остыть

Если у вашего автомобиля не было возможности остыть после работы, его выхлопная система все еще может быть довольно горячей. Чтобы снизить риск получения болезненных ожогов, дайте автомобилю остыть, прежде чем приступать к работе. В зависимости от выхлопной системы вашего автомобиля это обычно занимает всего несколько минут. Чтобы проверить тепло выхлопной системы, наденьте пару х/б перчаток и осторожно потрогайте выхлопную трубу тыльной стороной руки. Если вы не чувствуете тепла, осторожно повторите этот тест без перчатки.

Осмотр катализатора

Под автомобилем найдите трубы выхлопной системы, которые должны доходить до заднего выхлопа вашего автомобиля. Преобразователь не должно быть очень сложно найти – он обычно принимает форму прямоугольной или закругленной «коробки» в середине вашей выхлопной системы. Некоторые модели могут иметь примерно цилиндрическую форму. Убедитесь, что преобразователь закреплен болтами или приварен к остальной части выхлопной системы в точках его соединения. Возможно, вам всё же придется посетить автомастерскую для ремонта, если он уже был заменен и приварен на место, а не прикручен болтами. Вы все еще можете заменить сварной преобразователь, если у вас есть доступ к необходимому инструменту и сварочному аппарату и вы знаете, как безопасно использовать и то, и другое, но эти инструменты обычно недоступны для большинства механиков-любителей.

Снимите датчик кислорода с катализатора

Большинство современных каталитических нейтрализаторов одним или несколькими датчиками кислорода, которые непрерывно контролируют эффективность выхлопной системы автомобиля. Если к каталитическому нейтрализатору прикреплен датчик кислорода, используйте гнездо датчика кислорода и гаечный ключ с храповым механизмом, чтобы отключить его, прежде чем продолжить удаление. Когда вы закончите, аккуратно уберите датчик, чтобы он не мешал остальному процессу.

Как ослабить закисшие болты

Если они закреплены болтами, нанесите на них проникающее масло. Каталитические нейтрализаторы, которые прикручены болтами, могут иногда иметь ржавые, частично корродированные или «застрявшие» в гайках болты. Эти болты очень сложно удалить, поэтому ослабьте их, нанеся проникающее масло (доступно в большинстве автомагазинов). Дайте маслу просочиться в болты и подождите нескольких минут, прежде чем пытаться их удалить.

Снятие болтов

Выкрутите болты сначала на заднем конце, а затем на переднем. Используйте гаечный ключ подходящего размера, чтобы ослабить все болты, прежде чем начинать их извлекать. После того, как все болты будут ослаблены (но все еще прикреплены), снимите «задние» болты (те, которые находятся ближе всего к открытому концу выхлопной системы автомобиля), прежде чем снимать «передние» (те, которые находятся дальше). Когда закончите, снимите конвертер. Возможно, вам придется поддерживать выхлоп после снятия преобразователя.

Алтернатива

В качестве альтернативы для вварных преобразователей можно вырезать преобразователь. Если ваш преобразователь приварен к остальной части выхлопной системы, а не прикручен болтами, единственный способ удалить его – это физически вырезать его из труб, к которым он подключен. Большинство механиков используют для этой цели шлифовальную машину для резки или аналогичный инструмент. Отрежьте вдоль (или около) существующих линий сварного шва, затем снимите преобразователь после того, как он будет вырезан. Если вы закончите, а преобразователь не сдвинется с места, вы можете использовать молоток, чтобы сбить его с места, при условии, что вы позаботитесь о том, чтобы не повредить любые другие части выхлопной системы (это может привести к утечки выхлопных газов в будущем).

О том, как установить катализатор после его удаления, мы расскажем в следующей статье, следите за обновлениями.

Запишись на БЕСПЛАТНОЕ удаление катализатора прямо сейчас

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *