Как разобрать задний суппорт
Перейти к содержимому

Как разобрать задний суппорт

  • автор:

Ремонт суппорта

Примерные расценки: Ремонт однопоршневого переднего суппорта от 1500 руб., заднего от 2000 руб. Каждый последующий поршень одного суппорта +500 руб. Стоимость ремкомплекта от 500 (без поршня) до 2000 руб (1 поршень)

Всегда своевременно диагностируйте работу всей тормозной системы Вашей машины. Проверяйте износ тормозных колодок и дисков, правильную работу суппортов. Условия эксплуатации автомобиля в России близки к экстримальным. Реагенты, которыми в зимний период пользуются при обработке дорожного покрытия, наносят огромный вред резиновым составляющим ходовой части, деталям из металла. Пыльники суппортов, поршни (тормозные цилиндры), направляющие подверженны преждевременному износу. Следствие — начинает подклинивать тормозную систему, изнашиваются тормозные колодки и диски, машину «ведет» при торможении. Проблема решается полной заменой суппортов, либо их ремонтом. Новые суппорта удовольствие дорогостоящее и не всем по карману, к тому же, не всегда есть необходимость именно в замене детали на новую. Часто суппорт подлежит ремонту.
Что для этого необходимо: Ну во первых, определенные знания и навыки. Во вторых, грамотрый подбор ремонтного комплекта. Есть комплекты, состоящие лишь из набора пыльников и колец поршневых, в некоторые добавляют еще и сам цилиндр. Необходимость замены тормозного цилиндра определяется мастером по месту. Как правило, при своевременном обнаружении проблемы, достаточно заменить лишь резиновые составляющие. Не сомневайтесь, работать отремонтированные суппорта будут не хуже новых!
Ремонт тормозных суппортов поэтапно:
1. Тормозной суппорт полностью снимается с автомобиля, отключается от шлангов подающих тормозную жидкость;
2. Тормозной суппорт полностью разбирается, снимается поршень (тормозной цилиндр), снимаются все пыльники и кольца;
3. Мастер тщательно промывает суппорт, цилиндр, все подвижные составляющие, наносит специальную смазку;
4. Сборка тормозного суппорта производится в обратном порядке с установкой новых колец и пыльником.
Практика показывает, что отремонтированный суппорт («родной») будет служить Вам дольше и лучше, чем новый не оригинальный аналог.
В любом случае, принятие решения о замене суппорта на новый, либо ремонт старого, остается за Вами.

Для примера, стоимость нового суппорта на INFINITI FX составляет от 15 тысяч рублей (один), ремкомплект же обойдется Вам примерно в 1-5 тысяч (комплект на 2 суппорта в зависимости от пр-ля и комплектации). Стоимость работ по замене 1 суппорта (нового) составит около 1-2 тысячи, стоимость ремонта варьируется от 2 до 5 тысяч (в зависимости от сложности работ. Арифметика проста: замена 2 передних суппортов на указанный автомобиль составит от 32 тысяч, ремонт от 4 до 8 тысяч со всеми запчастями! цена зависит от полноты ремкомплекта. самыми дорогими элементами являются поршни (900-1500 за штуку в зависимости от модели авто)

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ РАБОТ:
Суппорт с 1 поршнем — 1 500 рублей* (без учета стоимости ремонтного комплекта).
Суппорт с 2 поршнями — 2 000 рублей* (без учета стоимости ремонтного комплекта).
* Для автомобилей старше 5 лет, возможно применение наценки до 50%, в случае проведения дополнительных слесарных работ и применения дополнительных средств очистки.

Ремонт суппортов №1 Автомобиль иностранного пр-ва, бюджетный. Причина обращения — постоянный свист в р-не правого переднего колеса. При торможении автомобиль уводит в правую сторону. Диагностика специалистом выявила, что правый тормозной суппорт полностью заклинило, внутренняя колодка изношени в следствии зажатия суппортом до металла. Тормозной диск сгорел.
Ремонт суппортов №2-1
Ремонт суппортов №3
Ремонт суппортов №4
Ремонт суппортов №5
Ремонт суппортов №5-2
Ремонт суппортов №6
Ремонт суппортов №7
Ремонт суппортов №8

Ремонт суппортов в Перово — гарантия качества проводимых работ и гарантия Вашей безопасности!

Примеры работ:

MAZDA 6. Износ колодок 100%. Проточка дисков выше допустимой нормы. Фотографии ДО и ПОСЛЕ.

image

image

image

Автомобиль NISSAN PRIMERA. Заклинило задний правый поршень суппорта в следствии не грамотной замены тормозных колодок. Фотографии ДО и ПОСЛЕ переборки.

Ремонт заднего тормозного суппорта

macar

Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормоза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) — спасибо, Lome подсказал, а. то я чуть суппорт не купил.

Приступаем.

Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.

Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.

Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.

1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,

image001_small.jpg

И выкручиваем болт:

image003_small.jpg

Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.

2. Снимаем трос ручника

image005_small.jpg

Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.

Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .

Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.

3. Снимаем суппорт.

image007_small.jpg

Отводим его в сторону и тянем вверх.

Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.

Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.

4. Откручиваем тормозной шланг.

image009_small.jpg

Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.

image011_small.jpg

Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.

Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный

image013_small.jpg

Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.

5. Снимаем скобу:

image015_small.jpg

image017_small.jpg

И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.

image019_small.jpg

8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.

image021_small.jpg

Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.

image023_small.jpg

9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.

Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.

10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.

image025_small.jpg

Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).

image027_small.jpg

Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.

11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.

image029_small.jpg

Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.

Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.

12. Теперь собираем заднюю часть.

image031_small.jpg

Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:

image032_small.jpg

Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.

image033_small.jpg

А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.

Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.

Делаем так:

— поршень должен быть почти до основания в суппорте;

— делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;

— один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;

— второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставы под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.

Основная работа сделана.

Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.

13. Одеваем пыльник.

image035_small.jpg

14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.

15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).

image037_small.jpg

16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.

image039_small.jpg

Вот так должно получиться:

image041_small.jpg

17. Устанавливаем все в последовательности:

— накручиваем суппорт на тормозной шланг;

— наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;

— прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.

— продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.

18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.

19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.

Все готово.

Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:

1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.

Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.

Tarasoff. Cougar-forum.

Фотоотчет Ремонт задних тормозных суппортов на Volkswagen Passat B3

Мой пассат, после десятилетней эксплуатации мной, был передан во владение моему отцу. Состояние машины не плохое, продавать жалко было. Через год батя рассказал мне о том, что машинка едет как-то не так, «как-будто кто-то за жопу держит». Посмотрел сзади, никого нет . Выяснилось, что после не долгой поездки тормозные диски приобретают тёмно красный цвет, попахивают горелым фрикционом, имеют несколько повышенную температуру. Первой мыслью был подклиневший механизм ручника. Залез под машину, проверил, всё в порядке, ходит свободно. Стал грешить на подклинивание направляющих суппорта. Открутил, с помощью молотка, монтажки и такой-то матери выдрал суппорт и обнаружил, что направляющие двигаются свободно, бокового люфта не имеют. А вот поршень утопить даже с использованием разжимок не удалось. На поршне выявился порванный пыльник, который чудным образом попал между поршнем и стенкой цилиндра. Было принято решение на замену РТИ (резино-технических изделий) заднего суппорта. Для этого были приобретены два ремонтных комплекта суппорта (Номер ремкомплекта 400169)

198960_01.jpg

198960_02.jpg

резиновые тормозные шланги (всё равно откручивать, за одно и поменять). И вот такой вот замечательный ключик

198960_03.jpg

198960_04.jpg

Порядок снятия суппорта описывать не буду, сто раз писалось, да и думаю, многие сами снимали, при замене колодок. Начну со слов: и вот суппорт в руках. Кряхтя и напрягаясь всем телом выкручиваем поршень из цилиндра

198960_05.jpg

198960_06.jpg

Конечно, при наличии верстка и тисков сделать это было бы значительно проще, но такими приблудами я ещё не разжился.
От высокой температуры пыльник расплавился и прикипел к цилиндру. Поэтому выковыривать его пришлось мелкими частями

198960_07.jpg

Вынимаем рабочее уплотнительное кольцо.

198960_08.jpg

Удлинителем держим стакан с пружиной, чтоб не вылетел в точку на переносице между глаз, ( Это больно, проверено несколькими годами ранее) снимаем стопорное кольцо

198960_09.jpg

На втором суппорте снимал стопорное кольцо я отверткой. Даже удобнее, чем съёмником, или съёмник должен быть ну очень тонкий. Вынимаем стакан, пружину, стопорное кольцо,

198960_10.jpg

Далее вынимаем ограничительное кольцо и вращающееся кольцо

198960_11.jpg

Обмотав шуруповидный стержень механизма стояночного тормоза (далее по тексту МСТ) тряпкой плоскогубцами вытягиваем его из суппорта.

198960_12.jpg

Вынимаем толкатель МСТ. Обращаю внимание, что эта штучка внутри не держится ни чем, поэтому вынимать стержень нужно аккуратно, чтоб не уронить и не потерять толкатель.

198960_13.jpg

Далее откручиваем стопорный болт на 10, снимаем возвратную пружину МСТ. (прошу извинения, фотографии нет, забыл сфотать) Вынимаем рычаг МСТ

198960_14.jpg

198960_15.jpg

Дальше берём много ветоши, растворитель и всё тщательно отмываем. Особо шепетильные могут отпескоструить и покрасить корпус. При этом обращаю внимание на недопущение попадания струи песка во внутрь цилиндра. Поршень я шлифовал на войлоке с применением пасты ГОИ.
И так, приступаем к сборке. Во внутрь МСТ закладываем смазку, я использовал литол. Сразу предупрежу гневные возгласы, эту же смазку, при проведении такой же операции на этих же суппортах 8 лет назад я уже закладывал. При разборе суппорта было установлено, сто смазка в наличии, состояние не худшее. Детали, покрытые этой смазкой, в том же состоянии в которое я их привел 8 лет назад. Коррозии не подвержены. Ставим новый сальник

198960_16.jpg

Вставляем рычаг МСТ, возвратную пружину, болт. Устанавливаем толкатель в смазку вертикально по центру отверстия. Пинцет в этом деле штука не заменимая.

198960_17.jpg

Меняем уплотнительное колечко на шуруповидном стержне МСТ

198960_18.jpg

Вставляем его на место. Внимательно смотрим, чтоб при установке не закусило колечко, иначе придётся бежать за новым ремкомплектом.

198960_19.jpg

При этом положение относительно отверстия (углубления) в дне цилиндра должно быть таким

198960_20.jpg

Прошу прощения за мои скудные художественные навыки. Далее устанавливаем вращающуюся шайбу таким образом, чтоб она своим выступом попала в углубление в дне цилиндра.

198960_21.jpg

Устанавливаем упорное кольцо (Шайбу)

198960_22.jpg

Вставляем внутрь пружину, стакан

198960_23.jpg

198960_24.jpg

Далее начинается самое интересное. Пружина достаточно сильная, по этому держать её сжатой и ставить стопорное кольцо одному практически не возможно, вдвоём – совершенно не возможно. Помощник только мешает. Эту проблему я решил следующим способом. Берём подходящую, не сильно большую, но и не маленькую, чтоб не сваливалась и минимально уменьшала обзорность головку, рожковый ключ и один его конец привязываем к уху суппорта. Используя ключ, как рычаг сжимаем пружину и следим за тем, чтоб лапки стакана упирались ни в днище цилиндра, а в подвижное кольцо. Как только мы добились требуемого положения, привязываем ключ ко второму уху суппорта.

198960_25.jpg

Далее тонкими сжимками стопорных колец устанавливаем стопорное кольцо на место. В виду того, что мои сжимки имеют слишком толстые усики, не лезут а отверстия стопорного кольца, установку его мне пришлось производить с помощью двух отвёрток. Намучался, скажу вам, от души. И вот, о счастье, стопорное кольцо на месте, стакан с пружиной тоже.

198960_26.jpg

Далее устанавливаем новое уплотнительное кольцо, смазав тонким слоем смазки поршень надеваем на его нижнюю часть пыльник таким образом, чтоб часть пыльника, которая будет вставляться в канавку цилиндра свисала с нижней кромки поршня. Вставляем сначала пыльник в канавку цилиндра, затем слегка надавливая вкручиваем поршень в цилиндр. При этом стараемся не прилагать очень больших усилий, тем более не пользуемся спец инструментом, иначе порвёт закушенное уплотнительное кольцо и снова в магазин за ремкомплектом. Если поршень остановился и дальше не крутится, значит закусывает кольцо, чуть отворачиваем обратно и снова вкучиваем. Раза с пятого у меня поршень пошёл, как в масло.

198960_27.jpg

Докрутив поршень почти до конца, вставляем верхнюю часть пыльника в канавку поршня и вкручиваем поршень теперь уже до упора. Вкручиваем в суппорт новый штуцер, для прокачки и новый тормозной шланг. Устанавливаем новые колодки и ставим суппорт на место. Повторяем изученный материал на другой стороне.
После сборки и установки суппорта с другой стороны, производим замену жидкости и прокачку тормозной системы. Я произвожу прокачку следующим образом: Начинаем с левого переднего колеса. Одеваем на штуцер прокачки переднего колеса прозрачную трубку подходящего диаметра (4-6 мм), сливаем всю жидкость из расширительного бочка, заливаем новую жидкость. После этого помощник делает несколько качков тормозной педалью и при появлении некоторого усилия на педали удерживает её в нажатом состоянии. Вы чуть отпускаете штуцер, и наблюдаете, как в трубку пошла старая жидкость с пузырьками воздуха. Потом снова затягиваете штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль. Операция повторяется до тех пор, пока в трубке появится чистая, свежая и без пузырьков новая тормозная жидкость. После этого окончательно затягиваете штуцер и одеваете на него резиновый колпачок. Повторяете процесс с правым переднем колесом, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачка задних колёс идентична передним, начиная с левого колеса. При наличии АБС, передвигаем рычаг клапана распределения тормозных усилий, который находится под днищем у задней балки, вперёд, отпускаем соответствующий штуцер, с заблаговременно одетой трубкой и включаем зажигание. Ждём пока из трубки пойдет чистая, свежая жидкость. Обращаю внимание, что в этом случае зажигание включать не боле, чем на две минуты. После этого дать остыть насосу АБС в течении 1-2 минуты и можно повторить операцию на этом же, или при положительном результате, на втором колесе.
По окончанию всех манипуляций и окончательной сборки, проверяем качество затяжки колёсных болтов, отсутствие течи из элементов тормозной системы, проводим «полигонные» испытания. При положительном результате, складываем инструмент, моим руки. При отрицательном, устраняем выявленные недостатки, снова испытываем
Спасибо за внимание, удачи на дорогах и, как говориться, НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА.

Принципиальная схема разборки заднего суппорта

Итак, суппорт потек, или же просто хотите вернуть адекватную работу тормозов? Тогда нужно, как минимум, разобрать все тормозные элементы и тщательно их вычистить.

А с чего начать разборку, читаем ниже.

Начинаем с того, что суппорт необходимо снять с питбайка и спустить всю тормозную жидкость, отвернув штуцер.

Отворачиваем основной тормозной шланг. Не забывайте, что шайбы под болтом фитинга одноразовые! Они рассчитаны на одну деформацию в результате затяжки.

Находим на суппорте два болта под внутренний шестигранник (они же — направляющие колодок) и отворачиваем их оба. Осматриваем направляющие: они должны быть без выработки, не говоря уже о ржавчине. Если она есть, счищаем и обрабатываем их специальным медным спреем, который предотвращает коррозию.

Так как направляющие вывернуты, логично, что теперь можно свободно вынуть колодки из суппорта.

Теперь находим все резиновые элементы на суппорте, особенно пыльники направляющих! Они должны быть без трещин и сохранять эластичность, в противном случае под них будет попадать грязь и вода, и, в конце концов, это приведет к тому, что суппорт заклинит на направляющих.

А раз уж сняты колодки, находим под ними фиксирующую пластину. Она так же, как и направляющие, не должна иметь на себе коррозии и следов сильного износа.

Пластину сняли, сальники направляющих вынуты, остается поршень.

Вообще, поршень обычно торчит достаточно сильно, и его легко, расшатывая, вынуть пальцами, но если вы изначально не уверены в себе, то не спешите отворачивать шланг гидролинии. Вытащите колодки и нажимайте на лапку тормоза, пока поршень не выдавится сам по себе.

Под поршнем стоят два уплотнительных кольца, или же сальника. Вот как раз они чаще всего дают течь. Также может происходить заклинивание самого поршня. Заклинивание происходит по двум причинам: либо износ поршня, что маловероятно, либо коррозия и ржавчина, которая на китайском металле не редкость.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *