Как разобрать стартер на медь
Перейти к содержимому

Как разобрать стартер на медь

  • автор:

Как легко и быстро можно разобрать якорь двигателя на медь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Дзен и ВКонтакте.

Отписаться можно в любой момент.

Медь – это вовсе не какой-то мусор, а полезный вторичный материал, который можно очень выгодно сбыть. Но где раздобыть такое сокровище? Одним из источников является якорь двигателя, который в большинстве случаев состоит из ценного металла на 20-30%. К сожалению, добраться до медной проволоки может быть совсем непросто и сначала придется основательно попотеть. Вот как нужно все нужно сделать, чтобы не тратить лишних сил и времени.

Кидаем генератор в огонь. /Фото: youtube.com.

Кидаем генератор в огонь. /Фото: youtube.com.

Что понадобится: плоскогубцы, молоток, бокорезы, стамеска

Главное препятствие при разборке якоря двигателя на пути к драгоценной меди – это толстый слой лака. Проще всего избавиться от него при помощи огня. Для этого необходимо забросить якорь в горящий костер или угли и оставить там на 10-15 минут. После этого следует аккуратно извлечь якорь и также осторожно при помощи щипцов закинуть его в воду. Если все было сделано как надо, то медь станет красной, а сердечник детали останется болтаться на оси.

Отправляем остужать в ведро с водой. /Фото: youtube.com.

Отправляем остужать в ведро с водой. /Фото: youtube.com.

Дальнейшие действия определяются тем, в каком виде нам нужна проволока. Если медь просто хочется снять на металлолом, то можно совершенно спокойно перекусывать материал с одной из сторон сердечника и после этого просто вытягивать проволоку по фрагментам при помощи плоскогубцев. Если же изделие нужно извлечь целым, то придется потратить куда больше времени и размотать катушку.

Осуществляем разборку или размотку проволоки. /Фото: youtube.com.

Осуществляем разборку или размотку проволоки. /Фото: youtube.com.

Однако на этот работа не заканчивается. В якоре двигателя все еще остаются медные детали, а именно – контакты. Для их отделения катушку следует крепко зажать в тисках, после чего отбить каждый отдельный контакт стамеской. По итогу получаем представительное количество чистого материала, который примут с большой охотой и за неплохие деньги.

Не забываем сбить контакты из меди с двигателя. /Фото: youtube.com.

Не забываем сбить контакты из меди с двигателя. /Фото: youtube.com.

Видео:

В продолжение темы читайте о том, как покрыть слоем меди металлические изделия быстро и без электролиза.

Как разобрать якорь от стартера ВАЗ 2109 на медь?

оччень сложно. овчинка не стоит выделки. меди там грамм 150 от силы.

Похожие вопросы

Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Вопрос-ответ

Рабочий температурный диапазон 60-90оС с учетом непосредственной близости горячего мотора вполне соответствует норме. Даже в отсутствие дополнительных нагрузок к генератору лучше не прикасаться, а включение кондиционера, дальнего света, обогрева стекол и сидений приводит к повышению температуры.

Однако сильный перегрев, который может вызвать оснащение автомобиля нештатным электрооборудованием, идет во вред состоянию агрегата, испытывающего при этом значительное повышение нагрузки на низких оборотах двигателя. Другой причиной слишком высокой температуры генератора бывает пробой плеча диодного моста. Перегрев фазной обмотки статора определяется по потемнению изоляции вплоть до ее повреждения.

Как проверить статор и диодный мост на исправность?

Отсоединив выводы статора, следует удостовериться в отсутствии признаков окисления меди в виде позеленения, следов горения и механических повреждений. Проверка на пробой изоляции тестером в лучшем случае может показать более 20 МОм. Сопротивление ниже 50 КОм – тревожный признак, требующий принятия срочных мер. Тестирование на обрыв должно учитывать способы намотки статоров «треугольником» и «звездой». В заключение желательно произвести проверку наличия в обмотках короткозамкнутых витков, но это требует применения специальной аппаратуры.

Дальше можно переходить к диодному мосту, проверяя последовательно на обрыв и короткое замыкание все компоненты «плюсовых» и «минусовых» пластин обычным способом. При этом необходимо учесть и дополнительные диоды, встроенные в пластины или идущие отдельной сборкой. Определение соответствия норме обратного тока утечки возможно лишь при наличии специального тестового оборудования.

Почему индикатор показывает отсутствие зарядки при нормально заряжающемся аккумуляторе?

Сильный износ щеток реле нередко приводит к неплотному контакту с коллектором ротора или «залипанию». Возможны износ или «засаливание» и собственно коллектора. Обычно именно об этом свидетельствует притухание индикатора на увеличенных оборотах двигателя и усиление свечения лампочки при повышенных нагрузках.

Примерно так же выглядит износ статорной обмотки, но тут возможны варианты, зависящие от погодных условий. «Накоротко» пробитый дополнительный диод или элемент плеча диодного моста тоже может привести к подобному поведению индикатора.

В любом из перечисленных случаев генератор способен выдерживать некоторую нагрузку и отдавать определенную мощность. Аккумулятор будет заряжаться, а при аккуратной езде в дневное время никаких негативных проявлений вообще не возникнет. Однако усиление нагрузки в виде включения дополнительного оборудования в такой ситуации нередко приводит к проблемам, с профилактикой которых лучше не затягивать, если индикатор уже дал о них знать.

Диагностируется ли тип неисправности генератора «по звуку»?

Во многих случаях – безусловно, определить проблему «на слух» вполне возможно. «Визг» или «гудение» характерны для разбитых подшипников. «Писк» на высоких частотах может свидетельствовать о скорой кончине статорной обмотки, особенно когда речь идет о генераторах NIPPONDENCO или VALEO. Если до запуска двигателя тонко «пищит» MARELLI, MOTORCRAFT или DELCO US, скорей всего, проблема касается реле. Натужный гул в совокупности с перегревом – частый признак пробитых «накоротко» элементов диодного моста.

Но шум, доносящийся из-под капота автомобиля, не всегда издает генератор. Поэтому при обнаружении нетипичного звукового сопровождения во время езды стоит уделить внимание обследованию подшипника натяжного ролика, помпы, приводного ремня и других деталей.

Как проверить, исправен ли генератор? Работоспособность генератора следует проверять при помощи тестера. На холостых оборотах при выключенных потребителях энергии (лампочки, кондиционер и т. д.) напряжение, выдаваемое генератором, должно составлять 13,9 – 14,9 Вольт. При добавлении нагрузки, то есть, при включении какого-либо потребителя, выходное напряжение исправного генератора упадет до 13,4 – 14 Вольт. Но нужно помнить, что в ситуациях, когда двигатель работает на холостых оборотах, генератор способен выдавать не более 40% от мощности, предписанной ему по номиналу. Вследствие этого не нужно включать сразу все имеющиеся потребители. Лучше ограничиться, к примеру, дальним светом. Если выдаваемое напряжение «просело» ниже отметки в 13,4 Вольт, то генератор нельзя считать исправным. Если же напряжение превышает 15 Вольт, то, вероятнее всего, проблема скрывается в реле-регуляторе или в «земляных» соединениях. Как грамотно произвести измерение тока нагрузок в автомобиле? Для выполнения данной процедуры очень желательно иметь токосъемные клещи постоянного тока, которые дают возможность измерять напряжение, «не разрывая» электрические цепи. Использование же обыкновенного амперметра сопряжено с «разрывом» цепи и может привести к выходу из строя всего электрического оборудования машины.

Раньше владельцы Жигулей, чтобы проверить генератор снимали плюсовую клемму с аккумулятора при заведенном моторе. Почему так нельзя делать на современных автомобилях?

При изменениях нагрузки в электрических цепях возникают коммутационные процессы, представляющие серьезную опасность для полупроводниковых элементов электрооборудования. Как правило, для изготовления полупроводниковых компонентов сегодня используется элементная база, которая рассчитана на обратное напряжение в 70-100Вольт. При снятии плюсовой клеммы в момент работы двигателя в цепи образуется искра, способная привести к опасному скачку напряжения.

На панели приборов загорелся «индикатор отсутствия заряда». Мне посоветовали поменять реле. Не помогло. В чем же проблема?

Очень часто в современных (особенно европейских) автомобилях «индикатор отсутствия заряда» — это один из элементов цепи возбуждения генератора. Однако это все же не всегда так. До момента запуска мотора свечение данного индикатора говорит о том, что цепь исправна. При работающем двигателе это же свечение в большинстве случаев может рассказать о неполадках в диодном мосте или в статоре. Однако в ситуациях с американскими и японскими автомобилями данные рассуждения могут быть не вполне верны ввиду имеющихся конструктивных различий реле-регуляторов. Поэтому, чтобы найти причину свечения «индикатора отсутствия заряда» зачастую необходимы специальные диагностические приборы.

Слышал, что некоторые производители реле-регуляторов выпускают их с разным напряжением отсечки. Зачем? Как в этих условиях грамотно подобрать реле-регулятор на свой автомобиль?

Это действительно так. Внешне одинаковые реле-регуляторы могут обладать разным напряжением отсечки, даже если их изготовил один и тот же производитель. К примеру, BOSCH. Не имеющие внешних отличий реле-регуляторы этого бренда имеют неодинаковую величину напряжения отсечки. Существующее разнообразие необходимо, поскольку и сами аккумуляторы имеют множество различных типов. Кроме того, автомобильные заводы, ставя на машину реле-регулятор, в большинстве случаев учитывают, в какую страну мира транспортное средство будет поставляться. Автомобили, предназначенные для отправки в страны с холодным климатом, как правило, «получают» реле-регулятор с увеличенным напряжением отсечки. В жаркие страны идут машины с реле-регуляторами пониженного сопротивления отсечки.

В российских условиях более предпочтительным является использование реле-регуляторов с наиболее высоким напряжением отсечки, особенно на автомобилях с большим пробегом. Кроме того, подобная мера позволяет отчасти решить проблему потери напряжения из-за плохих контактов, приводящую к тому, что аккумулятор постоянно недостаточно заряжен.

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Якорь электродвигателя на 20-25% состоит из медной проволоки. Поэтому если он перегорел, то ее можно снять и сдать на металлоприемку. Однако проволока часто залита лаком, поэтому вытащить ее из сердечника крайне сложно, а если это и получится, то ее примут со скидкой на засор. Чтобы разобрать якорь быстро и получить чистую медь, нужно применить следующую технологию.

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Необходимые инструменты:

  • бокорезы;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • стамеска или острое зубило.

Процесс разборки якоря

Чтобы избавиться от лака, нужно забросить якорь в горящие угли или костер. Минут через 10-15 он опускается в воду.

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Если все сделано правильно, то сердечник начнет болтаться на оси, а медь станет красной.

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Если проволоку планируется сдать на металлоприемку, то ее можно перекусить с одной стороны сердечника бокорезами и вырвать плоскогубцами. Если же нужен целый кусок, то она разматывается.

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Затем якорь зажимается в тиски, и с помощью молотка и старой стамески или острого зубила отбиваются медные контакты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *