Как разобрать крышку расширительного бачка уаз патриот
Перейти к содержимому

Как разобрать крышку расширительного бачка уаз патриот

  • автор:

Крышка расширительного бачка Уаз Патриот

Всех приветствую!
Решил написать свой небольшой отзыв о крышки расширительного бачка, все мучаются с выбором крышки и я не исключение…
Крышку в своё время, а это было год назад приобретался с расширительного бачка КАМАЗ, в данной крышки очень хорошо работает клапан сброса избыточного давления, хоть и пробка рассчитана на 65кпа, все зависит от ее заочна по месту, на бачке, заворачивая до упора и ослабляя на пол оборота, пробка отлично работает и сбрасывает давление, езжу с этой пробкой на протяжений уже года.
Все отлично, ничего не раздувает, патрубки на рвёт, радиатор целый, советую всем кто мучается с выбором!

Фото в бортжурнале УАЗ Patriot

Пробег: 90 896 км

Запчасти

Пробка расширительного бачка КАМАЗ в сб. (ТИМЕР)

Вынужденный тюнинг: как самому починить и настроить крышку расширительного бачка

В материале, посвященном крышке расширительного бачка, мы рассказывали, почему исправность этой, казалось бы, небольшой детали так важна для правильного теплового режима двигателя, и почему она оказывает прямое влияние на ресурс многих элементов системы охлаждения. Но порой автовладельцы сталкиваются с другой неожиданной проблемой: они не могут найти качественную новую крышку на замену неисправной. Для некоторых рукастых водителей лучшим решением в этом случае становится самостоятельная переборка нужной крышки с применением качественных деталей. Как самому собрать гарантированно качественную крышку – рассказываем сегодня.

На самом деле, для владельцев отечественных автомобилей, а зачастую и бюджетных иномарок – сложность выбора при покупке новой крышки – это реально существующая проблема. Ведь определить правильность настроек клапанов визуально невозможно, а описанный нами в предыдущей статье способ визуального наблюдения за бачком и шлангами системы охлаждения не идеально точен. Для более тонкого и однозначного «диагноза» нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. В установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице. Но это – опять же, из области красивой, но почти бесполезной в обычной жизни теории, а мы переходим к практике.

Ремонтировать нельзя выбросить

Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий.

Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки. Тем более, что некоторые «фольксвагеновские» крышки «как родные» подходят по диаметру и имеют ту же конструкцию с парой клапанов внутри.

Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.

Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.

Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.

«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде​

Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.

Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!​

Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.

Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).

И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем!

Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном​

Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.

Комплект замены расширительного бачка УАЗ Патриот на н/о

Комплект замены расширительного бачка УАЗ Патриот на н/о

Комплект замены расширительного бачка УАЗ Патриот,Карго, Пикап.
Артикул 3163-00-1311200-00
Вес 700 г.
Габариты (см) 23х13х17
Комплект поставки:
Бачок расширительный Патриот н/о (с 2016) 1 шт.
Кронштейн расширительного бачка УАЗ Патриот (с 2016 г.в.) 1 шт.
Шланг длинной 53 см. 1 шт.
Метизы 1 к-т.

Общие
Производитель Россия
Артикул производителя 3163-00-1311200-00
Страна производства Россия
Гарантия производителя 6 месяцев
Тип Бачок расширительный; Кронштейн
Модель Патриот

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей удобные формы оплаты.


Банковская карта

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт разрешенных на территории РФ.

Банковский счет

Оплата заказа производится на основании выставленного банковского счета. Счет может быть оплачен в любом банке.


Перевод с карты на карту

Оплате производится переводом денежных средств с карты покупателя на карту продавца.

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей быструю доставку по регионам России и странам СНГ.

Курьерская служба «СДЭК»

Получение заказа в пунктах выдачи заказов курьерской службы «СДЭК» доступно более чем в 270 городах.
Время и дни работы пунктов выдачи указаны на сайте СДЭК: http://cdek.ru/contacts.html .
При получении заказа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя.
Плата за доставку взимается ТК «СДЭК» дополнительно при получении заказа в пункте выдачи или курьером.

Транспортные компании «ПЭК», «Байкал Сервис», «КИТ» и др.

При доставке в регионы, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими перевозчиками и поэтому имеем возможность отправлять грузы в любую точку России и страны СНГ.
Мы бесплатно доставляем заказ до терминала транспортной компании.
Оплата доставки транспортной компании производиться в офисе транспортной компании при получении заказа.

«Почта России»

Стоимость доставки рассчитывается по тарифам компании «Почта России» и доступна на сайте http://pochta.ru .
Оплата услуг доставки «Почтой России» происходит в момент получения заказа в почтовом отделении.
Существуют ограничения по товарам отправляемым «Почтой России», ознакомиться с ними вы сможете сайте Почты.

Самовывоз

Забрать заказ самостоятельно из пунктов выдачи компании транспортом покупателя возможно в рабочие дни — с понедельника по пятницу.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность получателя.
Пункт самовывоза: г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д .28 А

Воздух в системе охлаждения: причины и способы нейтрализации

В чем проблема? Воздух в системе охлаждения появляется при ее разгерметизации, что может быть вызвано такими причинами, как растрескивание патрубков, неправильный монтаж ГБО, проблемы с крышкой бачка, прокладками ГБЦ, термостатом.

На что обратить внимание? Первый признак завоздушивания – густой белый дым из выхлопной трубы. Также на эту проблему указывают быстрый набор температуры двигателем на холостых оборотах, пустой расширительный бачок и холодный воздух из печки.

В этой статье:

  1. Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения
  2. Причины появления воздуха в системе охлаждения некоторых моделей авто
  3. Способы устранения воздуха из системы охлаждения
  4. Профилактика завоздушивания системы охлаждения
  5. Часто задаваемые вопросы о воздухе в системе охлаждения

3 главных ошибки в установке и настройке оборудования
Оборудование работает на 3 года меньше

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

О наличии воздуха в системе охлаждения двигателя говорят следующие признаки:

  • Густой дым белого цвета, идущий из выхлопной трубы. Это объясняется попаданием антифриза в камеру сгорания через негерметичную прокладку ГБЦ. Аналогичным образом в систему осаждения проникают продукты сгорания топливно-воздушной смеси.
  • Чрезмерно быстрый нагрев двигателя. Это происходит из-за отсутствия нормального охлаждения, что может вызвать перегрев мотора.
  • Дефицит охлаждающей жидкости в системе. Если распределительный бачок опустел, то это с высокой долей вероятности указывает на завоздушивание контура охлаждения.
  • Обнаружение под днищем автомобиля потеков охлаждающей жидкости. Это говорит о негерметичных патрубках, через которые внутрь попадает воздух.
  • Из отопителя вместо горячего воздуха поступает теплый или даже прохладный воздух.

В некоторых случаях мотор, наоборот, прогревается дольше обычного, что может указывать на наличие воздушной пробки в термостате.

Воздух в систему охлаждения попадает по разным причинам. Назовем наиболее распространенные:

  • негерметичность патрубков;
  • выход из строя клапана расширительного бачка;
  • падение уровня антифриза;
  • неправильная замена антифриза;
  • засорение контура охлаждения;
  • пробой в прокладке ГБЦ;
  • выход из строя термостата;
  • повреждение водяного насоса.

При обнаружении признаков попадания воздуха в систему охлаждения необходимо как можно скорее определить причину неисправности, иначе объем воздуха в контуре будет увеличиваться, что в дальнейшем приведет к перегреву мотора.

Для диагностики неисправности следует выполнить ряд действий:

Разобрать и проверить пробки радиатора и расширительного бачка

Если на них есть повреждения (разрывы прокладки или пружины), соответствующую деталь нужно заменить на новую.

Визуально оценить состояние основного радиатора и радиатора отопителя

Также нужно проверить все патрубки в системе, они не должны иметь внешних повреждений, трещин, расслоений. Если шланг значительно изношен, то его следует заменить на новый и зафиксировать при помощи хомутов.

Визуально оценить состояние помпы

По мере эксплуатации автомобиля уплотнители насоса могут изнашиваться, что приводит к утечке антифриза. Для диагностики можно зажать пальцами патрубок, соединяющий радиатор и мотор, при заведенном двигателе. Если все работает нормально, то не слышно никаких посторонних шумов, а шланг будет пульсировать.

Проверить все патрубки, соединенные с радиатором

В случае если один из них холодный, а другой горячий, с большой долей вероятности причина проблемы кроется в неисправном термостате, в котором возникла воздушная пробка.

На наличие воздуха в системе охлаждения может также указывать образование пузырьков в расширительном бачке при пуске мотора.

Причины появления воздуха в системе охлаждения некоторых моделей авто

Ряд моделей автомобилей в силу конструктивных недостатков изначально предрасположены к завоздушиванию. В нижеследующей таблице указаны возможные причины неисправностей, а также меры, которые помогут выгнать воздух из системы охлаждения.

Сначала разберем возможные причины неполадок.

Модель автомобиля Неисправный узел Причина неисправности
ВАЗ 2108–21099
ВАЗ 2113–2115
Дроссельный узел На автомобилях «Лада-Самара» с карбюраторным двигателем дроссельный узел оказывается верхней точкой охлаждающей системы, в связи с чем в нем может возникать завоздушивание.
Пробка расширительного бачка На ВАЗ 2108–2115 клапан пробки может засоряться или заклинивать, по этой причине возникают скачки давления и подсос наружного воздуха.
Lead Kotlin, Priora, ВАЗ 2110–2112 Дроссельный узел (на моделях с механическим приводом дроссельной заслонки).
Печка салона (на авто с Е-газ)
Завоздушивание возникает в верхней зоне контура охлаждения.
Пробка расширительного бачка Заклинивание клапана, повреждение пружины.
ВАЗ 2101–2107 «Жигули» (классика) Кран и радиатор печки Потеря радиатором герметичности, через кран и его соединения начинается утечка и поступление воздуха в систему.
Hyundai Accent Неполадки в головке блока цилиндров или ее прокладке Разгерметизация прокладки из-за перегрева или повреждения материала.
Audi А80 Ошибки при замене антифриза Антифриз распределяется по контуру неравномерно, в результате в верхней точке контура образуется завоздушивание.
Термостат Заклинивание клапана.
BMW E39 Ошибки при замене антифриза Если при замене антифриза он распределяется по системе неравномерно, то в контуре остается воздух.
«Газель» Салонная печка Высокое крепление печки вызывает завоздушивание и трудноудаляемые пробки.

Способы устранения воздуха из системы охлаждения

Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, можно использовать один из нижеследующих советов. Выбор конкретных мер зависит от модели авто, причин неполадок, возраста машины и других факторов.

Так, в современных моделях автомобилей контур охлаждения выполнен по замкнутой схеме, из-за чего приходится выгонять пробку принудительно. Простым стравливанием воздуха на холостых оборотах мотора здесь не ограничиться.

Перед выполнением обслуживания подготовьте автомобиль, загнав его на яму и демонтировав все мешающие элементы конструкции.

Итак, основные способы устранения воздушной пробки.

Дорожный (прокачка)

Наиболее простой и быстрый способ, позволяющий спустить воздух из системы охлаждения. Правда, шансов на успех не так много, но попробовать имеет смысл.

  • Поставьте авто максимально ровно.
  • Задние колеса поставьте на «ручник».
  • При помощи домкрата приподнимите переднюю часть кузова примерно на 50 см.
  • Открутите крышку.
  • Заведите мотор.
  • Включите фильтр салона на оптимальный режим.
  • Тонкой струей залейте антифриз до максимума.
  • Увеличьте обороты мотора до 3000 в минуту и подождите, пока двигатель прогреется.
  • Сдавите рукой нижний патрубок контура отвода тепла, соединенный с радиатором, для стравливания воздуха. Патрубок может быть горячим, поэтому наденьте толстые перчатки.

Данную процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока воздух полностью не вытравится из системы. При этом все патрубки будут теплыми, а отопитель в салоне должен подавать горячий воздух. По окончании обслуживания опустите машину с домкрата на землю, долейте нужный объем охлаждающей жидкости.

Читайте также!

При таком способе устранения неисправности выполняется прокачка антифриза при сдавливании патрубка. Крышка бачка должна быть открыта. На подобное обслуживание достаточно 10 минут.

Во время подкачки нужно следить за температурой охлаждающей жидкости по приборам. Она не должна подниматься до максимальных значений.

Продувка обычная

Этот способ значительно эффективнее предыдущего, но при его использовании необходимо соблюдать осторожность, поскольку все работы выполняются на горячем двигателе. Алгоритм следующий:

  • При малом объеме антифриза в бачке нужно долить жидкость до нужного значения.
  • Мотор прогревается не менее чем до 60 градусов.
  • Снять наиболее высоко расположенный патрубок контура охлаждения. В инжекторных моторах таковым является подогревательный шланг дросселя. Демонтированный патрубок помещается в широкую емкость. На старых карбюраторных автомобилях снимается коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.
  • Дуньте в горловину бачка, открыв его пробку. Свободный конец патрубка должен находиться в сосуде. Когда пойдет чистый антифриз, процедуру необходимо прекратить, при этом не должно образовываться пузырьков. Далее наденьте трубку на штуцер и зафиксируйте ее хомутом.
  • Пробку бачка откручивайте аккуратно и медленно, чтобы давление успевало стравливаться. Спешка может привести к ожогу горячей жидкостью. Если на моторе есть специальная термостатическая крышка, то рекомендуется выполнять продувку через горловину радиатора. Пробка бачка в любом случае должна быть снята.

Продувка компрессором

Эта процедура часто выполняется в автосервисах и требует подключения к расширительному бачку компрессора. Горловину следует прикрыть чистой тряпкой, после этого натянуть резиновый шланг и подать сжатый воздух. Антифриз будет вытекать с образованием пузырей. Как только они исчезнут, продув нужно остановить.

При выполнении такой процедуры в домашних условиях можно использовать обычный насос. Самое главное – создать необходимое давление в расширительном бачке.

Также следите затем, чтобы антифриз не вытекал наружу полностью. Объем жидкости не должен опускаться ниже допустимого минимума.

Полная замена

В данном случае охлаждающая жидкость сливается полностью, и тосол заливается заново. Такое обслуживание позволяет устранить воздушную пробку во всех случаях при отсутствии иных неисправностей. Выполнять эту процедуру лучше в гараже, прямо на дороге это будет не очень удобно.

Рассмотрим подробнее алгоритм выполнения работ:

  • Старый антифриз сливается в широкий сосуд. Желательно подготовить две емкости. Одна из них ставится под сливную пробку блока цилиндров, а вторая – под основной радиатор. Кроме того, требуется открутить кран салонного отопителя.
  • Контур охлаждения промывается при помощи специального состава. Этого можно не делать, если новый тосол имеет тот же состав и марку, что и старая жидкость. Промывочное вещество заливается в бачок в том же объеме, что и тосол. Далее следует запустить двигатель на 10 минут, затем заглушить его и слить жидкость. Если она очень грязная, то процедуру рекомендуется выполнить еще раз. Наконец, нужно промыть контур обычной водой.
  • Поставьте на свое место все пробки и надежно закрутите кран.
  • Удалите хомут и достаньте патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (на старых моделях авто).
  • При помощи воронки с узким горлышком добавьте в расширительный бачок новый антифриз до необходимого уровня.
  • Слив антифриза проверяется шлангом. После пропадания пузырей процедура прекращается.
  • Незамедлительно наденьте трубу на место и зафиксируйте ее при помощи хомута.

Обслуживание завершается проверкой работы мотора. Для этого он прогревается до максимальной температуры, должен открыться термостат и включиться электровентилятор. Далее замеряется уровень антифриза в бачке.

При падении объема охлаждающей жидкости ее нужно снова долить. Делайте это аккуратно, чтобы в контур снова не попал воздух.

При выполнении обслуживания следует придерживаться ряда рекомендаций:

  • При выполнении продувки соблюдайте осторожность, чтобы токсичная охлаждающая жидкость не попала в органы дыхания и полость рта.
  • Автомобиль должен стоять на ровной площадке, чтобы можно было точно оценить уровень антифриза.
  • Антифриз заливайте медленно и тонкой струей. В противном случае избыточный напор вызовет образование затора.
  • Во время работы двигателя запрещается открывать крышку распределительного бачка.

Обратите внимание. Поскольку охлаждающая жидкость имеет в своем составе токсичные вещества, категорически запрещается сливать ее вблизи водоемов и колодцев, иных источников питьевой воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *