Как проверить диодный мост ваз 2112
Перейти к содержимому

Как проверить диодный мост ваз 2112

  • автор:

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

При помощи мультиметра (тестера).

При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?».

О проверке обычных диодов я уже рассказывал, но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении – это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

Типовая схема диодного моста

К выводам со значком «~» подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «~», это вход переменного напряжения.

С выводов «+» и «» снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

Иногда выводы для подключения переменного напряжения (~) маркируются также AC, что означает Alternating Current – в переводе с английского «переменный ток».

Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

Для экспериментов возьмём диодную сборку RS407 на прямой ток 4 ампера и обратное напряжение 1000 вольт. Также нам потребуется любой цифровой мультиметр.

Диодный мост - сборка RS407

Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра ( красный ). А минусовой щуп (чёрный) подключаем к выводам моста со значком «~» или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

Прозвонка диода в составе моста при прямом включении

Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым, т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо Vf), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

Для кремниевых диодов пороговое напряжение (Vf) составляет 400. 1000 mV.

Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «~» или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.

Проверка другого диода в составе моста (прямое включение)

Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста (««) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «~».

Проверка одного диода.

Проверка диодов в составе моста при обратном включении

Проверка второго диода в мосте при обратном включении

В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны.

Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.

Проверка диодов 3 и 4

Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

Быстрая проверка диодного моста.

Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.

Проверка диодного моста быстрым методом

Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку.

Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

Как видим, прибор показывает единицу – сопротивление диодов велико.

А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06. Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.

Неисправный диодный мост

Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.

Пробитый диод внутри диодной сборки

Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.

На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода – обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

Признаки «пробитого» диода диодного моста генератора

Признаки пробитого диода диодного моста генератора

Существует несколько признаков (симптомов) по которым водитель может определить, что «пробит» диод или диоды выпрямительного блока (диодного моста) генератора автомобиля.

При работе двигателя в бортовую сеть автомобиля подается электрический ток определенного напряжения. Например, для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 13,6 — 14,6 В.

Если диод «пробит» (короткое замыкание) или в нем обрыв (ток не проходит), напряжение сразу упадет ниже нижнего предела. Генератор перестанет выдавать электрический ток в бортовую сеть автомобиля. Питание потребителей в ней будет происходить от АКБ, что приведет к ее скорому разряду.

Признаки «пробитого» диода выпрямительного блока генератора

На примере диодного моста генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

1. Горит лампа разряда аккумуляторной батареи.

После пуска двигателя лампа разряда АКБ как горела, так и продолжает гореть. Либо горит вполнакала. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора оно будет ниже 13,6 В.

Вышли из строя дополнительные диоды на диодном мосту и генератор не возбуждается.
Обрыв в любых диодах диодного моста.
Короткое замыкание в его отрицательных диодах.

устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

2. Не горит лампа разряда аккумуляторной батареи.

При повороте ключа в замке зажигания контрольная лампа разряда АКБ не загорается и не горит при работе двигателя. Комбинация приборов работает. Напряжение на выводах АКБ ниже 13,6 В (при работающем двигателе).

Короткое замыкание в положительных диодах выпрямительного блока генератора.
Обрыв в отрицательных диодах.

Что делать если налицо признаки (симптомы) «пробитого» диода?

В первую очередь нужно провести визуальный осмотр генератора и ведущих к нему проводов, в частности провода на вывод «61» его дополнительных диодов. Далее желательно провести проверку диодного моста при помощи омметра или контрольной лампы. Это можно сделать не снимая генератор и не разбирая его.

Проверка диодного моста генератора Нива 21213

Еще варианты проверки.

В случае обнаружения короткого замыкания или обрыва в одном или нескольких диодов выпрямительный блок проще всего заменить на новый.

Примечания и дополнения

— Следует учитывать, что аналогичные симптомы могут появиться при возникновении других неисправностей генератора. Например, неисправности регулятора напряжения, обрыва или короткого замыкания в обмотке статора, если соскочил провод с вывода «61» генератора и пр. Подробно об этих неисправностях генератора в статьях ниже.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.

Функции диодного моста

Для зарядки и нормальной работы аккумуляторной батареи требуется постоянный ток, однако генератор вырабатывает только переменный. Чтобы произвести нужное преобразование и применяется диодный мост. Входящие в этот блок электронные компоненты проводят ток только в одном направлении, выпрямляя его. Возникающие перепады напряжения сглаживает АКБ, «заменяющая» конденсатор. Функции вентилей чаще всего выполняют кремниевые диоды. Однако не исключено и применение других видов выпрямителей – например, селеновых столбов.

мост

Признаки неисправности

Блок комплектуется 6-ю диодами. Отказ даже одного из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Одновременно формируются электромагнитные помехи. Как определить, что диодный мост генератора не работает? Основные симптомы:

  • быстрая разрядка аккумулятора (соответствующая лампа на приборной доске после начала работы двигателя мигает или постоянно горит);
  • происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
  • при движении фары светят тускло;
  • мощности салонной «печки» и кондиционера явно не хватает;
  • медиасистема работает с искажениями.

Отказ диодного моста чаще всего происходит из-за попадания воды внутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубокие лужи!). Также возможна и такая причина, как неправильное подключение плюса и минуса при пуске двигателя методом «прикуривания».

лампа

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:

  • минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
  • возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
  • второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
  • свечение лампы говорит о неисправности моста.

Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.

схема

Проверка демонтированного выпрямительного блока

Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:

  • установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
  • минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
  • прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
  • поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
  • если показания совпадают – диод неисправен;
  • проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.

проверка

Проверка снятого моста с помощью лампы

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:

  1. Сначала стоит проверить выпрямительный блок на предмет замыкания между пластинами. Для этого прижмите положительный провод (его свободный конец) к верхней, а минусовый — к нижней пластине. Отсутствие свечения говорит, что замыкание отсутствует. Если сменить полярность подключения, лампа загорится.
  2. Теперь проверяются положительные элементы на пробой и обрыв. Положительный провод прижмите «крокодилом» к верхней пластине, минусовый – к каждой точке соединения диодов. При этом нужно менять полярность: при исправном элементе в одном случае лампа будет гореть, в другом – нет.
  3. То же самое делаем с отрицательной группой элементов. Но только здесь минусовый провод прикрепляем к нижней пластине.
  4. Остается проверить дополнительные диоды. Для этого плюсовый провод прикрепите к контакту «61», а минусовый по очереди к каждой точке соединения электронных компонентов. Меняйте полярность и следите, чтобы в одном случае лампа загоралась, в другом – нет. Если это так, диоды исправны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *