Как притирать клапана лансер 9
Перейти к содержимому

Как притирать клапана лансер 9

  • автор:

Притирка клапанов Mitsubishi Lancer 9

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. «Замена маслосъемных колпачков»). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Притирка клапанов

Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рис. 5.8).

Притирка клапанов

Рис. 5.8. Приспособление для притирки клапанов: 1 — металлический стержень; 2 — резиновый шланг; 3 — винтовой хомут

Вместо резинового шланга и хомутов можно приварить к стержню приспособления наконечник, у которого в боковой стенке выполнено сквозное резьбовое отверстие, в него ввернут болт для фиксации стержня клапана.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

1. Очистите клапан от нагара.

Притирка клапанов

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

Притирка клапанов

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).

5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

Притирка клапанов

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом.

Притирка клапанов

7. . на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

Притирка клапанов

8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.

  • Техническое обслуживание
    • Первое техническое обслуживание (ТО-1)
      • Замена масла в двигателе и масляного фильтра
      • Очистка системы вентиляции картера
      • Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
      • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
      • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
      • Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле
      • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
      • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
      • Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
      • Проверка герметичности гидропривода тормозов
      • Проверка и регулировка положения педали тормоза
      • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
      • Проверка степени износа тормозных колодок
      • Проверка стояночного тормоза
      • Проверка эффективности работы тормозной системы
      • Уход за аккумуляторной батареей и ее проверка
      • Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса
      • Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования
      • Смазка арматуры кузова
      • Замена охлаждающей жидкости
      • Замена топливного фильтра
      • Регулировка троса привода дроссельной заслонки
      • Регулировка привода выключения сцепления
      • Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
      • Замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач
      • Регулировка привода управления коробкой передач
      • Проверка и регулировка углов установки колес
      • Замена тормозной жидкости
      • Регулировка привода стояночного тормоза
      • Регулировка света фар
      • Замена и обслуживание свечей зажигания
      • Прочистка дренажных отверстий кузова
      • Проверка колес
      • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
      • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
      • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра и главного цилиндра привода выключения сцепления
      • Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач и рабочей жидкости в автоматическую коробку передач
      • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления
      • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
      • Особенности конструкции двигателя
      • Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
      • Полезные советы по диагностике неисправности двигателя
      • Проверка компрессии в цилиндрах
      • Снятие и установка брызговиков двигателя
      • Замена опор подвески (подушек) двигателя и бруса защиты
        • Замена передней опоры (подушки) двигателя и защитного бруса
        • Замена задней опоры подвески (подушки) двигателя и кронштейна ее крепления
        • Замена правой опоры подвески (подушки) двигателя
        • Замена левой опоры подвески (подушки) двигателя
        • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания
        • Замена прокладки головки блока цилиндров
        • Замена уплотнения масляного картера
        • Замена маслосъемных колпачков
        • Замена сальников коленчатого вала
        • Замена сальника распределительного вала
        • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
        • Замена прокладки впускной трубы
        • Замена прокладки катколлектора
        • Замена распределительного вала
        • Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов
        • Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров
        • Притирка клапанов
        • Снятие и установка масляного насоса
        • Снятие и установка электровентиляторов радиатора с кожухом
        • Замена радиатора системы охлаждения
        • Замена водяного насоса
        • Замена термостата
        • Снятие и установка корпуса термостата в сборе
        • Снятие и установка расширительного бачка
        • Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов
        • Замена основного глушителя
        • Замена дополнительного глушителя
        • Замена дополнительного нейтрализатора
        • Снятие и установка катколлектора
        • Снятие и установка термоэкранов и термокожухов
        • Проверка давления топлива в системе питания
        • Снижение давления в системе питания
        • Снятие и установка воздушного фильтра
        • Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса
        • Замена топливного бака и его наливной трубы
        • Снятие, ремонт и установка дроссельного узла
        • Замена регулятора холостого хода
        • Снятие и установка топливной рампы
        • Проверка и замена форсунок
        • Проверка и замена регулятора давления топлива
        • Замена троса привода дроссельной заслонки
        • Снятие, установка и проверка клапана продувки адсорбера
        • Снятие и установка адсорбера
        • Снятие, проверка и установка пневматического клапана рециркуляции отработавших газов
        • Снятие, проверка и установка электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов
        • Сцепление
          • Снятие и установка сцепления
          • Замена подшипника и вилки выключения сцепления
          • Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
          • Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
          • Замена трубки и шланга гидропривода выключения сцепления
          • Прокачка гидропривода выключения сцепления
          • Замена сальников коробки передач
          • Снятие и установка коробки передач
          • Замена тросов привода управления коробкой передач
          • Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач
          • Снятие и установка приводов передних колес
          • Замена шарниров равных угловых скоростей
          • Передняя подвеска
            • Снятие и установка телескопической стойки передней подвески
            • Ремонт телескопической стойки передней подвески
            • Снятие и установка рычага передней подвески
            • Замена резинометаллического шарнира (сайлентблока) рычага передней подвески
            • Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
            • Замена подшипника передней ступицы
            • Снятие и установка поперечины передней подвески
            • Снятие и установка телескопической стойки задней подвески
            • Ремонт телескопической стойки задней подвески
            • Снятие, установка верхнего поперечного рычага и его ремонт
            • Снятие, установка рычага управления и его ремонт
            • Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт
            • Снятие и установка продольного рычага
            • Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
            • Замена шпилек крепления колеса
            • Особенности конструкции рулевого управления
            • Рулевая колонка
              • Снятие и установка рулевого колеса
              • Снятие и установка рулевой колонки
              • Замена наружного наконечника рулевой тяги
              • Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
              • Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
              • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
              • Замена бачка насоса гидроусилителя рулевого управления
              • Замена шлангов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления
              • Особенности конструкции тормозной системы
              • Прокачка гидропривода тормозной системы
              • Главный тормозной цилиндр
                • Замена бачка главного тормозного цилиндра
                • Замена главного тормозного цилиндра
                • Замена вакуумного усилителя
                • Замена тормозных шлангов
                • Замена тормозных трубок
                • Замена тормозных колодок
                • Замена суппорта переднего тормозного механизма
                • Замена переднего тормозного диска
                • Замена тормозных колодок
                • Замена суппорта заднего тормозного механизма
                • Замена заднего тормозного диска
                • Замена колодок стояночного тормоза
                • Замена тросов привода стояночного тормоза
                • Замена рычага привода стояночного тормоза
                • Замена датчиков частоты вращения колес
                • Особенности конструкции кузова
                • Снятие и установка бамперов
                  • Снятие, разборка и установка переднего бампера
                  • Снятие, разборка и установка заднего бампера
                  • Снятие и установка капота
                  • Снятие и установка замка и привода замка капота
                  • Снятие и установка крышки багажника
                  • Замена замка крышки багажника
                  • Замена выключателя замка багажника
                  • Снятие и установка обивки передней двери
                  • Замена стекла передней двери
                  • Замена электростеклоподъемника передней двери
                  • Замена наружной ручки передней двери
                  • Замена внутренней ручки передней двери
                  • Замена замка передней двери
                  • Снятие и установка передней двери
                  • Замена ограничителя открывания передней двери
                  • Снятие и установка обивки задней двери
                  • Замена электростеклоподъемника задней двери
                  • Замена стекол задней двери
                  • Замена внутренней ручки задней двери
                  • Замена замка и наружной ручки задней двери
                  • Снятие и установка задней двери
                  • Замена ограничителя открывания задней двери
                  • Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака
                  • Снятие и установка привода замка крышки люка наливной трубы топливного бака
                  • Снятие и установка переднего сиденья
                  • Снятие и установка заднего сиденья
                  • Снятие и установка наружного зеркала
                  • Снятие и установка внутреннего зеркала
                  • Снятие и установка блока управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией
                  • Мойка автомобиля
                  • Полировка лакокрасочного покрытия
                  • Мойка двигателя
                  • Антикоррозионная защита кузова
                  • Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
                  • Герметизация кузова
                  • Уход за панелями отделки салона, изготовленными из полимерных материалов
                  • Уход за обивкой и ковриками салона
                  • Особенности устройства
                  • Монтажные блоки
                    • Расположение предохранителей и реле
                    • Замена реле, предохранителей и плавких вставок в монтажных блоках моторного отсека
                    • Замена предохранителей в монтажном блоке салона
                    • Снятие и установка монтажных блоков
                    • Снятие и установка аккумуляторной батареи
                    • Зарядка аккумуляторной батареи
                    • Снятие и установка стартера
                    • Ремонт стартера
                    • Проверка выключателя (замка) зажигания
                    • Замена контактной группы и механической части выключателя (замка) зажигания
                    • Снятие, установка и проверка катушек зажигания
                    • Снятие, установка и проверка высоковольтных проводов
                    • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
                    • Проверка и замена датчиков системы управления двигателем
                    • Замена ламп
                    • Замена блок-фары
                    • Замена электрокорректора света фар и регулятора подсветки приборов
                    • Замена заднего фонаря
                    • Замена заднего противотуманного фонаря
                    • Замена дополнительного стоп-сигнала
                    • Замена бокового указателя поворотов
                    • Замена фонарей освещения номерного знака
                    • Проверка и замена подрулевых переключателей
                    • Замена звукового сигнала и его регулировка
                    • Снятие и установка моторедуктора стеклоочистителя
                    • Снятие и установка привода стеклоочистителя
                    • Снятие и установка бачка и насоса омывателя ветрового стекла
                    • Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
                    • Снятие и установка комбинации приборов
                    • Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов
                    • Замена блока управления наружными зеркалами заднего вида и выключателя заднего противотуманного фонаря
                    • Замена выключателя аварийной сигнализации
                    • Снятие и установка часов
                    • Снятие и установка динамиков акустической системы
                    • Снятие и установка антенны
                    • Замена блока и кнопок управления электростеклоподъемниками
                    • Снятие и установка блока системы ETACS
                    • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
                    • Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
                    • Замена выключателя света заднего хода
                    • Замена выключателя стоп-сигнала
                    • Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза
                    • Замена выключателей плафона освещения салона
                    • Замена выключателя подогрева подушек передних сидений
                    • Замена датчика указателя уровня топлива

                    Ремонт митсубиси лансер » Двигатель » Притирка клапанов лансер. 99 » притирка клапанов

                    ются. Номинальная длина пружины в свобод­ном состоянии для двигателей лансера SOHC состав­ляет 50,87 мм, минимально допустимая -49,87 мм, для двигателя DOHC — 47,00 и 46,00 мм соответственно. Пружины, имею­щие длину меньше допустимой, искривлен­ные (отклонение оси пружины от вертикали в свободном состоянии более 4°) или с тре­щинами замените.

                    30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

                    31. Установите все снятые детали и узлы го­ловки блока цилиндров в последовательнос­ти, обратной снятию. Корпус датчика фазы установите на герметик (см. «Замена распре­делительного вала», с. 93).

                    32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и катколлектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обес­печат герметичности уплотнения.

                    33. После установки головки блока на дви­гатель и его окончательной сборки, пустив двигатель, удалите воздух из каналов подво­да масла к гидрокомпенсаторам зазоров в механизме привода клапанов (см. «Про­верка, промывка и замена гидрокомпенсато-ров зазоров в механизме привода клапанов», с. 95).

                    Притирка клапанов

                    Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружи­ны клапанов, сжав их специальным приспо­соблением и вынув сухари из тарелок пружин (см. «Замена маслосъемных колпачков», с. 88). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

                    Вместо резинового шланга и хомутов мож­но приварить к стержню приспособления на­конечник, у которого в боковой стенке выпол­нено сквозное резьбовое отверстие, в него ввернут болт для фиксации стержня клапана.

                    Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружно­му диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

                    1. Очистите клапан от нагара.

                    клапанов — 28,30-28,32 мм и 28,60-28,62 мм соответственно. У двигателя DOHC диаметры седел впускных клапанов 35,30-35,33 мм и 35,60 — 35,63 мм, выпуск­ных — 33,30-33,33 мм и 33,60-33,63 мм соответственно.

                    23. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и повреждена рабо­чая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудо­ванием). После шлифования толщина цилин­дрической части тарелки должна быть не ме­нее 0,5 мм для впускных клапанов и 1,0 мм для выпускных клапанов. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу (см. «Притирка клапанов», с. 99).

                    2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
                    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

                    Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металличес­кими скребками.

                    24. Проверьте общую длину клапанов. Но­минальная длина впускных клапанов двига­телей SOHC составляет 111,56 мм, выпуск­ных — 114,71 мм, двигателя DOHC — 109,50 мм и 109,70 мм соответственно. При износе тор­цов стержней минимально допустимая длина впускных клапанов двигателей SOHC -111,06 мм, выпускных клапанов — 114,21 мм, двигателя DOHC -109,00 мм и 109,20 мм со­ответственно. Если общая длина клапанов меньше допустимой, замените.

                    25. Проверьте концентричность располо­жения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фа­ске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

                    26. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении сле­дов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

                    27. Установите клапан в направляющую втулку до упора в седло и проверьте выступа-ние стержня клапана над опорной плоско­стью головки блока для пружин клапанов. Номинальное выступание стержней впускных клапанов двигателей SOHC 53,21 мм, выпуск­ных — 54,10 мм, двигателя DOHC — 49,20 и 48,40 мм соответственно. При износе стержней предельно допустимое выступание впускных клапанов двигателей SOHC 53,71 и 54,60 мм, двигателя DOHC — 49,70 и 48,90 мм соответственно. Если стержень клапана выступает над плоскостью головки на большую величину, замените клапан. Если выступание стержня нового клапана снова больше допустимого значения, необходимо заменить седло клапана.

                    28. Замените маслосъемные колпачки не­зависимо от их состояния.
                    29. Осмотрите пружины клапанов. Трещи­ны и снижение упругости пружин не допуска-

                    3. Наденьте на стержень клапана предва­рительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана

                    слоем графитной смазки.
                    ПРИМЕЧАНИЕ

                    Графитная смазка предохраняет направля­ющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегча­ет вращение клапана во время притирки.

                    4. Наденьте на стержень клапана приспо­собление для притирки клапанов (или с неко­торым натягом резиновую трубку для соеди­нения клапана с реверсивной дрелью).

                    5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вра­щая приспособление (в случае ручной притир­ки) попеременно в обе стороны на пол-оборо­та притрите клапан, периодически то прижи­мая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

                    Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.

                    При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рис. 5.8).

                    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
                    При отсутствии какого-либо приспособле­ния притереть клапан можно с помощью

                    Рис. 5.8. Приспособление для притирки кла-панов: 1 — металлический стержень; 2 — резино­вый шланг; 3 — винтовой хомут

                    следующая страница>>
                    Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров mitsubishi lancer 9 (окон . Снятие и установка двигателя на мицубиси лансер. 100

                    Как притирать клапана лансер 9

                    Загрузка. Пожалуйста, подождите.

                    X

                    Сообщение сайта

                    (Сообщение закроется через 2 секунды)

                    Дроссельный узел на Lancer IX 1.6 (4G18), 2.0 (4G63) и другие моторы
                    Ремкомплект РХХ на Mitsubishi Lancer IX, 1.6 (4G18), MD619857, 1450A116
                    Облегченный маховик на 1.6 (4G18) и другие моторы
                    Облегченные шкивы на 1.6 (4G18) и другие моторы
                    One-touch или «Ленивые поворотники»

                    2 страниц 1 2 >
                    Проверка герметичности клапанов, Керосином, правильно ли

                    BlackSTW

                    Просмотр профиля

                    20.9.2013, 17:26

                    Начинающий Технический Маньяк

                    Группа:
                    Технический Маньяк
                    Сообщений: 39
                    Регистрация: 29.10.2011
                    Из: МО, Люберцы
                    Вне форума

                    Репутация: 0

                    Привет всем, снял ГБЦ и отдал в ремонт, т.к. проверку керосином клапана не прошли, впускные пропускали. В мастерской проверили на вакуум, сказали что действительно клапана не герметичны и ремонт требуется, правка седел и клапанов а так же их притирка. ГБЦ из ремонта уже забрал и так же решил проверить керосином. Результат — клапана протекают, немного меньше, но все же капли появляются. Вернулся в мастерскую и предъявил претензию о качестве работы, на что мне ответили что так никто уже не проверяет и проверили при мне вакуумом.
                    Теперь думаю ставить ли голову на место. Правильно ли проверять керосином ?

                    Так же читал что главное геометрия фазки и седла и правильность геометрии выровняет за первые минуты работы движка все в норму..

                    Mihail V

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 17:32

                    Группа:
                    Главные администраторы
                    Сообщений: 10512
                    Регистрация: 10.12.2009
                    Из: Нижегородской обл. ‘152 RUS
                    Вне форума
                    Авто: Volvo XC90 2.5T

                    Репутация: 312

                    А голова уже собрана? Ну в смысле клапана подпружинены и засухарены?

                    BlackSTW

                    Просмотр профиля

                    20.9.2013, 17:35

                    Начинающий Технический Маньяк

                    Группа:
                    Технический Маньяк
                    Сообщений: 39
                    Регистрация: 29.10.2011
                    Из: МО, Люберцы
                    Вне форума

                    Репутация: 0

                    Да, засухарил уже, причем думал что попала грязь какая, рассухарил и протер заново — один фиг.

                    Mihail V

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 17:39

                    Группа:
                    Главные администраторы
                    Сообщений: 10512
                    Регистрация: 10.12.2009
                    Из: Нижегородской обл. ‘152 RUS
                    Вне форума
                    Авто: Volvo XC90 2.5T

                    Репутация: 312

                    Да в принципе я бы сказал, что керосин это фигня, я притирал сам, герметичность не проверял, после притирки, седло не должно быть просажено сильно, а на клапане быть «буртика», если он есть, лично я считаю, что клапан нужен новый. Фаска должна быть равномерной, и как можно тоньше. Но самое главное равномерной и ровной. Притираю двумя пастами, обе алмаз, более грубой и доводочной.

                    BlackSTW

                    Просмотр профиля

                    20.9.2013, 17:45

                    Начинающий Технический Маньяк

                    Группа:
                    Технический Маньяк
                    Сообщений: 39
                    Регистрация: 29.10.2011
                    Из: МО, Люберцы
                    Вне форума

                    Репутация: 0

                    Жаль что не проверял.
                    Ну насчет нового клапана — меня уверили что этот нормальный. Делал в Механике, в общем хз
                    А вообще какая должная быть компрессия на 1.6. На форуме клуба натыкался на официальное руководство где были цифры 17 максимум и 12кпа минимум. Хотя кто-то 11 очей считает нормой ..

                    Mihail V

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 17:54

                    Группа:
                    Главные администраторы
                    Сообщений: 10512
                    Регистрация: 10.12.2009
                    Из: Нижегородской обл. ‘152 RUS
                    Вне форума
                    Авто: Volvo XC90 2.5T

                    Репутация: 312

                    Ну а что это даст? Проверять? Если притирка не дала герметичности, то притирать далее смысла нет, значит увеличился зазор между стержнем клапана и втулкой, и притирая дальше только седло просадишь и загубишь клапан.
                    Дело больше не в какой должна быть компрессия, а что бы была одинаковой по всем цилиндрам. Компрессометров нормальных сейчас нет, один показывает 16, другой 11
                    Так что сравнивай значения по цилиндрам.

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 19:24

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    Действительно, зачем притирать, сам пришлепается через 1000км, если раньше не сгорит.

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 19:26

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    А так по теме, делаю правильную геометрию седла шарошками, потом притираю только мелкой пастой. Клапана без пружин держат часов 5, потом немного начинают протекать. А подпружиненые держат сутки точно, больше не проверял. вот.

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    Mihail V

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 19:45

                    Группа:
                    Главные администраторы
                    Сообщений: 10512
                    Регистрация: 10.12.2009
                    Из: Нижегородской обл. ‘152 RUS
                    Вне форума
                    Авто: Volvo XC90 2.5T

                    Репутация: 312

                    Тезка 10й истину пишет!

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 19:58

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    Ну я не сомневаюсь, что на заводе ничего не притирают, а просто собирают и все. Ты же притирал клапана новые. Поставил бы так и все. Под наддувом быстренько бы прогорели.

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    Mihail V

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 19:59

                    Группа:
                    Главные администраторы
                    Сообщений: 10512
                    Регистрация: 10.12.2009
                    Из: Нижегородской обл. ‘152 RUS
                    Вне форума
                    Авто: Volvo XC90 2.5T

                    Репутация: 312

                    Ну я притирал не новые клапана, а чуть подгоревшие седла к ним, но без «фанатизьму», что бы на клапане чуть рисочка обозначилась, и седло очистилось.

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 20:04

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    Ну клапана то новые были, Манлей вроде ты купил. Я точно непомню в каком мануале видел, толи мицу толи ауди, так там вообще написано, что после пробега примерно 120тк необходимо притереть клапана старые и довести поясок на клапане/седле до необходимой ширины.

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 20:09

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    А что нам скажет Серега82, как бывший моторист официального доллера Мицу в Воронеже!

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    Серый82

                    Просмотр профиля

                    20.9.2013, 20:11

                    Супер Технический Маньяк

                    Группа:
                    Технический Маньяк
                    Сообщений: 897
                    Регистрация: 11.5.2010
                    Из: Воронеж
                    Вне форума
                    Авто: Outlander 2,4 Mivec AT

                    Репутация: 36

                    Притирка клапанов — полный бред! Эта процедура равносильна первым минутам работы двигателя, при обработке сёдел на станке! Поэтому не имеет смысла предъявлять подобные претензии станочникам, которые обрабатывали голову. Более того при притирке вы загоните кучу абразива в металл, который потом будет убивать это соединение (седло-клапан) с неимаверной скоростью.

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 20:18

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    А у меня идея. Себея клапана притерал, сейчас собираю Пашке неонексу мотор и пожалуй не,буду клапана притерать, просто сделаю поясок на седле и фаски сниму и посмотрим у кого раньше клапана сгорят.
                    Пашка против только наверно будет. Но мы давайте ему не скажем, что эксперемент проводим.

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    BlackSTW

                    Просмотр профиля

                    20.9.2013, 20:20

                    Начинающий Технический Маньяк

                    Группа:
                    Технический Маньяк
                    Сообщений: 39
                    Регистрация: 29.10.2011
                    Из: МО, Люберцы
                    Вне форума

                    Репутация: 0

                    То есть ставить и не париться, если на станке уже выправили ?

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 20:25

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    Цитата(BlackSTW @ 20.9.2013, 21:20)
                    То есть ставить и не париться, если на станке уже выправили ?

                    Конечно ставь, деньги заплачены, чеки и доровор на ремонт имеется, если что всегда можно и посудится. А для собственного успокоения через пару тысяч километром проверить равность компрессии по всем цилиндрам и все. Да и по работе мотора слышно будет. При разнице в компресии в 1АТМ двигатель на холостых заметно трясет.

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    Серый82

                    Просмотр профиля

                    20.9.2013, 20:25

                    Супер Технический Маньяк

                    Группа:
                    Технический Маньяк
                    Сообщений: 897
                    Регистрация: 11.5.2010
                    Из: Воронеж
                    Вне форума
                    Авто: Outlander 2,4 Mivec AT

                    Репутация: 36

                    Серый, тут всё дело в геометрии седла и клапанна! Повторюсь при правильной подготовке сёдел, клапана в притирке не нуждаются! Притирка — бред, ибо если геометрия неправильная, даже притирка не поможет! Посадка клапана в направляющую тоже имеет решающее значение! Притирка — это как мертвому припарка.

                    Mihail V

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 20:29

                    Группа:
                    Главные администраторы
                    Сообщений: 10512
                    Регистрация: 10.12.2009
                    Из: Нижегородской обл. ‘152 RUS
                    Вне форума
                    Авто: Volvo XC90 2.5T

                    Репутация: 312

                    Вот я и написал про это, если стержень в направляющей болтается как сами знаете, что в стакане, то притирки как мертвому припарки!

                    Sergey152

                    Просмотр профиля

                    Перейти к альбомам пользователя

                    20.9.2013, 20:30

                    Группа:
                    Почетные ветераны
                    Сообщений: 3731
                    Регистрация: 29.11.2010
                    Из: М.О. Ногинск
                    Вне форума

                    Репутация: 268

                    Серег я неспорю, что в заводских условиях или в мастерской на хорошем оборудовании можно сделать хорошо и не притирать. И что после замены направляющих и без обработки седел три не три, все бесполезно.
                    Я про то что в гаражных условиях после шарошек грубоватая поверхность получается и как то сцыкотно так оставлять, когда кирасин так и хлещет так и хлещет из щелей.

                    Если руки золотые, то совершенно не важно откуда они растут.
                    Переборка и усиление АКПП.
                    СВАПы любой сложности и конфигурации.
                    Я на драйве

                    Как притирать клапана лансер 9

                    Горят выпускные клапана в 1 цилиндре, после замены хватает на 5 тысяч. Мотор 1.5 4А91. Не могу понять причину. Грешу на форсунку, просто больше не на что грешить. Может кто сталкивался с подобным.

                    24.3.2015, 13:55
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 33
                    Регистрация: 17.8.2013
                    Из: Raccoon city
                    Пользователь №: 105 090
                    Зазор на горячую присутствует?
                    24.3.2015, 16:30
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018

                    Если честно, зазоры выставлял при сборке, соответственно на холодную. При этом проверял и выставлял зазоры на всех клапанах в соответствие с рекомендациями изготовителя. То есть на всех (впускных/выпускных) клапанах зазоры соответствующие и одинаковые. На горячую не разбирал и не проверял, считал что в этом нет необходимости. Считаете нужно это проделать.

                    24.3.2015, 16:54
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 33
                    Регистрация: 17.8.2013
                    Из: Raccoon city
                    Пользователь №: 105 090
                    чудес не бывает.либо топливо долго горит,либо не закрываются.
                    свечки все одинакового цвета?
                    24.3.2015, 18:27
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018

                    Ясно дело что в первом цилиндре все в масле, так как туда лезешь после прогара. да и остальные свечки к этому моменту коптятся прилично, так как на трех цилиндрах ездить не приучены. Я вот думаю может ли быть причина в форсунке, например переливает и как следствие не сгоревшее топливо продолжает догорать в приоткрываемых клапанах.

                    24.3.2015, 18:39
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 1 128
                    Регистрация: 10.8.2009
                    Из: Москва С.В.А.О.
                    Пользователь №: 53 529
                    Цитата(АндрейТ. @ 24.3.2015, 17:30)

                    На горячую не разбирал и не проверял, считал что в этом нет необходимости. Считаете нужно это проделать.

                    Нет. Зазоры выставляются исключительно на холодную. А что с посадочными гнездами клапанов и направляющими?
                    В порядке ли они? При переборке проверяли на герметичность?

                    26.3.2015, 13:40
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018

                    Зазоров между клапаном и направляющей практически нет. Опыт есть по определению . так же как и по притирки клапанов, после установки головки всегда проверяю компрессию. Сегодня заменил кольца (до кучи) и обратил внимание что нагар на поршне первого цилиндра отличается от остальных, чисто внешне. даже есть ощущение что с какими то вкраплениями.

                    26.3.2015, 14:41
                    Senior Member
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 754
                    Регистрация: 4.10.2011
                    Пользователь №: 85 267

                    Пол: муж
                    galant 6

                    Цитата(АндрейТ. @ 23.3.2015, 18:01)

                    Горят выпускные клапана в 1 цилиндре, после замены хватает на 5 тысяч. Мотор 1.5 4А91. Не могу понять причину. Грешу на форсунку, просто больше не на что грешить. Может кто сталкивался с подобным.

                    Горят , ещё как горят , а горят они потому что неотрегулирован зазор , проще говоря клапан зажат. Вообще это проблема всех полторашек , по регламенту на 90 000 нужно проверять (регулировать) зазоры на клапанах , но никто этого не делает — и как результат прогар на 120000 -140000 км. Поверьте мотористу дилерского центра , спорить нискем не собираюсь так почитал ваши посты и понял — может гайки вы крутить и умеете но мотор это немного другое , а моторист из вас.

                    26.3.2015, 15:18
                    Junior Member
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 222
                    Регистрация: 2.9.2008
                    Пользователь №: 38 733

                    Пол: муж
                    2.0 CVT Invite+

                    Цитата(chek engine @ 26.3.2015, 16:41)

                    Горят , ещё как горят , а горят они потому что неотрегулирован зазор , проще говоря клапан зажат.

                    Т.е. я так понял по вашему опыту на 1.5 к пробегу over 100к седла проседают, зазор уменьшается, что начинают выпускные гореть?

                    26.3.2015, 16:58
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018
                    Цитата(chek engine @ 26.3.2015, 14:41)

                    Горят , ещё как горят , а горят они потому что неотрегулирован зазор . это проблема всех полторашек , по регламенту на 90 000 нужно проверять (регулировать) зазоры на клапанах, а моторист из вас.

                    Что касаема мотора, мотор прошел всего 80 тысяч, это раз, масло использовалось только рекомендованное заводом, собственно говоря при разборке это было видно и понятно, все в идеальной чистоте. Непонятка возникла при замене колец, так как зазоры в замках практически как у новых, маслосъемные кольца не закоксованы, а жор масла был не маленький. Клапана регулировались мной . шлифовкой толкателей(контакта с клапаном), причем регулировка была на столько микроскопичная, что в принципе можно было не замарачиваться. С ремонтом автотехники связан крепко с 1968 года. Поверьте опыт не то что есть, но он весьма богатый. поэтому и написал на форуме о проблеме с которой столкнулся впервые в своей практике.

                    26.3.2015, 17:17
                    Senior Member
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 754
                    Регистрация: 4.10.2011
                    Пользователь №: 85 267

                    Пол: муж
                    galant 6

                    Раз у вас есть огромный опыт , значит вы должны понимать как никто другой — клапан горит только в том случае если он открыт. Значит дело не в зазорах , может дело в неправильных фазах? Муфта майвек правильно установлена , она работает? Клапан не подвисает в направляющей при нагреве и вообще?

                    По полторахам , по опыту да , но не повально , в основном у тех кто играет в гонщика и насилует и без того немощьный мотор . В год где то 3-4 обращения с прогаревшими выпускными клапанами , пробег за 120000 и все хозяева отжигают.

                    26.3.2015, 18:31
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018

                    Я понимаю что прогар в основном идет из-за зависшего клапана, возможно из-за его перегрева по причине плохой передаче температуры седлу(если фаза закрытия клапана меньше расчетной). Валы установлены правильно. Муфта стоит на впускном вале, то на выпускные клапана вроде как не должна влиять. Если б и влияла, то горели бы в разных цилиндрах, а то уже в третий раз в первом. Клапана в направляющих без закусов. вот я и думаю, что прогарает из-за медленного сгорания топлива, например из-за плохого распыла топлива, либо его большого количества. Машинка сына моего приятеля, не уверен что он катается на ней как старички. но при «допросе» уверяет что не вштыривает. я конечно «верю». Но даже если и вштыривает, все равно горит только в одно цилиндре, вот в чем загвоздка.

                    27.3.2015, 0:15
                    Senior Member
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 754
                    Регистрация: 4.10.2011
                    Пользователь №: 85 267

                    Пол: муж
                    galant 6

                    А сам стакан с регулировочной шайбой не подкусывает, хотя пружина должна справиться , на моей памяти (правда на дизеле) из-за льющих форсунок прогарали поршня , но клапана нет. Впрочем форсунки можно снять и проверить отдельно на стенде , посмотреть факел распыла и дозу. Или на край поменять их местами , но мне кажется это не из-за них. Если топливо — тогда тоже во всех цилиндрах прогорали бы.

                    P.S. Забыл что на 1.5 одна муфта.

                    Распредвал в норме , хорошо проверяли , может гнутый?

                    27.3.2015, 8:34
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018

                    Я тоже думал о том чтоб поменять местами, но тогда сохраняется риск что прогорит в другом цилиндре если эта гипотеза окажется верной. Покупать новую не охота. Узнавал ценник на новую форсунку. не гуманно. РОешил пока проверить на расспыл визуально, просто не делал установку для проверки форсунок (для промывки есть). Толкатель ходит легко. Вал на кривизну конечно не проверял, не вижу в этом смысла. Еслиб был кривой так уже давно заклинил бы. Пастель вала гладкая, без закусов. Есть закусы в пастеле по торцу первой установочной планки. Думаю они появились при первичной установке и они практически одинаковые на обоих валах. Предположить что вал во время работы сильней прижимается к к пастели и тем самым уменьшается зазор. ну не знаю. Может сделать установочные зазоры в первом цилиндре побольше. ну хотябы на 0.05. Ух уж эти мелкие моторы с облегченными поршнями. не крутишь — плохо, сильно крутишь — тоже понимаешь ли не хорошо.

                    28.3.2015, 22:19
                    Senior Member
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 754
                    Регистрация: 4.10.2011
                    Пользователь №: 85 267

                    Пол: муж
                    galant 6

                    А интересно , прогорает один и тот же клапан или разные но первого цилиндра?
                    28.3.2015, 23:34
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018

                    Разные. Причем проверяю тот который был заменен раньше, на нем уже «глубокие» раковины(а ведь прошел не больше 3 тысяч), то есть в шаге от прогара. Раковины практически по всему диаметру клапана, то есть не в определенном сегменте. Седло не страдает и по прежнему идеальная поверхность. Может клапана полное дерьмо. Но ведь два родных сгорели. Регулировал клапана 0.2 и 0.3. Я правда не могу понять почему зазоры могут уменьшаться. Обычно наоборот они ростут по причине образования нагара (набивки) и небольшого механического износа. В практики критического уменьшения зазора было только в случае перехода с бензина на газ, с регулировкой клапанов по бензину. Причем зазор уменьшался только на выпускных. Вывод был что на газу клапана и седла очищаются от продуктов горения и соответственно клапан поднимается.

                    28.3.2015, 23:49
                    Senior Member
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 754
                    Регистрация: 4.10.2011
                    Пользователь №: 85 267

                    Пол: муж
                    galant 6

                    На газу дело не в очищении , на бензе клапанный механизм худо бедно на смазывается (бензовоздушной смесью) , а вот на газу работает в сухую , и как следствие повышенный износ . Тарелка клапана изнашивается и клапан преподнимается уменьшая зазор.

                    А может клапана при работе не поворачиваются как должны , это может происходить из-за износа кулачка или неаккуратного торца клапана (когда подтачиваешь или из-за раковин) . Меня (тогда ещё молодого) деды всегда заставляли полировать торец этак 1000 или 1500 шкуркой , на мой вопрос — а нафига , говорили — вращаться не будет. Может попробовать в этот раз регулировать клапана не бормашинкой (хотя сам часто к ней прибегаю) а как положено — стаканами , я ездил на разборку и выменивал или покупал нужные.

                    29.3.2015, 16:20
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 58
                    Регистрация: 29.3.2015
                    Пользователь №: 117 107

                    Пол: муж
                    Lancer X 2.0 CVT

                    Цитата(chek engine @ 26.3.2015, 15:41)

                    Горят , ещё как горят , а горят они потому что неотрегулирован зазор , проще говоря клапан зажат. Вообще это проблема всех полторашек , по регламенту на 90 000 нужно проверять (регулировать) зазоры на клапанах , но никто этого не делает — и как результат прогар на 120000 -140000 км.

                    А мне недавно в официальном сервисе Митсу мастер-приемщик на вопрос о стоимости работ по замеру/регулировке тепловых зазоров на двиге 4В11 ответил, что нефик туда лезть, ничего не случится, можно спокойно дальше ездить (пробег 169 тыс. км.). Типа если уж капиталка случилась, тогда можно и заморочиться, а так пустая трата денег и времени.

                    29.3.2015, 22:10
                    Senior Member
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 754
                    Регистрация: 4.10.2011
                    Пользователь №: 85 267

                    Пол: муж
                    galant 6

                    Это потому что проверить можно , а вот регулировать . мало того что пол мотора разбирать , так ещё и стаканы заказывать в размер. Правда , в моей практике, регулировка требовалась только на 1.5 л., так что в принципе он прав.

                    30.3.2015, 13:26
                    Группа: Пользователи
                    Сообщений: 11
                    Регистрация: 23.3.2015
                    Из: г. Москва
                    Пользователь №: 117 018
                    Цитата(chek engine @ 28.3.2015, 23:49)

                    А может клапана при работе не поворачиваются как должны , это может происходить из-за износа кулачка или неаккуратного торца клапана (когда подтачиваешь или из-за раковин) . Может попробовать в этот раз регулировать клапана не бормашинкой (хотя сам часто к ней прибегаю) а как положено — стаканами , я ездил на разборку и выменивал или покупал нужные.

                    Подгонял не бормашинкой, да и не все. так как вначале все проверил, переписал зазоры, а потом все снял, переписал какие имеются в наличии толкатели и так и рассортировал, что из 16, пришлось шлифовать только 4. Пользуюсь не просто шлифмашинкой, а у меня есть часовой станок(токарный в миниатюре) + шливмашинка, которую креплю на суппорте. Поэтому поверхность идеально перпендикулярная. Кстати последний раз, что прогорел клапан, на нем стоял родной (не шлифованный) толкатель.
                    Проверил еще раз зазоры в клапанах, во всех «идеальные», и только один стакан приходится заказывать..
                    Конечно понять крутятся они там или нет не реально. Если бы были не толкатели а кулачки, то можно увидеть набой, а так безполезно.

                    Цитата(chek engine @ 28.3.2015, 23:49)

                    На газу дело не в очищении , на бензе клапанный механизм худо бедно на смазывается (бензовоздушной смесью) , а вот на газу работает в сухую , и как следствие повышенный износ . Тарелка клапана изнашивается и клапан преподнимается уменьшая зазор.

                    Тут спорить не хочу, но остаюсь при своем мнении. Да и вообще, эта смесь если и что то там смазывает, то только впускные клапана. У нас речь о выпуске. Там акромя сгоревших газов, копоти, высокой температуры, и продуктов горения нет ничего, которые собственно и осождаются на головке клапана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *