4 3 бар как это понимать
Перейти к содержимому

4 3 бар как это понимать

  • автор:

Pn, Dn и Ду условные обозначения и все о них

DN — Стандарт обозначающий условный внутренний диаметр.

PN — Стандарт обозначающий номинальное давление.

Что такое Ду?

Ду – образовано от двух слов: Диаметр и Условный. Ду = DN. Ду тоже самое что DN. Просто DN более международный стандарт. Ду – русскоязычное представление DN. Сейчас категорически нужно отказаться от такого наименования Ду.

Что такое DN?

DN — Cтандартизованное представление диаметра. ГОСТ 28338-89 и ГОСТ Р 52720

Номинальный диаметр DN (диаметр условного прохода; условный проход; номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход): Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры.

Примечание — Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке.

В чем обычно измеряется DN?

По условиям стандарта вроде бы она не имеет строгой привязки к единице измерения (написано в документах). Но она обозначает именно размер диаметра. А диаметр измеряется длиной. И потому что единица измерения длины может быть разным. Например, дюйм, фут, метр и тому подобное. Для Российских документов мы просто по умолчанию измеряем в мм. Хотя в документах написано, что она все таки измеряется в мм. ГОСТ 28338-89. Но не имеет единицу измерения:

Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.

Как это не имеет, если имеет? Можете написать в комментариях, как понять эту фразу?

Кажется дошло… DN (порядковый номер диаметра выраженный в милиметрах). То есть он не имеет единицу измерения, а как бы содержит константные значения (цифровые дискретные значения типа: 15,20,25,32. ). Но нельзя обозначить например, как DN 24. Потому что цифры 24 нет в ГОСТ 28338-89. Там идут строгие значения по порядку как: 15,20,25,32… И только их нужно выбирать для обозначения.

DN измеряется диаметром условного прохода в мм.(миллиметр=0,001 м.). И если в российских документах вы увидите DN15 то это будет обозначать внутренний диаметр примерно 15 мм.

Условный проход – говорит о том, что это внутренний диаметр трубы, выраженный в миллиметрах — условно. Термин «Условно» говорит о том, что значение диаметра не точное. Условно мы принимаем, что оно примерно равно некоторым значениям стандарта.

Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. Условный проход (номинальный размер) приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.

По стандарту из: ГОСТ 28338-89 принято выбирать те цифры, о которых договорились. И свои цифры с запятыми придумывать не стоит. Например, DN 14,9 будет ошибкой обозначения.

Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке.

Например, если реальный внутренний диаметр равен 13 мм, то пишем как: DN 12. Если внутренний диаметр 14мм. то принимаем значение DN 15. То есть выбираем ближайшее по значению число из списка стандарта: ГОСТ 28338-89.

Если в проектах следует обозначить и диаметр и толщину стенки трубы, то нужно указывать так: ф20х2.2 где наружный диаметр равен 20 мм. А внутренний диаметр равен на разницу толщины стенки. В данном случае внутренний диаметр равен 15,6мм. ГОСТ 21.206–2012

Увы, но нам приходится подчиняться чужим стандартам

Любые привозимые материалы из-за рубежа чаще всего были разработаны с помощью другой размерности длины: Дюйм

Поэтому чаще всего размеры бывают ориентированы на Дюйм. Обычно за место слова дюйм пишут кавычку.

1 дюйм = 25,4 мм. Что тоже самое 1” = 25,4 мм.

Таблица размерностей. Обычно за место слова дюйм пишут кавычку.

1/2 “ = 25.4 / 2 = 12,7. Но в реальности такой размер 1/2 “ равно проходу 15 мм. Точнее может быть 14.9мм. для стальной трубы. В общем, размеры могут отличаться на несколько мм. Поэтому в таких случаях для точных расчетов нужно узнавать внутренний диаметр у конкретной модели отдельно.

Например, размер 3/4” = 25,4 х 3/4 = 19 мм. Но пишем в документах “условно” DN20 – примерно внутренний диаметр равен 20мм.

Вот собственно размеры, которые чаще всего соответствуют в Российском переводе.

В таблице указан внутренний диаметр в мм.

Номинальное давление PN: Подробнее в ГОСТ 26349 и ГОСТ Р 52720.

Имеет единицу измерения: кгс/cм2. Обозначение кгс означает кг х с (килограмм умноженное на с). с=1. с характеризует как бы коэффициент силы. То есть умножая килограмм(массу) на силу мы конвертируем массу в силу. Это такая поправка для дотошных физиков. Если Вы обозначите кг/cм2 в принципе тоже не ошибетесь, если будите полагать что массу мы воспринимаем как силу. Также такая единица как кг/cм2 ошибочна тем, что давление образована из двух единиц (сила и площадь). Масса это другой параметр. Потому что масса только на поверхности земля создает ту силу которая давит на землю(сила тяготения). Значение с=1 на поверхности земля. И если Вы улетите на другую планету, то сила гравитации будет другая, и масса будет создавать другую силу. И на другой планете коэффициент с=1 будет равен другому значению. Например, с=0,5 создаст давление в два раза меньше.

Для чего нужен PN ?

Значение PN нужно для того, чтобы указать прибору предел давления, которое нельзя превышать для нормальной работы прибора, для которого это значение задано. То есть при проектировании, проектант должен за ранее знать, на какое максимальное давление рассчитан прибор.

Например, если прибору дали значение PN15 это означает, что прибор рассчитан на эксплуатацию с давлением не превышающим 15 кгс/см2. Что примерно равно 15 Бар.

1 кгс/см2 = 0.98 Бар. Грубо говоря значение PN примерно равно Бару или атмосфере.

Например, если прибору дали значение PN10 то оно рассчитано на давление не превышающую 10 Бар.

Определение PN по стандарту

Наибольшее избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 293 К (20 °С), при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 293 К (20 °С).

Российские нормы: ГОСТ 26349-84, ГОСТ 356-80, ГОСТ Р 54432-2011

Европейские нормы: DIN EN 1092-1-2008

Американские нормы: ANSI/ASME B16.5-2009, ANSI/ASME B16.47-2006

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Доброго дня!
встал вопрос с покупкой стиралки-автомат в квартиру с низким напором воды в кране.
Вообще никаким, честно сказать за минуту набирается только три литра хол.воды. При этом по инструкции к машинкам заявлено, что для нормальной работы необходимо от 0,3 Бар давление (это наименее требовательные, у многих от 0,5). Где-то на форумах встретила информацию, что минимум необходимый по количеству воды из крана — от 8 литр/мин.
Кто-то может помочь соотнести цифру в 0,3 бар с объёмом вытекаемой воды? Или, если у кого есть такая же проблема с напором воды — замерить, сколько за минуту литров из вашего крана набрать можно.

18 Янв 2017

Если дом старый — лучше трубы поменять, чем так мучаться. Иногда они настолько забиты, что спичку не засунешь.

18 Янв 2017

Конечно, менять нужно. Прям с самого верху.
Если серьёзно, у соседей тоже так вода течёт?
Стиралке неважно, за сколько времени она будет наполняться, хоть минуту, хоть 10. Включается по датчику уровня. Датчик давления, если он есть, легко обойти.

Хотя вот: «В настоящее время машинки намного сложнее. Они имеют особую схему работы, которая контролируется посредством специализированного программного обеспечения. Конечно, стиральные машинки, разрабатываемые сейчас, гораздо эффективнее и безопаснее предшественников. Но столь радужную картинку портит одно «но»: при недостатке давления в водопроводе нередки ситуации, когда машинка просто выходит из строя. Это случается потому, что им часто приходится прерывать цикл работы, что негативно сказывается на системе в целом.»»

Ну тогда насос для повышения давления воды ставить. Включать, если не автомат, на время стирки.

1 бар — примерно 1 атмосфера. Пусть площадь отверстия крана площадью 2 кв см. Если прижать пальцем, надо сделать усилие 2 кг при 1 бар = 1 атм.

18 Янв 2017

там другая беда. Засыпанный порошок элементарно качественно не смоется при низком давлении.

Заодно поделюсь секретом экономии эл. энергии, тэна, плюс качество стирки и удобство. Я уже в 3 квартире (не считая сьемных) ставил смеситель перед машиной. В крайнем случае переходник-кран на гусак штатного смесителя.
Рекомендую. Стоит того.

18 Янв 2017

я гель предпочитаю; да и порошок не проблема вручную слить, добавив воды стаканом в кювету.
Смущает, что старые автоматы работали и в таких условиях, а вот новые — «умные», с электроникой, ктрая ошибку выдаёт, если машинка за определённое время не набрала нужного количества воды.
Ну как вариант, кстати, да — подключить сразу к обоим стоякам, чтобы поток нормальный получить. За идею — СПАСИБО

Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Реле давления — элемент который управляет работой насосной станции (например AQUAJET или AQUAJET-INOX) и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:

  • Давления включения (Pвкл) — это то давление (бар), при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют „нижним“ давлением.
  • Давление выключения (Pвыкл) — это давление (бар), при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют „верхним“ давлением.
  • Перепад давления (ΔP) — абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
  • Максимальное давление выключения — это то максимальное давление (бар), при котором возможно отключение насосной станции.

Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
Давление включения: 1,5-1,8 бар
Давление выключения: 2,5-3 бар
Максимальное давления выключения: 5 бар

Как все это работает:
Допустим, насосная станция подключена (об этом в статье «Подготовка насосной станции DAB к работе»), и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.) и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении „нижнего“ давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к. больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например: на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2,5 бар, в то время как насос включается только при 1,5-1,8 бар.

Настроить реле давление можно и самостоятельно:

Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква «P» и стрелка со знаками «+» и «-». Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака «+», если опустить то в направлении знака «-»). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано «ΔP» и находится стрелка со знаками «+» и &laquo-». Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1,0-1,5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках Pвкл = 1,6 бар, Pвыкл = 2,6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Рвыкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1,5 бар, т.е. Pвкл нужно установить на уровне 2,5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3,5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

Каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?

Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.

Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке — отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1,5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%. Т.е. если давление включения насоса составляет 1,6 бар, то давление воздуха должно составлять 1,4-1,5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили Pвкл = 2,5 бар, Pвыкл = 3,5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2,2-2,3 бар.

Кстати, даже если вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.

© 2007 DAB-SHOP.RU Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Для стиральной машинки нужен напор воды от 0,4 бар. Это сколько, как понять?

Водопровод не центральный. 200-литровый бак на высоте примерно 3х метров. Струя воды из крана с указательный палец толщиной. Хочу купить стиральную машинку, но производители указывают, что напор воды нужен от 0,4 барреля. Вот и как понять, сколько это? Будет ли работать машинка? Я знаю, что есть специальные нагнетающие насосы. Но всё же хотелось бы понять, какой напор в моём случае?

Лучший ответ

Высота 3 метра — это 0,3 бар минус потеря давления в трубах.

Либо поднимайте бак как минимум на 5 м, либо ставьте насосгую станцию с гидроаккумулятором.

Остальные ответы

1 ат ≡ 0.967841 атм
1 ат ≡ 0.980665 бар
1 ат ≡ 9999.998910943 кГс/м²
1 ат ≡ 1 кГс/см²
1 ат ≡ 98.066489325 кПа
1 ат ≡ 0.098066489 МПа
1 ат ≡ 98066.489325 Н/м²
1 ат ≡ 0.0980665 Н/мм²
1 ат ≡ 9.806648932 Н/см²
1 ат ≡ 98066.5 Па
1 ат ≡ 14.223 фунт/дюйм²

1 атм ≡ 1.033227565 ат
1 атм ≡ 1.01325 бар
1 атм ≡ 10332.275649687 кГс/м²
1 атм ≡ 1.033227453 кГс/см²
1 атм ≡ 101.325011003 кПа
1 атм ≡ 0.101325011 МПа
1 атм ≡ 101325.011003072 Н/м²
1 атм ≡ 0.101325 Н/мм²
1 атм ≡ 10.1325011 Н/см²
1 атм ≡ 101325 Па
1 атм ≡ 14.696 фунт/дюйм²

0,4 бара, а не барреля, если струя есть, то 1-2 атмосферы это примерно 1-2 бара

Ну для сравнения давление в обычном кране около 6 бар. Так что 0.4 — это когда еле течет.
это бак на высоте 4метра
Андрей ПономаревМудрец (10993) 6 лет назад

все верно. 3 метра до бочки + 1 м уровня жидкости в бочке. Суммарно будет 4 . Должно хватить давления.

в водопроводе 2-3 бар, при слабом давлении не будет растворять порошок, покупайте машинку с баком сзади, там насос закачивает воду

Это бак с насосом для воды. всё просто. )

Это значит напорный бак надо поднять над стиральной машиной минимум на 4м. При этом в подводке воды надо учесть еще одну вещь: если в стиралку за минуту не наполняется 6 литров — может сработать и система защиты от протечек.
Мораль надо иметь 0,6 бар для гарантированной работы, или 6метров водяного столба.
Даже не знаю выпускаются ли сейчас нормальные стиралки без защиты от протечек.
Короче в придачу к стиралке надо брать еще и насосную станцию. Тогда будет без разницы на какой высоте бак-накопитель.
На фото вариант с пневмогидроаккумулятором

Маленькую насосную станию купи. Пусть из того бака в стиралку воду качает.
Или вот решение навскидку:
Подцепить к электро-кланапу стиральной машины реле, которое будет включать любой насос. Клапан открылся, насос включился. Закрылся — выключился.

. Можешь оставить свою систему как есть, если лень поднимать выше ).
— но придётся купить Повысительный Насос — это такой насос проточного типа, включающийся в автоматическом режиме, когда начинается ток воды в проходной трубе. То есть машинка открыла свой клапан забора воды — ток пошел — включился повысительный., Машинка закрыла клапан — ток прекратился — насос выключился.
. Они гораздо дешевле станций.

0,4 бар это очень слабое давление. Скажем 3 бар хватает, чтобы полноценно принимать тропический душ. Какое у вас давление нужно замерить при помощи манометра.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *