Как покрасить линии на сборной модели
Перейти к содержимому

Как покрасить линии на сборной модели

  • автор:

Покраска модели. Что для этого понадобится?

Покраска модели. Что для этого понадобится?

Что нужно, чтобы покрасить сборную модель? Советы начинающему моделисту. Наверное каждый моделист помнит свою первую модель. У большинства это была копия какого-либо известного объекта (массово выпускавшийся танк или самолёт) и почти наверняка весьма невысокой стоимости. Многие подобные модели так и не примерили на себя «красочный наряд» и пылятся на полках в цвете заводского пластика. Те же, кто пошёл дальше, наверняка помнят, как безуспешно пытались кистью с грубой щетиной ровно нанести краску одного известного российского производителя (не буду поминать его название всуе) на не обезжиренный и не грунтованный пластик. Получив «глубокое удовлетворение» от процесса и конечного результата такой работы, многие начинающие моделисты завершили свой путь в этой области творчества. Но есть и те, кто решил не останавливаться на достигнутом и решил, что непременно добьётся лучших результатов. Эта и следующие статьи о покраске моделей именно для них или тех, кто вначале любой затеи изучает мат часть и лишь, потом берётся за дело. Для чего вообще красить модель? Начнём ответ на этот вопрос с раскрытия понятия моделизм. Моделизм — это вид технического творчества по созданию макетов или копий объектов, существ окружающего или вымышленного (фантастического) мира. А как создать качественный образ или макет, не наделив его цветом? Как создать копию, не придав ей схожести цвета, а ещё лучше точного цветового соответствия прототипу? Окраска модели едва ли не самый сложный этап моделирования. Именно он определяет конечный вид готового изделия. тигр.jpg
Естественно, что покраска модели требует наличия определённых навыков и познаний. И если навыки и глубокие познания придут с опытом, то остальное придётся прикупить. Качественная покраска модели требует наличия специализированных материалов, инструмента и принадлежностей. Что же понадобится для этого сложного дела? Первое что понадобится — это сами краски. И вот тут всё очень не просто. Огромное количество производителей предлагают всевозможные специализированные краски на различных основах и разбавителях. Как сделать выбор в этом разнообразии? Казалось бы, зайди на любой форум да почитай что лучше. Но и на форумах можно встретить весьма противоречивую информацию. Каждый моделист работает доступными и привычными ему красками, и зачастую для разных целей использует различные лакокрасочные материалы. Запомните главное — все без исключения краски для моделей подходят для определяемых назначением целей, а, говоря проще, красить можно любой. краски.jpg
Главное, на что необходимо обратить внимание – это на то, подходит ли выбранная краска для предполагаемого способа нанесения (аэрографом, кистью), и имеет ли палитра выбранного производителя необходимые для покраски определённой модели цвета. Вряд ли при первом опыте покраски Вам захочется экспериментировать со смешиванием различных цветов, для получения «точного» оттенка. Лучше купить готовый набор красок, указанный в инструкции к модели, а в случае возможности выбора вариантов окраски — выбирать однотонный или более простой вариант. Покрасив несколько моделей, попробовав ту или иную краску, поэкспериментировав с консистенцией и способами нанесения, Вы сами постепенно поймёте, что для Вас хорошо. Почувствуете разницу в адгезии, укрывистости, помоле пигмента и прочих плюсах и минусах разных материалов. Отмечу лишь, что нитроэмали имеют резкий запах, что не очень удобно при работе в квартире, но зато они более просты в использовании. Второе, что потребуется – это растворитель. Растворитель предназначен для разведения краски до необходимой консистенции (т.к. разные способы нанесения требуют разной густоты краски), а иногда и для смывки уже нанесённой краски или очистки инструмента. растворитель.jpg
Практически все производители красок выпускают и растворители к ним. Не стоит покупать краску и растворитель разных производителей, это может привести к непредсказуемым результатам. Также не следует смешивать краски разных производителей и уж тем более на разных основах. Многие краски разбавляются обыкновенной водой (хотя для этих целей лучше использовать дистиллированную воду) или спиртом. Третья составляющая – это грунтовка. Грунтовка необходима для повышения адгезии краски, её равномерного распределения и удержания на поверхности. Для красок на разной основе (нитро и водорастворимых) используются разные грунтовки. Краски на водной основе довольно тяжело использовать для работ по пластику без предварительного нанесения грунтовки. Грунтовки бывают различных цветов. Для окраски в яркие цвета (окраска спортивных автомобилей или кукол) необходимо по возможности использовать белые грунтовки. Для окраски в тёмные цвета (например, бронетехники) лучше использовать серые (тёмные) грунтовки. грунтовка.jpg
Грунтовку, как и краску, можно наносить кистью или аэрографом. Как правило, под аэрограф грунтовку тоже необходимо разбавлять. Можно также воспользоваться готовой к использованию грунтовкой в баллоне, это будет весьма актуально при первых опытах в покраске. Наносить такую грунтовку довольно просто, да и к тому же одного баллона с лихвой хватит на несколько среднего размера моделей. Единственным недостатком использования лакокрасочных материалов в баллоне является то, что распыление происходит довольно по широкой области, и при использовании в квартире есть возможность окрасить и то, что изначально к покраске не планировалось. К тому же такая покраска совсем не экономична при нанесении на малые отдельные детали и поверхности. Это замечание актуально ко всем лакокрасочным материалам в баллонах, будь то грунтовка, краска или лак. Кстати о лаках. Это ещё один необходимый в работе материал. Основным назначением лака является защита окрашенной поверхности от внешних воздействий (воды, мелких механических повреждений), а так же придания модели более привлекательного внешнего вида. Глянцевые лаки можно использовать и для придания некоторых эффектов (например, эффекта мокрой поверхности). Как вы уже поняли, лаки, как и краски, могут быть глянцевыми и матовыми (иногда можно встретить полуматовые лаки). Лаки так же могут быть нитро или акриловыми (водорастворимыми). Не всегда возможно использование нитро лака поверх водорастворимых красок. Нитро лак может «вздуться». Лучше всего приобретать лак и краску одного производителя, это исключит возможные неприятности. Для обезжиривания модели перед окраской понадобится спирт или другое подходящее для обезжиривания средство (моющие средства для посуды). Растворитель или ацетон здесь не подойдёт, т.к. он может разъесть пластик. Обезжиривание модели также весьма важно, не стоит им пренебрегать. Оно значительно увеличит сцепление грунта (или краски) с пластиком и не позволит ему отскочить со временем. Лучше заранее запастись вспомогательными ёмкостями для смешивания красок, а так же ветошью, которая непременно понадобится при промывке инструмента. Ну и раз уж мы заговорили об инструменте, давайте сразу определимся, чем мы будем красить. Варианта собственно два: кистью или аэрографом. В первом случае нам понадобится несколько кистей во втором аэрограф, компрессор и всё те же несколько кистей. Почему кисти понадобятся в любом случае? Да потому, что далеко не все детали можно окрасить аэрографом. Всевозможные мелкие элементы и трудно досягаемые места всё равно придётся красить кистью. Почему понадобится несколько кисточек? Потому что кисти бывают разные и созданы для разных целей. Одни широкие с плоским концом, предназначены для окраски больших плоскостей, другие тонкие и заострённые прекрасно подходят для мелких точных мазков (нанесения тонких линий, сколов, росписи фигур), третьи — круглые с притупленным кончиком, позволяют наносить ровные круглые мазки-точки. Это основные, но далеко не все виды кистей, используемые в моделизме. К тому же кисточка каждого вида может отличаться размером, длиной и шириной рабочей поверхности, формой, материалом ворса и рукояти. Лучше заранее обзавестись разными кисточками. Любой художник скажет Вам, что кисточек много не бывает. кисти.jpeg
Если говорить об аэрографах, то этот инструмент совсем не дёшев и вряд ли понадобится новичку. О них мы лучше упомянем в другой статье Для придания модели эффектов старения и других визуальных эффектов моделисты используют множество вспомогательных материалов: всевозможные пигменты, смывки, фильтры, масла и даже совершенно не модельные материалы. В данной статье мы не будем о них говорить, т.к. их использование подразумевает наличие некоего опыта в модельном творчестве, а данная статья рассчитана исключительно на начинающего моделиста.
Пожалуй, это всё, что Вам потребуется для покраски Вашей первой модели. Более подробно об использовании всех этих материалов, поговорим в следующих статьях, посвящённых практическим навыкам покраски (этапам окраски, правилам и способам работы кистью).

Сервис и помощь
О компании

  • О нас
  • Контакты
  • Преимущества

Информация
Конфиденциальность персональной информации

  • Положение о конфиденциальности персональной информации
  • Политика защиты и обработки персональных данных

обратная связь

Интернет -магазин фирмы Tamiya

Все права защищены 2016 г.

Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят справочный характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской федерации

Покраска модели. Какие инструменты могут понадобиться?

avtolegendy-sssr-uaz

Покраска модели. Какие инструменты могут понадобиться?

2 августа 2022 г.

покраска модели смотреть фото

Многие масштабные модели не нуждаются в покраске. Достаточно собрать по инструкции — и готовую работу можно ставить на демонстрационную подставку. Многие новички так и делают. Но со временем, когда с опытом мастеру уже хочется внести больше элементов творчества в готовую модель, сборка и покраска становятся одинаково важными этапами. Чтобы добиться хороших результатов, для каждого процесса нужно подобрать инструменты. В коллекциях «Де Агостини» с каждым выпуском моделист получает нужные инструменты и материалы. Но в нашем интернет-магазине есть дополнительные наборы красок, инструментов, органайзеры, увеличительные стекла для работы с мелкими деталями.

Зачем красить модель

Моделисты стремятся создавать достоверные копии. «Де Агостини» предлагает модели автомобилей, самолетов, военной техники, точно соответствующие реальным прототипам. Это касается деталей, функционала, цветового соответствия. Но бывает, что моделист хочет внести какие-то изменения, выбрать другой цвет, искусственно состарить поверхность модели. Тогда уже придется действовать самому. Для этого понадобятся пигменты нужных цветов. А для некоторых коллекций, например, «Тысячелетний сокол», Де Агостини предлагает набор красок и инструкции, как придать космическому кораблю нужный вид — как будто он не раз побывал в битвах.

Что понадобится

Покраска сборных моделей требует покупки инструментов и материалов:

  • наждачной бумаги, чтобы подготовить поверхность, обеспечить хорошее сцепление с краской;
  • пилки, чтобы зачищать места контактов деталей;
  • грунтовки — ее нанесение позволяет убрать шероховатости, обеспечивает равномерное окрашивание без потеков (эти составы имеют нейтральный серый или белый оттенок, они под слоем краски видны не будут);
  • малярного скотча — используется, если планируется покраска моделей самолетов или другой техники в несколько цветов;
  • краски;
  • кисточек или аэрографа;
  • лака и полироля — для финальной отделки.

Важную роль играют все перечисленные материалы. Пропускать финальную отделку тоже не рекомендуется. Когда поверхность высохнет после окрашивания, ее покрывают лаком. Это позволяет придать глянец, защитить от пыли. Покраска моделей автомобилей завершается нанесением полироли. Принцип его использования такой же, как с настоящей машиной. Полироль придает блеск, предотвращает микротрещины на глянцевом слое.

Чем красить модели

Сборка и покраска масштабных моделей требует качественных материалов. Красок это касается в первую очередь. Эмалевые составы редко используют, потому что они обладают сильным запахом, медленно сохнут.

С одной стороны, пока она не высохла окончательно, можно исправить ошибки или подправить результат с помощью растворителя. Это важно в тех случаях, когда нужно добиться точной передачи оттенка. Обычно эти составы выбирают те, кто собирают модели военной техники. С другой стороны, это требует определенных навыков и опыта. Кроме того, их приходится разбавлять уайт-спиритом, и наносить этот состав можно не на каждую поверхность. Поэтому, если нет дополнительных инструкций производителя, то покраска модели 1:43 осуществляется с помощью акриловых красок.

  • ничем не пахнут и не содержат токсичных веществ;
  • быстро сохнут;
  • могут использоваться для любого основания;
  • дают красивые оттенки, которые не выцветают на солнце и не теряют цвет со временем;
  • соответствуют строгим экологическим требованиям;
  • не нуждаются в использовании растворителей.

В интернет-магазине «Де Агостини» есть классические наборы из 12 акриловых красок — от синего кобальта до неаполитанского желтого.

Такие составы могут быть матовыми или глянцевыми. При выборе можно следовать либо инструкции производителя, либо полагаться на персональные предпочтения. Кроме того, можно купить краску в обычных флакончиках или в виде спрея (аэрозольного баллончика).

Новичкам покраска сборных моделей дается не так хорошо, как опытным моделистам. Поэтому лучше начинать с однотонных вариантов окрашивания. Чтобы получить нужный оттенок, можно смешать несколько цветов. Когда вы достаточно потренируетесь, можно приступать к более сложным видам окрашивания.

Чем наносить краску

Это можно делать вручную, используя обычные художественные кисточки, или ускорить процесс с помощью аэрографа. Это аппарат, распыляющий краску тонким равномерным слоем. Это позволяет:

  • получить однородное покрытие, без разводов;
  • подобрать оттенок за счет снижения концентрации пигмента или смешения цветов;
  • уменьшить расход краски.

В аэрографе краска распыляется под определенным давлением. Покраска сборных моделей с его помощью происходит быстрее. Пользоваться им удобно, потому что можно менять факел аэрографа, регулировать давление и т.д. Но стоит аппарат дорого. И к этому нужно добавить еще стоимость жидкости, с помощью которой чистят сопло. Без этого аэрограф может засориться, и тогда он уже не будет давать равномерный цвет. Поэтому покраска моделей аэрографом больше подходит опытным моделистам.

Для окрашивания нужно купить несколько кисточек. Они имеют различную форму и диаметр (производители товаров для творчества классифицируют их по номерам — в зависимости от ширины). Кисти различной формы служат для разных целей. Для окрашивания больших поверхностей берут широкие плоские кисти. Тонкие, сужающиеся к концу, подходят для тонких линий — с их помощью рисуют фигуры, наносят имитацию трещин и сколов. Круглые кисти с таким же закругленным кончиком позволяют делать аккуратные точки. Такие инструменты различаются толщиной и длиной рукояти. Тут нужно пробовать разные варианты, чтобы найти самый удобный. Материал ворса может быть натуральным (белка, колонок) или синтетическим. Для акриловых красок подходят обе категории.

Можно использовать комбинированный способ — окрасить большие поверхности с помощью аэрографа, а для мелких деталей использовать кисточки.

Выбор грунтовки

Покраска моделей требует подготовленной поверхности. Сначала ее нужно обезжирить. Для этого обычно используют спирт, пойдут и бытовые средства для мытья посуды. Но нельзя использовать ацетон или растворители, чтобы не повредить пластиковые детали.

Затем поверхность выравнивают. Для этого и используется грунтовка. Ее выбирают так, чтобы по составу она соответствовала краске. Потому что для эмалевых красок (на нитро основе) и акриловых (водорастворимых) используют разные грунтовки.

Покраска моделей кораблей и самолетов — это чаще всего яркие или светлые оттенки. Для этого лучше взять белую грунтовку. Если вы собираетесь красить военную технику, можно использовать серую грунтовку.

Ее наносят так же, как краски, то есть аэрографом или кистью. Но можно найти состав в форме спрея. В отличие от краски, распылять грунтовку несложно. Единственный недостаток способа — это большой расход материала и необходимость защитить все прилегающие поверхности, чтобы на них не осталось брызг.

Выбор лака

По составу лаки тоже подбирают так, чтобы они подходили к краске, то есть это могут быть нитро- составы или водорастворимые (акриловые). Если использовать нитро лак поверх акриловой краски, есть риск, что этот слой со временем вздуется. Так что подбирайте лаки и краски с одинаковым составом, а еще лучше — одного производителя.

Лак может быть матовым или глянцевым. Оба варианта смотрятся хорошо и придают копии завершенность. Иногда комбинируют оба варианта. Тогда глянцевый лак на матовой поверхности создает мокрый эффект.

Дополнительные материалы

Для удобства нужно взять отдельные емкости, в которых будут смешиваться краски. Обычная палитра для этого не подойдет, разве что нужно смешать небольшой объем. Лучше взять удобные флаконы. Кисточки нужно регулярно промывать, после очистки их протирают мягкой ветошью.

Моделисты часто создают визуальные иллюзии — например, состаривают поверхности. Для этого нужны дополнительные материалы. Их выпускают бренды товаров для художников. Это пигменты, глиттеры, лаки и т.д. Некоторые моделисты, которые любят собирать автомобили, используют кроме полироли воск для усиления глянцевого эффекта. Кроме того, могут потребоваться маркеры для разметки и модельный нож для углубления рельефных зазоров. Такие ножи входят в наборы инструментов для моделирования, представленных в магазине Де Агостини.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Исходя из личного опыта советую всем начинающим моделистам, на первом этапе, не замахиваться на какой-то конкретный прототип, а воспользоваться одной из схем окраски предложенных фирмой производителем, желательно однотонной. Также, в случае использования схемы предложенной производителем, нет необходимости подбирать краски, их названия и номера цвета уже даны.Такой подход, на первых порах, позволит получить опыт в работе с покрасочными материалами и избежать лишней траты средств на приобретение массы ненужных, на этом этапе, материалов.

Итак, модель куплена, собрана и радуя творца, готовится к обретению неповторимого внешнего вида, а значит можно начинать подготовку и непосредственно покраску модели. Для осуществления задуманного нам будет необходимо пройти следующие этапы:

1. Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель. Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом. После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

2. Грунтовка модели

По поводу грунтования модели существует много разных мнений. Для меня лично этого вопроса не существует — ГРУНТОВАТЬ ОДНОЗНАЧНО! Грунтовка наносится на заранее подготовленную поверхность модели (зачищенную, отшлифованную и обезжиренную). Наносится грунт только из аэрографа или из баллона (ни в коем случае кистью). Помимо подготовки поверхности к нанесению краски, грунтованием выявляют изъяны возникшие в ходе сборки модели (следы клея, не отшлифованные царапины и т.п.). Выявленные проблемы решаются путем шлифовки наждачной шкуркой с зернистостью 1200-2500 с водой. После устранения — еще раз нанести на отшлифованные места грунт. Рекомендую грунты в баллонах Tamiya и Mr.Surfacer от Gunze Sangyo. На будущее необходимо иметь ввиду, для грунтования пластика, металлов и смолы используются разные грунты.

После грунтования необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

3. Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее. Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем. Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь. Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются. Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие). В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

4. Нанести глянцевый лак на места нанесения декалей

Чтобы избежать, так называемого, «серебрения» декалей на поверхности модели (это когда видно подложку), наносить их необходимо на глянцевую поверхность.

Дать просохнуть 12 часов.

5. Нанести декали

При нанесении декалей желательно использовать специальные жидкости, которые позволят «приварить» их к поверхности, а так же позволить декалям стать пластичными в случае нанесения их на неровные поверхности.

Дать просохнуть 12 часов.

6. Нанести глянцевый лак на приклеенные декали

Это необходимо, чтобы защитить их от механических воздействий, а так же выровнять их границы относительно поверхности модели.

Дать просохнуть 12 часов.

7. Покрыть модель матовым или полуматовым лаком

Еще полуматовый лак называют «сатиновым». Эта процедура защищает краску от механических повреждений могущих возникнуть при манипуляциях с моделью, а также подготовит поверхность к нанесению следующих слоев.

Дать просохнуть 24 часа.

8. Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло. Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

9. Покрасить или приклеить покрашенный ранее шанцевый инструмент, ящики, навесное оборудование, брезенты и т.д.

10. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

11. Нанести масляные точки «фэйдинг» (англ. fading-выцветание)

Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом. Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.

Дать просохнуть, минимум 48 часов.

12. Нанести матовый или полуматовый лак

Дать просохнуть 24 часа.

13. Нанести имитацию потеков топлива и иных технических жидкостей на баках, на трансмиссии, ступицах колес и т.д.

Выполняется как самостоятельно изготовленными, так и приобретенными специальными жидкостями указанных выше производителей.

Дать просохнуть 24 часа.

14. Нанести глянцевый лак

Дать просохнуть 24 часа.

15. Нанести смывку

Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.

Дать просохнуть 24 часа.

16. Нарисовать сколы, царапины и потертости

Рисуются тонкой кистью от руки, возможно использование поролоновой губки.

Дать просохнуть 12 часов.

17. Нанести финишный слой лака

Вид лака зависит от Вашей идеи и от модели.

Дать просохнуть 24 часа.

18. Нанести финальные штрихи (грязь, пыль, ржавчина, следы выхлопа и т.п.)

Ну вот, выполнив все вышеперечисленные шаги и поставив модель на подставку, мы держим в руках не кусок пластика, а маленькое произведение искусства. И пусть, может быть, до совершенства еще далеко, модель которую Вы держите в руках уникальна, а Вы можете смело себя называть художником.

Указанные в статье порядок работы и время пауз на просушку не раскрывают технологий исполнения и являются ориентировочными, зависящими от используемых материалов и применяемых методов и технологий. Естественно, каждый моделист, со временем, приходит к своим, присущим только ему одному, алгоритмам и методам работы с моделью.
Надеюсь и Вы найдете свой путь в Мире Моделей, а моя статья Вам немного поможет.

Мой блог находят по следующим фразам

  • какие краски подходят для окраски пластиковых моделей
  • покраска модели аэрографом первые шаги
  • как сделать самодельную стендоваю модель самолета
  • СБОРКА МОДЕЛИ БТР-70
  • последовнанность везеринга
  • линейный корабль 12 апостолов чертежи

Статья о покраске масштабных моделей

Небольшая статья с азами покраски масштабных моделей. Общая информация об основных методах, техниках и приемах покраски. Полезные рекомендации по инструментам и химии необходимым в процессе окрашивания моделей..

13 августа 2022

Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.

Краска в аэрозольных баллонах.

Итак, давайте разберемся в покраске масштабных моделей. Скорее всего вы уже слышали, что покрасить их можно аэрографом или кистью. Но не стоит забывать, что сейчас в продаже есть аэрозольные баллоны для моделизма от того же mr.Hobby или Tamiya. Цветовая палитра красок включает в себя популярные автомобильные и авиационные цвета. Найдутся крайне полезные металлики, лак, базовые и камуфляжные цвета, которые помогут сэкономить время и силы независимо от того, есть у вас аэрограф или нет. А особенно если его нет. Тем более если вы собираете какой-нибудь Миг-19, цвет которого на 90% состоит из металлика, а нанести кисточкой такой металлик ровно, красиво и реалистично — это очень сложно, долго и требует определенного опыта. Баллон 85017 Tamiya TS-17, к примеру, решит эту проблему за полминуты.

скай.jpg

Плюс аэрозольного баллона в том, что его использование дает слой краски по качеству, равномерности и насыщенности ничем не уступающий аэрографу, а краска наносится очень легко и быстро, экономя вам уйму времени. Минус — это более высокая стоимость и менее экономичный расход, особенно по неопытности. Обычно для новичка его можно охарактеризовать “один баллон — одна или две модели”. Хотя номинально их должно хватать на 4 кузова в 24-ом масштабе. Исходя из этого красить из баллона мелкие детали имеет смысл только сразу кучками и пучками. Так же баллон не годится для мелких и точных работ, факел распыления слишком обширный и подходит только для базовых однотонных цветов или камуфляжей (с использованием маскировочных скотчей и масок). Для тонких, точечных и аккуратных работ вам пригодится кисть.

Покраска модели кистью.

Как правило методы окраски комбинируются. И работая над одной моделью обычно используешь и кисть, и аэрограф и аэрозольные баллоны (особенно в случае если ваша модель — автомобиль).

image1.jpg

Но если вы совсем новичок, то скорее всего ваш арсенал — это только кисточки. Краски пригодные для покраски модели кистью как правило имеют водную основу, и часто подходят как под кисть, так и для аэрографа. “Revell aqua color”, “Hobby Color aqueous” с префиксом “H” в номере или, к примеру, мастер-акрил от “Звезды” обладают хорошими свойствами укрывистости а главное усадки.

image23.jpg

За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.

image13.jpg

Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)

Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.

От самой кисточки тоже многое зависит.

image25.jpg

Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.

Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.

image19.jpg

При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.

12.png

Аэрозольные грунтовки в баллонах.

Перед покраской модель нужно будет обязательно загрунтовать. Грунт свяжет пластик модели и краску, обеспечив относительную прочность и устойчивость слоев краски к всяким воздействиям. Проще говоря, модель можно будет взять в руки с меньшим риском повредить краску. В нашем случае подойдет аэрозольная грунтовка для моделизма. B-527 Mr.Hobby или 87026 Tamiya Surface primer как пример. Сторонние грунтовки из автомагазинов — плохая идея. На нашей памяти бывали случаи, когда использование такой грунтовки убило всю расшивку на модели Ту-160 в масштабе 1/72 стоимостью под 15 000 рублей. Исправить ситуацию пока ничем не удалось. Наносить грунтовку кистью тоже можно, если нет требований к качеству и красоте финального лакокрасочного покрытия.

А чтобы привыкнуть к краске и ее свойствам — советуем потренироваться на какой-нибудь детали не пригодившейся при сборке. Красивого высветления и «выгорания» краски от краев к центру панелей фюзеляжа и крыльев на фото Су-17 выше, можно добиться постепенным осветлением базового оттенка камуфляжа от краев к центру. Просто постепенно добавляете по капле белого или более светлого оттенка в основной. Это так называемый «постшейдинг». Есть техники масляных фильтров и смывки, но это уже тема отдельной статьи. В работе с кистью вам поможет вагон терпения, концентрации, твердая рука и возможно пригодится влажная палитра.

image32.jpg

В небольшую емкость кладется губка, или губчатое полотенце, наливается вода до поверхности губки, сверху кладется пергамент для запекания, на который наносится клякса краски. Благодаря влажному пергаменту краска сохнет часами, давая вам возможность комфортно красить модель. И последнее что стоит отметить — не используйте гуашь, акварель и краску не предназначенную для моделизма. Уж лучше голый пластик, чем то, что вы получите в итоге =)

Аэрография в моделизме.

Теперь перейдем к аэрографии. Моделизм — очень затратное по времени хобби, позволить убивать на него долгие часы может далеко не каждый, стройки моделей могут растягиваться на месяца и годы. Аэрограф — это инструмент который кратно сокращает время работы, повышая при этом качество и красоту готовой модели. Правильно распыленный слой краски имеет толщину в микроны, делая поверхность модели максимально реалистичной и гладкой, сохраняя при этом всю мельчайшую детализацию. Существенно снижается расход химии. Каплей разбавленной краски можно покрасить в разы большую по площади поверхность, чем аналогичным количеством краски и кистью. Аэрограф развязывает руки, когда дело доходит до цветовой модуляции, причем зачастую без лишних усилий и затрат. Да и все самые лучшие и конкурентоспособные по качеству модели, которые не стыдно и на выставку свозить, и коллегам показать красятся именно аэрографом.

image21.jpg

А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.

image26.jpg

Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. «Тамия» тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:

image22.jpg

Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.

Жидкие грунтовки для моделизма.

Модель, окрашиваемая аэрографом так же должна быть загрунтована. Об аэрозольных баллонах мы поговорили выше. Поговорим о цвете грунта. Выбор цвета грунтовки имеет значение. В основном используется серая (87075 Tamiya, SF-289 Mr. Hobby) и белая (87096 Tamiya, SF-291 Mr.Hobby). Серая — универсальная. Краска нанесенная на белый грунт получается более насыщенной и яркой. Черная (SF-288 Mr.Hobby) делает слой краски нанесенный поверх себя темнее, так что ее в основном используют для металликов или для прешейдинга, о котором чуть позже. Цифры на банках и баллонах — зернистость материала. Чем она меньше — тем крупнее зерно грунтовки.

image5.jpg

Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.

image9.jpg

Слой грунтовки отлично выявляет дефекты стыковки, царапины, щели и различные повреждения, которые на голом пластике малозаметны, так что грунтовать модель в несколько этапов, зашлифовывая проблемные места между этапами — обычная практика. Любая жидкая грунтовка разбавляется фирменным разбавителем до состояния молока, исключая те случаи, когда она уже продается разведенной под аэрограф. Бывают и такие. Пропорции грунта и разбавителя могут отличаться, так что небольшая практика на “кошках” (ненужных моделях и кусках пластика) поможет выявить подходящую. Грунтовку следует разбавлять только фирменными разбавителями, которые вам подскажут в магазине или на профильных ресурсах. Попытки заменить разбавитель бытовой химией могут быть успешными, а могут кончиться испорченной моделью и полной чисткой аэрографа с заменой сопла, тут все на свой страх и риск.

Покраска модели аэрографом.

Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.

Акриловые краски “Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.

LP — универсальным разбавителем 87077 или 87194 с ретардером (замедлителем высыхания).

Mr.Hobby aqueous — фирменным T-110 Mr.Hobby, возможно X-20A или спиртом.

Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.

Краски “Акан” в зависимости от основы, водой, хорошей водкой, фирменным растворителем или, если это металлики 6 серии — тамиевским “Laquer thinner”. Самый лучший выход, для каждой краски использовать фирменный растворитель, который вам подскажут в магазине. Это убережет вас от неожиданностей, изменения цвета пигмента, головных болей с нанесением, нервов и испорченных моделей.

Давление на манометре компрессора варьируется от 15 до 25 psi. Чем тоньше и точнее нужно нанести краску, тем давление делается меньше и раствор в бачке жиже и регулятор подачи на аэрографе сильнее закручен (если такой имеется). Покраска базовых цветов на больших площадях модели — 20-25 psi, обычное соотношение краски c растворителем и открученный регулятор подачи материала. Если слой краски напоминает песок — нужно добавить растворителя и держать аэрограф ближе к модели. Если надуваются кляксы — раствор слишком жидкий и/или слишком сильное давление на компрессоре и/или нужно добавить краски.

Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.

С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном. шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)

Техника прешейдинга моделей.

А вот продвинутый уровень, на нем то и начинается самое веселье. Реальные прототипы часто довольно поношенные. Особенно это характерно например для палубной авиации. Морская соль, грязь, солнце, влага, копоть, жар сопел — факторы не благоприятствующие лакокрасочным покрытиям. Имитировать подобное можно без сторонней химии для “погодинга”, теми красками, что у вас есть в наличии.

image20.png

Плюс аэрографа в том, что он дает очень тонкий слой краски. Через который хорошо просвечивает предыдущий слой или грунт. Из этого вытекает первая техника покраски — “Прешейдинг”. Перед нанесением основных цветов, на слой грунта, максимально тонким факелом наносится неравномерная текстура-подложка. И модель превращается в своего рода негатив)

image8.jpg

Контрастным темным выделяется вся расшивка или основные линии стыка панелей. Цвет подложки варьируется в зависимости от задач. Коричневые пятна под основновным слоем краски дают имитацию грязи, например в области уборки шасси или гусениц у бронетехники. Зеленые — выгорание краски до просвечивающего заводского грунта, белые — просто выгорание краски. Отдельные люки, окрашенные в контрастный светлый цвет, дадут ощущение, что их постоянно открывают изнашивая краску.

image2.jpg

В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.

image11.jpg

Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.

В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.

image33.jpg

Принцип простой. Места обращенные к солнцу, или те, на которых топчутся или трутся постоянно — светлее. Стыки, загрязненные места и прямые углы, потеки от влаги — темнее.

Техника постшейдинга.

Следующая техника — “Постшейдинг”. Цветовая вариативность и выразительность достигается нанесением тонких слоев краски разных оттенков после окраски модели в базовые цвета. Рассмотрим ее на примере “Корсара”

image30.jpg

Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.

image29.jpg

Постшейдинг можно использовать совместно с прешейдингом, а можно без него. И наоборот. Эффекты копоти от патрубков двигателя у «Корсара» с фото выше можно нанести из аэрографа жидко разбавленным лаком 81519 X-19 и матовым белым 81702 XF-2. Царапины краски до металла — еще одна техника основанная на работе аэрографом. Можно конечно имитировать царапины нанося их кистью. Но их реалистичный вид требует немалого опыта. Проще покрыть модель в нужных местах слоем алюминиевой краски, а потом основными цветами, которые позже, перед нанесением лака, обдираются зубочисткой до слоя с металликом. Результат зачастую гораздо реалистичней ручного нанесения кистью. Не забудьте что для «пре» и «постшейдинга» вам нужен компрессор с ресивером, способный постоянно держать заданное давление, а также аэрограф с соплом поменьше. Например 0,3 мм. В масштабном моделизме такого диаметра хватит для любых целей, просто большие модели будете красить чуть дольше чем с 0.5 мм соплом.

Краски-металлики.

Теперь поговорим про металлики. Для них очень критичен показатель зернистости. Чем зерно крупнее, тем менее реалистично выглядит поверхность. А чем мельче — тем дороже металлик. На рынке можно встретить линейки “супер металликов”, очень дорогих, мелкозернистых и дающих поверхность не отличимую от металла.

image34.jpg

Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.

image27.jpg

Хотя есть линейки супер-металликов ”Ak Xtreme metal”, которые можно наносить на голый пластик без риска оторвать пигмент скотчем. Поверхность окрашенная такими металликами близка к идеалу.

Основная техника при покраске моделей в металлики — это так называемый “Панельный эффект”. Дело в том, что разные места обшивки самолета могут состоять из разных металлов. Где-то авиационный алюминий, где-то дюралевый сплав, где-то титан. Даже панели из одного и того же металла, изготовленные на разных заводах могут иметь разный оттенок.

image24.jpg

Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.

image35.jpg

В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.

image28.jpg

Главная фишка такой техники — наносить горелые оттенки на базовый слой алюминия, а не на грунт. Так вы добьетесь разной насыщенности оттенка побежалости и будете лучше его контролировать. Так же активно применяется техника нанесения сухих пигментов горелого металла 87088 Tamiya и прозрачных цветных лаков подходящих оттенков (X-23, X-24, X-26 ) на слой алюминиевой краски.

Модельный скотч и окрасочные маски.

Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.

image14.jpg

Для маскирования лучше всего использовать модельный скотч. Он изготовлен таким образом, что если краска нанесена на грунт, то при снятии масок, она останется на модели, а не на скотче. Он достаточно цепкий, чтобы долго не отваливаться от модели, а главное, он не оставляет липкого слоя и пятен. Он бывает разной ширины. 2, 3, 5 мм — гибкий, 6, 10, 18 и 40 мм — плотный. Применение канцелярских и малярных скотчей никакой гарантии от жирных пятен и содранной краски не дает, будьте осторожны. Кесареву кесарево, а моделизму все для моделизма =)

Предупреждаем сразу — это самый настоящий расходник. В процессе покраски скотч переводится километрами, с этим придется смириться.

image3.jpg

Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.

tamiya-74118-kovrik-dlya-rezki-a4-1024x683.jpg

Покраска камуфляжа на модели.

Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.

image10.jpg

А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.

image6.jpg

А еще можно катать колбаски из “Блю-така” или специального модельного пластилина для маскировки. Детский пластилин лучше не использовать, жирные пятна потом ничем не исправить.

image31.jpg

Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.

image15.jpg

Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.

image17.jpg

Хорошая практика — это все, что можно покрасить аэрографом — лучше красить им и не лениться делать маски. Кисть используйте только для самых мелких деталей, которые только ей и возможно покрасить. Это приборы кабины, для которых нет декалей, катапультные кресла (местами), аэронавигационные огни и антенны, шланги гидравлики. На бронетехнике — шанцевый инструмент и его крепления. Нарезать маски на колеса шасси и покрасить их аэрографом быстрее, чем кистью.

Лаки для моделизма.

Ну и финальный этап — это покрытие модели лаком. Если у вас модель авиалайнера, самолет или вертолет гражданской авиации, автомобиль, то можно ограничиться глянцевым лаком. Военную технику сначала покрывают глянцевым лаком, потом наносят декали, защищают их парой слоев глянцевого лака, далее идут смывки и везеринг, а в финале модель покрывается матовым лаком. В боевой авиации схема почти та же, но финальный слой — на ваш вкус. Кто-то скажет, что модель обязательно покрывать полуматовым или матовым лаком, иначе она сильно и нереалистично блестит. Можно оставить глянцевый лак, потому что боевые самолеты действительно вполне себе блестят. Все зависит от свойств конкретной марки лака, качества покраски и количества финальных слоев. “Футура” к примеру способна дать автомобильный блеск не характерный для авиамодели, а глянцевый лак от “mr.Hobby” выглядит вполне себе приемлемо. Ориентироваться и решать уже вам. Сами лаки можно наносить как из баллонов (TS-13, TS-80, TS-79, “B”-серия mr.Hobby), так и аэрографом.

Если планируете делать жидкую смывку и везеринг, то наносите несколько слоев глянцевого лака, основа которого отличается от основы химии для смывки. Например лак на спиртовой основе от тамии после высыхания не сотрется водой или разбавителями на основе пинена, следовательно смывки следует проводить красками под эти разбавители. Несколько слоев лака дают надежную защиту от повреждений краски ватными палочками или химией для везеринга. Лаку перед нанесением декалей нужно дать пару часов, чтобы высохнуть, а перед смывками — оставить модель на сутки. Впрочем везеринг — это отдельный этап в моделизме и тема для большой самостоятельной статьи. Затрагивать ее мы здесь не будем.

А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *