Как снять подрулевой переключатель ауди 80 б3
Перейти к содержимому

Как снять подрулевой переключатель ауди 80 б3

  • автор:

3. Замена подрулевого переключателя(стрекозы).

Была такая проблема как плохо включался свет, приходилось этим рычажком на стрекозе искать вот тот миллиметр где оно хорошо работало, плюс не работала «моргалка» дальним светом, когда тянешь на себя — реакции не было вообще))) Было принято решение просто поменять стрекозу, так как она у меня дорестовая(квадратная) то таких новых в продаже куча, только деньги давай) Пошёл на рынок в Гомеле, цены у людей были разные, от 80 до 130 бел.рублей), а я лично знаю что стоит она дешевле, в итоге нашёл человека кто может под заказ привезти именно фирмы «Dominant» которую я и искал за 70 рублей, на след.день поехал забирать — он привёз Patron, я ему сказал что если бы я захотел купить Патрон, то у меня в городе где родители живут я мог бы её купить за 60, сообщил ему о том что я её брать не буду ибо заказывал другое, он понял что я действительно не буду её покупать и начал со мной торговаться))) В итоге сказал за 63 рубля забирай и договорились на гарантию при установке(то есть если я ставлю сейчас, а что-то не работает, возвращаю ему назад, когда буквально за день до этого он говорил что никакой гарантии нет)). Забираю у него стрекозу и сразу иду на парковку менять).
Прям блистит, новьё))

Фото в бортжурнале Audi 80 (B3)Фото в бортжурнале Audi 80 (B3)

Скидываю руль(на 4 клипсах по бокам если кто не знает, на драйве есть инфа по снятию руля и болт на 24 вроде), откручиваю два самореза внизу которые держат крышку стрекозы и основной винт который держит стрекозу на валу(он будет снизу в отверстии, отвёртку нужно засовывать под углом 45 градусов +- в направлении от кулисы в сторону левого зеркала заднего вида), далее вытягиваем стрекозу на себя вместе с нижней её крышкой предварительно не забыв снять штекер сигнала и 2 большие колодки, видим следующее.)

Фото в бортжурнале Audi 80 (B3)

Откручиваю два болтика, один находится там где всунута отвёртка, второй там где показано стрелочкой. Отсоединяем стрекозу от нижней части крышки и откладываем старую стрекозу в бок.

Фото в бортжурнале Audi 80 (B3)

И перед нами появляется вот такая картина.

Фото в бортжурнале Audi 80 (B3)

Затем сюда мы должны вставить новую стрекозу(по факту разберётесь, ничего сложного нет), и самое главное, не забываем перекинуть со старой стрекозы на новую зажим, ибо потом не зажмёте её на валу.

Фото в бортжурнале Audi 80 (B3)

Вроде бы всё, собираем всё в обратном порядке и проверяем, всё гуд) Замена стрекозы была ещё 3 мая 2019, а выложить получилось только 14 октября))

Цена вопроса: 63 бел.руб / 30,73 $ / 1967,15 росс.руб.

Отчет. Подрулевой переключатель Audi-80 B3. Снятие и переборка

Тема в разделе «Отчеты», создана пользователем Vinni58, 9 июн 2011 .

АУДИ КЛУБ

ПОМОЩЬ

  • Обратная связь
  • Правила форума
  • Политика конфиденциальности
  • Пользовательское соглашение
  • Использование файлов cookie

РЕКЛАМА

  • Медийная реклама
  • Контекстная реклама
  • Автодилерам
  • Наша аудитория
  • Скидки на рекламу
  • Договор оферты
  • Заказать рекламу

КОНТАКТЫ

  • Тех.поддержка форума
  • Размещение рекламы

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

Ауди Клуб — это крупнейшее сообщество владельцев и любителей автомобилей марки Audi в России. В нашем клубе можно почитать свежие новости и статьи из мира Audi, получить ответ на форуме на любой вопрос и найти проверенного партнера по ремонту, дооснащению и тюнингу вашего автомобиля Audi

Some XenForo functionality crafted by Hex Themes.

  • Главная
  • Обратная связь
  • Помощь
  • Условия и правила
  • Политика конфиденциальности Xeno Gamers is lurking in your source, powering your sites 😀
  • Вверх

Как снять подрулевой переключатель ауди 80 б3

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Правила форума

1. Только чтение и размещение отчетов. Задавать вопросы в Конференции.
2. Как добавлять изображения и фотографии указано вот тут.
3. Указывайте в отчете модель, год, двигатель, тип коробки.
Нарушения будут наказываться.

Восстановление подрулевого переключателя в Audi 80 B3

Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]

Восстановление подрулевого переключателя в Audi 80 B3

Зарегистрирован: 21 окт 2009, 20:44
Сообщения: 82
25 окт 2009, 00:46 Восстановление подрулевого переключателя в Audi 80 B3

Восстановление подрулевого переключателя

(кузов В3 квадратные ручки)

Отвёртки крестовая и простая

головка на 24+вороток

1. Снимаем бибикалку, сперва подцепив её отверткой на спицах. Затем ключом на 24 откручиваем гайку с руля, раскачиваем и снимаем руль.
2. Снимаем верхнюю часть кожуха блока подрулевых переключателей, открутив два самореза снизу. Засунув крестовую отвертку с длинным жалом в отверстие в нижней части кожуха снизу-справа, ослабляем винт на хомуте на пару-тройку витков. После этого снимаем нижнюю часть кожуха (вообще-то у меня можно было снять её и раньше, но тогда непонятно, зачем в неё дырка для ослабления хомута на «пауке»). Снимаем колодки с «паука» и снимаем сам «паук». Находим тестером контакт на колодке, к которому подходит напруга, и кусочком провода коротим его на всё остальные контакты на колодке. Таким образом мы удостоверимся, что виноват во всём именно паук, а не перегоревшая лампочка или предохранитель. Если горят габариты, ближний и дальний свет и мигают поворотники, с чистой совестью уносим «паука» домой для дальнейшей экзекуции.
3. Заклепки на «пауке» высверливаются, после чего аккуратно и медленно снимается верхняя крышка блока. Еще более аккуратно снимаются верхние маленькие ручки — свет и аварийка. Главное — не растерять пружинки и Ш-образные контакты на торцах ручек.
4. Спиртом промываем все контакты, смываем солидол, медную стружку и всё прочее, что может помешать нормальной работе переключателей.
5. Собираем обратно блок, притянув крышку винтами на М3 или саморезами на совесть. Если крышка прилегает неплотно, ручка включения поворотников занимет неправильное положение в «горизонтальной» плоскости (в которой она перемещается, переключая дальний свет), и дальний свет будет гореть постоянно.

З.Ы. Дальше «второго этажа» блока я не залезал, так что ФАК явно нуждается в дополнении.

Продолжаю про второй этаж!
Для того чтобы попасть на второй этаж надо отверткой сломать спайку на двух латунных(или медных) шинах(они идут снизу с спереди парой). Далее аккуратно поднимаешь среднюю часть. Будут небольшие трудности с вытаскиванием шин габаритов и ближнего света.
Ахтунг. когда снимете не растеряйте пружинки из-под 2х коромысел дальнего света.
Как собирается все обратно объяснить трудно у меня (а пришлось разбирать раз 10-20) с добавлением междометий а каждый раз уходило по пол часа на обратную сборку. Помню был геморрой при установке возвратного рычага поворотников. Все время слетают пружинки.
Спаивать разъединенные шины лучше не канифолью, а со специальным флюсом, где есть сильная кислота(за неимением его использовал аспирин — главное не дышать его парами).

Aleksandr A80 87

AUDI-FAQ.COM TEAM

Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 15:39
Сообщения: 198
Откуда: Из очень-очень далёкого королевства
Модель AUDI: 80, 1,8 карб, 1987г.
Город: СЛУЦАК

16 ноя 2009, 13:47

Добрый всем день!
А фото можно выложить?
Существует такая проблемка, а пришлось покупать новую — 175$ .
Со старым просто не хочется прощаться.

_________________
НАШ АД ДЛЯ НЕКОТОРЫХ — РАЙ.

Доброволец

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 18:08
Сообщения: 2239
Модель AUDI: А4 АЕВ
Город: Минск
16 ноя 2009, 14:22

Можно беушную купить — в районе 40 уе стоили — я их одно время часто менял — фары слишком мощные стояли, а поскольку в Б3 нету реле на фары — горели контакты в подрулевом.

Зарегистрирован: 15 мар 2010, 07:47
Сообщения: 1
Модель AUDI: 80 B3, 1987, 1.8
Город: Grodno
15 мар 2010, 23:32

I стрекоза — не мигает фарами, не возвращается переключатель поворота на место после маневра, нет зуммера, который пищит когда не выключил фары(стояла по типу родная, но сразу видно паянная, завязанная проволокой и скрученная болтами и саморезами по дереву).
Проблемы I стрекозы были в постепенном выходе из строя переключателя аварийки, а затем и переключателя света фар. Сначала плохо включались, аварийка потом перестала вообще работать, переключатель света фар начал заедать и оставаться во включенном положении.

II стрекоза — трещинка на корпусе(фигня, держит) остальное было в порядке(куплена на разборке 30-45$, заклепки стояли).
Проблемы II стрекозы начал вырубаться ближний свет фар, удар по рулю исправлял положение, но так хватило не надолго.
Пришлось в итоге из двух собирать одну

IMG_1020.JPG
IMG_1016_a.JPG
IMG_1018_ф.JPG

не прое..ать пружинки . положения 1-2-3 режимы дворников
Также не прое..ать собачку с большой пружинкой, которые возвращали переключатель поворотов на место.

IMG_1019_а.JPG

Х — отвечает скорее всего за ближний свет. Так как при езде свет вырубался от вибраций и ям, поворотов руля и включался от ударов и т.п.

IMG_4315_a.JPG

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Последний раз редактировалось Graf80 17 мар 2010, 00:20, всего редактировалось 1 раз.

Доброволец

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 18:08
Сообщения: 2239
Модель AUDI: А4 АЕВ
Город: Минск
15 мар 2010, 23:59
Graf80, симпатичные картинки. Сломал совсем? Пояснений бы пару строчек написал

Зарегистрирован: 22 фев 2010, 16:28
Сообщения: 38
Модель AUDI: audi 80,1991,1.8 JN
Город: Орёл
16 мар 2010, 10:26
появилась проблемка. когда открыта дверь пищит что включены фары,эт в переключателе дело?
Доброволец

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 18:08
Сообщения: 2239
Модель AUDI: А4 АЕВ
Город: Минск
16 мар 2010, 23:15
А габариты в этот момент не горят?

Зарегистрирован: 22 фев 2010, 16:28
Сообщения: 38
Модель AUDI: audi 80,1991,1.8 JN
Город: Орёл
17 мар 2010, 08:49
я ж не дурачек)конечно не горят
Доброволец

Зарегистрирован: 28 окт 2009, 18:08
Сообщения: 2239
Модель AUDI: А4 АЕВ
Город: Минск
17 мар 2010, 22:20

Graf80, забацал бы из текста и картинок ОТЧЕТ? Отдельный? Было бы полезно потомкам.

mishok писал(а):
эт в переключателе дело?

я бы предположил, что да. Но — это как бы на уровне предположений человека, у которого была похожая машинка. И он от нее много лет удовольствие получал.
Т.е. механизм работы зуммера мне лично не сильно ясен — он работает тогда, когда ключ вынут и включены габариты или когда есть потребление тока? Если предположить первое — то подрулевой стопро.
А аккум не жрет машинка? А донора в Орле найти можешь? На мин 15 перекинуть подрулевые и убедиться в косяке своего переключателя?

Зарегистрирован: 18 май 2011, 04:00
Сообщения: 2
Модель AUDI: audi 80 b3 1988 SD
Город: Москва
Страна: Россия

19 май 2011, 12:12

Изображение

приветствую форумчане, при разборе верхней части стрекозы, вылетели 2 пружины и две детальки какие то, вот в упор не пойму от куда они могли вылететь

Зарегистрирован: 18 май 2011, 04:00
Сообщения: 2
Модель AUDI: audi 80 b3 1988 SD
Город: Москва
Страна: Россия

Подробный отчет о ремонте подрулевого переключателя ауди 80/90.

Начну без вступлений. Постоянно стал пропадать ближний свет фар. Быстро выяснилось, что виноват подрулевой переключатель, а именно лепесток поворотники/ближний-дальний свет (при его шевелении свет снова загорался).
Статья состоит из двух частей. В первой части я описываю общие моменты, а во второй, не обязательной части, мои личные злоключения, которых, надеюсь, вам удастся избежать благодаря этой статье.
Часть I. Вскрытие стрекозы
Снятие «стрекозы»
Снимаем «бибикалку», отсоединяем идущий от неё провод, головкой на 24 с удлинителем откручиваем руль и снимаем его. Дальше снимаем половинки обшивки рулевой колонки. Для этого снизу колонки откручиваем два винта (у меня под плоскую отвертку), после чего снимаем верхнюю половинку обшивки. Теперь можно снять со стрекозы два больших разъема и один маленький, одноконтактный (клаксон). Затем необходимо ослабить хомут, который держит стрекозу на рулевой колонке. Для этого снизу рулевой колонки с правой стороны под углом заводим крестовую отвертку и ослабляем хомут. До конца выкручивать винт не обязательно. Все, после этого стрекоза вместе с нижней половинкой обшивки снимается с колонки. Сама нижняя половина обшивки крепится к стрекозе тремя саморезами. Здесь ничего хитрого, по этому фотографии не привожу.
Какие бывают переключатели?»
Бегло пробежавшись по форумам понял следующее:
«Стрекоза», которая с «дутыми» рычажками, она разборная, причем перед разбором еще половинится на правую и левую часть. Там вообще все просто. У меня «стрекоза» с квадратными рычажками. Она цельная и относительно не разборная.

Как видно на снимке, относительность неразборности заключается в том, что собрана она на заклепках.
Разборка
Аккуратно высверливаем трубчатые заклепки. На снимке пару заклепок я высверлил не до конца, пришлось потом повторять операцию.

Первый «слой». Слева — выключатель фар, справа — аварийка. Снимаем металлическую крышку. Я боялся, что при этом от туда полетят пружинки и прочие детали, и я потом ничего не соберу. Этого не было, но все равно крышку надо снимать аккуратно, чтобы рычажки выключателей остались на месте, иначе есть риск, что «выстрелят» их подпружиненные торцевые контакты (на снимке помечены светлым). Пружины трещеток зафиксированы хорошо и не требуют к себе внимания.

Аккуратно вытаскиваем лепесток выключателя фар, не забываем про контакты, которые могут улететь.

На снимке видно, что устройство сего девайса довольно сложное. Здесь я решил не вникать в детали, что и куда замыкается при переключениях, а просто чистить все контакты без разбора. Далее аналогично вынимаем лепесток выключателя аварийки.
Для тех, у кого проблемы именно с аварийкой или выключателем фар, есть смысл не лезть дальше, а ограничиться чисткой только того, что доступно под крышкой, так как дальше просто так блок не разбирается. Но мне нужно глубже. Медные шины, которые тянутся снаружи блока (см. первый снимок) не целиковые, они сварены в точке ввода в блок (обозначено красным на фото). Это мне сразу не понравилось. Наводило на мысль, что они не дадут разобрать блок. Так и оказалось. Шины сварены между собой точечной сваркой, говорят что если вставить туда отвертку, можно без проблем разорвать сварку. У меня не получилось и я просто перекусил шины (две с одной стороны и одну с другой).

Перед дальнейшей разборкой, как оказалось, нужно снять хомут (из последующих фоток все станет ясно). Я не знал об этом и разобщал половинки силой, преодолевая сопротивление защелок, которые держатся за хомут. Здесь можно смело снимать крышку. Ничего никуда не улетит.

Убираем маленький рычажок с пружинками (личинка механизма возврата поворотников при обратном повороте руля), Разводим в стороны 4 контакта, которые перекрывают лепесток управления поворотниками (помечены светлым на предыдущем снимке) и аккуратно вынимаем его.

За переключение режима работы фар отвечают две медных планки с контактами на концах. Они дают напряжение на контакты ближнего и дальнего света фар.

На фото 1 и 2 — контакты дальнего света, 3 — ближнего. Та планка, что ближе к рулю, так сказать, с ней все просто – она замыкается на 2 контакт, когда вы моргаете дальним светом (лепесток на себя), тем самым подавая питание на лампы дальнего света. Во всех остальных режимах эта планка держит контакт разомкнутым. А вот алгоритм работы второй планки сложнее. В обычном состоянии она замкнута на 3 контакт (горит ближний) и «не дотягивается» до первого (дальний не горит). Чтобы моргнуть дальним, вы тянете подрулевой лепесток на себя, он «продавливает», планку глубже, при этом она по-прежнему замыкается на третий контакт, а до первого не достает еще сильнее. А вот когда вы переключаетесь на дальний (лепесток от себя), планка поднимается вверх. При этом она замыкается на первый контакт (включается дальний) и отходит от третьего контакта (выключается ближний). Вот как-то так.

После чистки и смазки собираем все обратно. Берем две по две спички и фиксируем в продавленном состоянии планки, как показано на фотографии.

Устанавливаем на место лепесток управления дворниками, придаем прежнюю форму четырем контактам.

Устанавливаем на место лепесток управления поворотниками, Далее кладем всю конструкцию на стол, подпираем лепесток поворотников спичечным коробком и начинаем самое веселое – установку «вышибателя поворотников».

«Включаем» левый или правый поворот, зацепляем пружинки личинки за штырьки. Для удобства процесса вставки, на которых располагаются эти штырьки, имеет смысл немного вытащить. Вставляем в отверстие личинки спичку и заводим его осью в выемку лепестка поворотников.

Далее самое сложное. Придерживая личинку за спичку, накидываем сверху половинку корпуса. Перехватываемся, держимся за спичку уже сверху и аккуратно закрываем половинку. При этом оси лепестков переключателей должны попасть в свои отверстия, ось личинки в свой паз а четыре контакта вернуться на свои места.

После того, как половинки соединены вместе, отпускаем спичку и для начала фиксируем конструкцию хомутом: одеваем его и затягиваем винт. После этого половинки уже не развалятся. Обращаю внимание, что в таком, не затянутом состоянии механизм вышибания поворотников не работает по-нормальному, так что нет смысла его сейчас проверять и пытаться что-то исправить, обнаружив, что он не работает (лепесток возвращается на место, но личинка западает).
Далее, собираем верхний «слой». Выключатель аварийки. Ставим медный «паучок» на место, таким образом, чтоб он лег на контакты. Вставляем торцевой контакт с пружинкой в лепесток. Аккуратно ставим лепесток (сразу в положении вкл.).

Выключатель фар Приклеиваем к лепестку на кусочек пластилина медный паучок, вставляем пружинку и торцевой контакт, ставим все это на место.

После этого, еще раз все проверив, закрываем металлическую крышку и стягиваем блок, используя винтики длиной 25-30мм с резьбой М3.

После этого необходимо восстановить соединение шин. Крайне не рекомендую запаивать их встык — соединения будут непрочными, вибрация быстро их разрушит. Необходимо обмотать стык медной фольгой или медным проводом и только потом пропаивать.

Мощность паяльника должна быть не менее 60Вт (проверено). Все. Собранный блок прослужит еще 20 лет до следующей ревизии 🙂
Часть II Как я съел собаку с этим переключателем.
Как я уже говорил, в моем случае проблема была в неработающем ближнем свете фар. Не вникая в детали, я разобрал стрекозу до основания. Чисто логически было понятно, что переключение с ближнего света на дальний обеспечивают эти две планки, про которые я писал. Как именно, я не разбирался. Кстати, их контакты видно через окна и при собранном блоке. После чистки и сборки я заглянул в окошко, в котором был виден первый контакт. И вот тут мне подумалось, что он должен быть замкнутым в нормальном состоянии (он чуток не дотягивался). Я разобрал все по новой (ладно хоть шины были еще не запаяны) и загнул планку так, что она замыкалась на первый контакт в нормальном состоянии. Собрал все, поставил в машину. Что в итоге? Правильно! При включении фар у меня горел дальняк. Во всех режимах. Наладил, называется… Разобрал по новой и начал разбираться что к чему. В схемах нашел обозначение всех наружных контактов блока. Тестером уточнил, что куда идет и уже после этого стало понятно, как именно все это работает. Разогнул обратно планку, собрал, прозвонил тестером цепочку от тех точек, с которой «стрекоза» берет питание и до тех точек, куда должна его перенаправлять в соответствующих режимах. Вроде все нормально. Поставил в машину. Работает! Но поездив пару дней пару дней понял, что свет все-таки пропадает. Снял и разобрал в третий раз. Начал внимательно смотреть. В чем была проблема. Медные пятачки всех контактов на дне блока, так сказать, немного выдаются вверх, кроме контакта 3(!), который как раз и идет на ближний свет фар. Планка под углом относительно него находится, как будто, немного смещена, и пятачки контактов не сосны между собой. В результате её пятачок не проваливается в это углубление и контакт пропадает. Пытался по-разному подгибать планку, чтоб исправить положение, так ничего и не получилось. Потом обратил внимание, что планка имеет небольшой продольный люфт в виду зазора в том месте, где она закручена кольцом. Немного подогнув это кольцо, устранил люфт, соосность восстановилась. Собрал, еще раз все проверил. На этот раз все удалось, проблема ушла, плюс я получил бонус! Смазка дала офигенный эффект! Все переключатели стали включаться нереально мягко и приятно. До сих пор тащусь. А до этого мелькали мысли, что грубовато они работают для немца. В ходе этих многочисленных сборок и разборок и были придуманы фишки со спичками, вставка лепестков в определенном положении и т.д. Первый раз собирать нижний слой я откровенно заколебался, когда планки выдавливают лепесток поворотников вверх, а надо еще личинку поставить, да еще закрыть это все потом. Вот такие пироги. Думаю, статья многим окажется полезной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *