Как проверить ваз 2114 перед покупкой
Перейти к содержимому

Как проверить ваз 2114 перед покупкой

  • автор:

На что следует обратить внимание при покупке ВАЗ 2114

Даже при покупке нового автомобиля покупателю желательно провести ряд мероприятий до подписания акта приёма-передачи машины. Необходимо хорошо осмотреть автомобиль и проверить работу многих технических составляющих. Приобретение б\у машины требует ещё больших осмотров и проверок. Если Вы решили купить поддержанный ВАЗ 2114, необходимо быть очень внимательным и опытным внекоторых вопросах, ведь продавец также задумывается о том как продать автомобиль максимально выгоднее для него. В данной публикации мы расскажем, на что следует обратить внимание при покупке ВАЗ 2114.

Перво-наперво проверьте все документы. Идентификационный номер автомобиля, который располагаетсяна передней левой стойке кузова и левой верхней части торпеды, должен совпадать с годом выпуска автомобиля.

На что следует обратить внимание при покупке ВАЗ 2114

Год выпуска машины написан в техническом паспорте. Так Вы обезопасите себя от мошенников. Также фирма, которая будет заниматься оформлением документации купли-продажи, через ГАИ сможет проверить автомобиль с помощьюидентификационного номера «на предмет угона». Год выпуска автомобиля имеет немаловажное значение, но характер и условия эксплуатации гораздо существеннее. Одно дело, если владелец использовалавтомобиль для поездок на работу или дачу, совсем другое, если на ней каждый день занимались извозом.

Если учитывать тот факт, что степень износа двигателя при заводе на морозе можно сравнить с несколькими сотнями километров езды летом, то спросите у владельца автомобиля, где стояла она зимой.

Поинтересуйтесь, по какой причине продают автомобиль.

Поинтересуйтесь, всеми ремонтами, которые были сделаны.

Поинтересуйтесь, была ли машина в ДТП.

Осматривайте автомобиль днём, он должен быть хорошо вымыт. Сколы, ржавчина, коррозия. Их должно быть как можно меньше.

Если машина была в аварии, то может быть нарушена геометрия кузова, что в будущем скажется на безопасности и комфорте вождения.

Густое масло это признак плохой работы двигателя. Проверьте, чтобы залитое масло не было слишком густым. Когда поднимите щуп, Вы не должны обнаружить пастообразного налета. Если цвет охлаждающей жидкости мутный, это может свидетельствовать о том, что сюда попадает масло. На холостом ходу проверьте работудвигателя.

Подвеска должна быть в хорошем состоянии, никаких следов масла, ржавчины и трещин. Хорошая работа амортизаторов проявляется тогда, когда они медленно возвращают автомобиль в исходное положение, после нажатия на один из углов машины.

Если Вы будите ехать по ровной дороге, то автомобиль не должно нести в сторону, когда Вы отпустите руль. Торможение должно проходить плавно без уводов в сторону и рывков. Имейте в виду, приобретая поддержанный автомобиль, поводов для торга много.

как отличить битый авто или нет?

Я не претендую на звание автоэксперта, просто хочу поделиться своими небольшими познаниями. Зачастую перед людьми встает вопрос, как правильно выбрать автомобиль. На что смотреть в первую очередь? Смотреть нужно в первую очередь на кузов. Сейчас я постараюсь рассказать на личном опыте. До этого у меня была 2112. У нее был прекрасный мотор, коробка, подвеска. Я на ней ездил 3 года. И я в ней ничего не делал, лишь редкие незначительные поломки. Но однажды я заметил трещину на правом лонжероне… Заглянул в правую арку, а там жеваный металл… Машина была в серьезном ДТП, лонжерон вытягивали. Металл начал лопаться. Лонжерон уже был варен до меня 2 раза, положили мне третий шов и я поехал дальше кататься. Спустя полгода начал открываться стакан, пошли трещины. И тут я понял, что нужно, что то делать. Поехал я к официалу. Мне насчитали 65 тыщ. Я был в шоке. Кстати они увидели, что начал отрываться от лонжерона треугольник, к которому приварен кронштейн рычага. В эту сумму входило вытягивание геометрии, замена лонжерона, телевизора, с/у двс кпп, приборки, покраска. Поехал в хороший русский сервис. Те же работы за 35 40 тыщ. Я думал, думал… И решил лучше продать. Накопил денег, продал и взял небитую 2114. Теперь доволен. Хотел именно белую. И только не битую, только 12-13 года. За 2 дня просмотрел 15 машин. Из них было только 3 не битых… Только 3! И этим машинам по 4-5 лет… Теперь вы понимаете, как важно знать, что вы берете. Если вы ищете машину, которой лет 12-15 то там не битую будет найти еще трудней. Но для машин такого возраста я считаю, кузовные работы допускаются, важно понять после какого ДТП ее восстановили. Можно восстановить после царапины, а можно и после столкновения с поездом… Одним словом важно понять состояние кузова, чтоб у вас морда не уехала вперед при торможении, или стакан не вырвало на яме. Но и если шпатлевки 2мм, то тоже не желательно, так как она лопнет. Но как понять бита? Крашена? На самом деле ничего сложного нет, нужно быть внимательнее. Я на ютубе, просмотрел все ролики Максима Шелкова. Очень грамотный автоэксперт, благодаря нему я узнал все эти секреты. Всем рекомендую его канал. Но еще помимо всего я немного занимался покраской, и тоже кое, что понял сам. В любом осмотре вам поможет толщиномер. Но это дорогая игрушка. Нашел я в интернете толщиномер «АвтоЛакТест».

Фото в бортжурнале Lada 2114

Работает со смартфоном на андроид и иос. Ставим программу АвтоЛакТест, подключаем в наушники толщиномер, калибруем и поехали. Разработан в России. Стоит 1700. Долго не решался на покупку, читал отзывы, смотрел обзоры на ютубе, и решился таки. Точность толщиномера вполне хорошая. Самое главное с его помощью можно увидеть шпаклевку, вторичную окраску, заводскую краску. Вообще, толщиномер это посути прибор, который вам только поможет сэкономить время осмотра авто, так как все признаки ремонта можно увидеть самому. Ну, например, вы слышали что нибудь про шагрень? Когда красят авто на заводе либо в сервисе, краска наносится распылением. Краска, попадая на деталь, немного начинает течь, вернее растекаться. Постепенно из нее испаряется растворитель, и краска застывает «волнами». Эти волны и есть шагрень. Это нормальное явление. Есть понятие заводская шагрень. Как понять какая шагрень заводская? Только если ее увидеть и запомнить. То есть заводские детали будут иметь определенную шагрень, которую в сервисе будет тяжело повторить. Ну, уж если ее повторили, то видимо на ремонте не экономили. Обратите внимание, что отражение светильника не зеркальное, а волнообразное.

Фото в бортжурнале Lada 2114

В дешевых сервисах часто красят детали, так что глянец получается мутный. Это сразу выдает ремонт. Так же условия покраски на заводе и в сервисе разные. Трудно в обычном гараже покрасить без пыли. Обращайте внимание на пылинки, с завода пыль на лаке или краске это большая редкость.

Фото в бортжурнале Lada 2114

Ну, про разницу цветов соседних деталей говорить не буду. Ну ладно допустим мы осматриваем машину, у которой мы увидели, что крашено 2 левых двери, шагрень не та, пылинки, подтек один нашли, да и толщиномер показал шпатлевки 2 мм. Можно разворачивать и уходить? Не спешите, а может там просто была глубокая царапина? А может машину после удара согнуло как банан? Вот тут то и надо уметь определить серьезность ремонта. Конечно, смотрим на расположение дверей относительно друг друга и соседних элементов, перекосы не желательны, хотя могли провиснуть петли например, или необходима регулировка. Вот подумайте, если там была глубокая царапина и ее закидали шпаклей, потом покрасили дверь. Если царапину закидали таким слоем шпакли, значит не было рихтовки, либо она была тяп ляп. Значит, на ремонте экономили, и он был недорогой. А значит, зачем для такого ремонта снимать двери? Верно, незачем. Следовательно, их красили на машине. Следовательно, краска на болтах дверей не должна быть сорвана.

Фото в бортжурнале Lada 2114Фото в бортжурнале Lada 2114Фото в бортжурнале Lada 2114

И на торцах дверей будет ощущаться перепыл краски. Торец будет немного шершавым, на заводской краске он будет гладкий. Такой ремонт можно считать косметическим. А если после удара машина стала бананом? Конечно, будет сорвана краска на болтах дверей, так как такие повреждения без снятия и видимо замены дверей не исправить. Возможно, перепыла не будет на торцах, так как двери могли краситься с заходом на обратную сторону. Ищем пыль, смотрим шагрень. Теперь вопрос, машина была сильно ударена в бок, ее восстановили. Толщиномер показывает, что краска заводская. Как же так? Да просто купили на разборке двери в заводской краске в цвет, но тут опять же будет сорвана краска с болтов.
Но так, же о серьезном ДТП будет свидетельствовать окраска внутренних элементов, это боковые стойки, пороги, подкапотка, телевизор, отсек багажника. Как правило, внутрянка окрашивается меньшим слоем краски, нежели наружные элементы.

Фото в бортжурнале Lada 2114

А, например подкапотка окрашивается в матовый цвет.

Фото в бортжурнале Lada 2114Фото в бортжурнале Lada 2114Запчасти на фото: 2080010. Фото в бортжурнале Lada 2114Фото в бортжурнале Lada 2114

Мы к этому вернёмся. Так же глазками смотрим внутрянку, на наличие глянца, где не надо, пыли, подтеков, пользуемся толщиномером. Мы говорили про боковой удар. Обязательно снимите уплотнители дверей. За ними можно увидеть много чего интересного. А по заводу там должны быть заводские сварные точки. Под уплотнителями стыкуются панели кузова. Воссоздать заводскую точку крайне сложно, нужно быть сварщиком от бога. Обратите внимание что точка ровная и аккуратная.

Фото в бортжурнале Lada 2114

Так же смотрите точку не только снаружи, но и с салона. Ведь если точки высверливались, потом сваривались с новыми деталями то их покрасят ( могут и вообще не покрасить), положат шпаклевку, могут сделать подтек, попадут пылинки.
Как правило, в сервисах после сварки эти «эти точки» спиливают, т.е. ровняют с металлом и потом все это шпаклюют. Ну, тут не нужно быть спецом чтоб понять что металл сварен не на заводе.
Теперь поговорим про шовный герметик. Стыки деталей обязательно с завода обрабатываются шовным герметиком, для того чтобы там не скапливалась влага. Но обрабатываются не все. Герметик на заводе наноситься равномерно и аккуратно. Заводской герметик

Фото в бортжурнале Lada 2114Фото в бортжурнале Lada 2114

После ремонта его может и не быть, может нанесен неаккуратно, ну а могли и постараться, и нанесли красиво.
Вернусь к внутрянке. Когда искал машину, видел одну у которой телевизор был наполовину глянцевый наполовину матовый, телевизор жеваный, стакан крашеный, крыло снималось, левая дверь тоже снималась, на всей машине только 3 некрашеных элемента. В продаже это была самая дорогая машина 265 тыщ… 13 год… Дедушка говорит, ездил… Ох уж эти дедушки. Обратите внимание крыло ведь это наружный элемент и краситься в глянец только снаружи, а та часть что под капотом краситься матовой краской. Ну и конечно смотрите на внутрянке на вмятины и жуки, трещины, сварку где ее не должно быть.
Смотрите на стекла, там указан номер партии год выпуска, у меня машина январь 13 года, а стекла 12. Это допустимо. Если авто 13 года а стекло например 15 года то все понятно.

Фото в бортжурнале Lada 2114

Ну, в общем как смог рассказал, объяснил, надеюсь, кому и поможет. Будьте внимательнее, и помните самое главное в любом авто это кузов! Всем рекомендую канал Максима Шелкова
Ну и напоследок еще фото измерений. Фото к сожалению не все, чтобы лимит не превысить

Как выбрать автомобиль ВАЗ

Все статьи Страхование автомобиля Выездная диагностика Выбор автомобиля Как избежать обмана Поиск вариантов Общение с продавцом Покупка б/у авто: Оформление сделки Что делать после покупки Как оценить авто Покупка б/у авто в салоне Техническая проверка Советы по покупке Покупка б/у авто: с чего начать

Детища тольяттинского автозавода по-прежнему являются наиболее популярными транспортными средствами на вторичном рынке России. Их выбирают по целому ряду причин, среди которых: доступная стоимость, недорогой ремонт, хорошая приспособленность к отечественному бездорожью и неприхотливость в эксплуатации. Тем не менее, выбор авто с пробегом всегда связан с определенным риском приобрести проблемную машину как в юридическом, так и в техническом плане. Автокод рассказывает, как выбрать автомобиль ВАЗ, и на что обратить внимание при покупке.

Как выбрать автомобиль ВАЗ

Как выбирать подержанный автомобиль ВАЗ

Найти и купить подержанный ВАЗ по цене ниже рынка вы сможете через «Автокод Поиск». Это агрегатор, который показывает объявления сразу со всех досок и помогает найти авто быстрее перекупа. Если средств на покупку машины недостаточно, вы можете подать заявку на автокредит и выбрать предложение от банка на самых выгодных условиях. Не забудьте в течение 10 дней купить полис ОСАГО. Оформить страховку без визита в офис страховой с экономией до 5 500 рублей можно через «Автокод ОСАГО».

А теперь поговорим о том, чему стоит уделить внимание в первую очередь.

Железо

Не секрет, что наиболее дорогостоящего ремонта требует кузов машины. Поэтому, прежде всего, смотрим на состояние железа. Читайте подробнее, как проверить лакокрасочное покрытие и геометрию кузова подержанного авто. Если вы обнаружили признаки того, что машина перекрашивалась, или у нее нарушена геометрия кузова – скорее всего, ТС побывало в серьезном ДТП. От выбора такого автомобиля лучше отказаться. Также не стоит покупать транспортное средство со следами коррозии. Автомобили семейства ВАЗ ржавеют достаточно быстро. А на то, чтобы замедлить «цветение» кузовных элементов может потребоваться немало сил и денежных средств.

Внутренняя начинка

Проверка автомобиля ВАЗ при покупке

Далее проверяем состояние основных узлов и агрегатов. Эксперты рекомендуют особенно тщательно изучить работоспособность:

    • трансмиссии (посторонние шумы при переключении передач, а также трудности с их переключением свидетельствуют о проблемах с КПП, замена которой (особенно если это автомат) обойдется в несколько десятков тысяч рублей);
    • элементов подвески (раскачивание авто при движении – первый признак наличия проблем);
    • двигателя (темный или сизый выхлоп при работающем силовом агрегате свидетельствует, что последнему необходим капремонт, который тоже станет в копеечку);
    • электрооборудования (проблемы с электрикой встречаются у подержанных ВАЗов довольно часто, поэтому если при осмотре машины вы обнаружите непроизвольное срабатывание дворников или звукового сигнала – будьте готовы заменить монтажный блок).

    Как говорят, на рынке всегда два «дурака» — один продает, другой покупает. Хозяин в 99 случаев из 100 не собирается сообщать вам обо всех неисправностях своего подержанного автомобиля. Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно выявить недочеты технического состояния ТС – разумно взять с собой знающего человека. Он поможет сделать правильный выбор и при необходимости сообщит о тех неисправностях, которые вы просто не заметите. Если позволяют финансы – один из наиболее рациональных вариантов – проверить б/у авто в специализированном сервисном центре. Правда за качественную диагностику придется заплатить несколько тысяч рублей.

    Заказать выездную проверку вы можете на сайте Автокод. Читайте подробнее об услуге выездной диагностики.

    Какие модели ВАЗ предпочтительнее

    Какой автомобиль ВАЗ лучше

    При выборе подержанной машины одним из главных параметров считается ее стоимость. На бывшие в употреблении автомобили ВАЗ с ценником 40-50 тыс. руб. лучше вообще не обращать внимания. За такие деньги в большинстве случаев продавцы предлагают груду металлолома, которая потребует немалых финансовых вливаний и частого ремонта. Далее рассмотрим более дорогие варианты.

    Бюджет 60-70 тыс. руб.

    В данной ценовой категории оптимально выбирать представителей классики – ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 или ВАЗ 2107. Желательно покупать авто не старше 2003-2004 года выпуска. Это надежные и проверенные временем авто, которые при соответствующем уходе и соблюдении правил эксплуатации прослужат еще не один год.

    Бюджет 80-90 тыс. руб.

    Не дорогой ВАЗ

    Здесь несомненным лидером считается ВАЗ 21099, выпущенный 10-12 лет назад. Лучше выбирать ТС с инжектором. Машины с карбюратором спецы покупать не рекомендуют. Если вы решили остановить выбор на этой модели – особое внимание уделите проверке тормозной системы. Удостоверьтесь, что не подтекает масло и другие жидкости, а на арках и порогах отсутствует ржавчина. Кроме того, слабым местом ВАЗ 21099 считается отопитель салона, поэтому убедитесь в его работоспособности. Еще одна проблема, присущая данным моделям, заключается в сильном дребезжании деталей внутренней отделки салона, что, впрочем, наблюдается практически у всех старых моделей «Жигулей».

    Бюджет 120-160 тыс. руб.

    Автомобили ВАЗ средней цены

    В данной категории можно выбрать ВАЗ 2112, ВАЗ 2114 или Калина. Последняя модель является одним из наиболее удачных творений ВАЗа. Среди преимуществ Калины стоит отметить:

    • хорошее соотношение цены и качества;
    • уровень технологического оснащения, не уступающий многим производителям;
    • большой клиренс, что обеспечивает высокую проходимость;
    • вместительный салон;
    • достойные антикоррозийные свойства кузова.

    Если вы решили выбрать подержанный ВАЗ 2112, в первую очередь, проверьте двигатель. Посторонние шумы из под капота будут свидетельствовать о проблемах с гидрокомпенсаторами. Кроме того, поинтересуйтесь у продавца, какой вид топлива использовался для заправки транспортного средства: бензин 92-й марки не лучшим образом сказывается на стабильности работы 16-клапанного силового агрегата.

    ВАЗ 2114 не сильно отличается по конструкции от моделей 9-й серии, поэтому имеет такие же проблемы, что и ВАЗ 21099 (о них упоминалось выше).

    Бюджет от 200 тыс. руб.

    Дорогие автомобили ВАЗ

    Если вы решили выбрать б/у машину подороже – обратите внимание на Приору или Гранту. Эти модели отличаются высокими показателями безопасности, повышенной комфортабельностью салона, хорошими шумоизоляционными свойствами. Из недостатков эксперты отмечают прихотливость к качеству топлива (заправлять авто желательно 95-й маркой бензина), маслу и прочим расходным материалам.

    Жителям сельской местности, а также горожанам, которые увлекаются активным отдыхом, путешествиями, охотой или рыбалкой, эксперты рекомендуют выбирать Ладу Ларгус или Ниву. Модели отличаются высокой проходимостью, вместительным салоном и неприхотливостью в использовании.

    Какую бы модель ВАЗа вы не выбрали, прежде чем совершать покупку, проверьте подержанную машину при помощи всероссийского интернет-сервиса «Автокод». Введите в поле поиска на нашем сайте гос. номер или VIN-код автомобиля. Через несколько минут вы сможете ознакомиться с подробной историей транспортного средства. Отчет будет содержать сведения о количестве владельцах б/у машины, наличии обременений и ограничений на регистрационные действия в ГИБДД, информацию о штрафах, ДТП и другие полезные данные, на основании которых вы сделаете выводы о разумности приобретения авто.

    Перед заключением договора купли-продажи также советуем проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

    Как проверить ваз 2114 перед покупкой

    Осмотр машины перед покупкой.

    Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность «лотереи» при покупке и избежать затрат на «фирменную» диагностику. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля.

    Что взять с собой:

    -небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);

    -фонарик (чем меньше, тем лучше);

    -ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);

    -отвертки (крестовую и плоскую);

    -небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

    Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне(например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

    Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

    Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

    Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски.Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

    Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.

    Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.

    Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

    Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

    Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».

    Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

    Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

    Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

    Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «стертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

    Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылезать многократно).

    Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

    Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

    Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

    Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

    Подвеска, тормоза, ходовая часть:

    На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

    Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

    Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

    Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

    Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

    Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

    Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

    Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

    Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой прокладке головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

    Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

    Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель).

    Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

    Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.

    Аккуратно откройте маслоналивную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

    Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать».

    На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

    Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

    Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

    На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

    Проверьте показания датчика температуры двигателя.

    Оцените эффективность работы печки.

    Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.

    Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

    Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

    Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

    Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

    Хруст в поворотах свидетельствует об износе ШРУСов.

    Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

    Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

    Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

    Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

    Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

    Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

    Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *