Как правильно паять провода в автомобиле
Перейти к содержимому

Как правильно паять провода в автомобиле

  • автор:

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Почему нельзя паять проводку в автомобиле

Почему нельзя паять проводку в автомобиле

Комментарии: 24 20.07.2020 При установке дополнительного оборудования в автомобиль, многие владельцы полагают, что при помощи пайки можно надежно и надолго соединить провода. Однако, даже опытные специалисты для соединения проводов не рекомендуют использовать паяльник, так как это может привести к необратимым последствиям. Рассмотрим, почему в автомобиле нельзя паять провода и какую альтернативу выбрать.

Почему нельзя паять проводку в автомобиле 3

Почему пайка опасна. На практике было выделено несколько причин, почему нельзя паять электропроводку:

  • пайка не является надежным видом крепления — во время работы двигателя проводка может вибрировать с большой силой, что приведет к разрушению соединения;
  • высок риск появления микротрещин, которые в 100% случаев приводят к замыканию и возгоранию.

Многие владельцы соединяют проводку в авто при помощи паяльника, а сверху заматывают это изолентой. Очень часто под ленту попадает влага, которая разрушает спайку, а это приводит к разъединению контактов.

Почему нельзя паять проводку в автомобиле 4

Кроме того, во время работы высок риск воспламенения. Например, если работать паяльником в салоне, можно случайно коснуться приборной панели, которая воспламеняется с большой скоростью.

Использование какой пайки допустимо. Автоэлектрики с опытом говорят, что паять электропроводку в салоне можно, но в очень редких случаях. При этом необходимо специальное оборудование. Ни в коем случае нельзя использовать изоленту, в целях крепежа нужно применять термоусадку либо спайку.

Это достаточно сложный метод, который требует подготовки. Но результат будет очень эффективным. Проводка, соединенная термоусадкой, не рвется и не окисляется, а хороший контакт сохраняется на долгое время.

Процесс работы состоит из нескольких шагов:

  1. Спайку надеть на один конец провода.
  2. Скрутить оголенные провода между собой.
  3. Натянуть спайку на скрученный участок и нагревать строительным феном, пока не будет виден припой.
  4. Прекратить прогревать, когда припой станет пластичным.

Получившееся соединение сохранит проводку от попадания влаги и пыли.

Скрутка электропроводки. Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением. Слаботочные провода лучше соединять методом скрутки.

На поверх скрученных проводов необходимо намотать изоленту. Кроме того, поводку нужно будет соединить с главным жгутом для избежания вибрации.

Скручивание проводов осуществляется следующим образом:

  1. Зачистить изоляцию и выровнять жилы. Оплетку нужно зачистить на расстоянии не менее 2 см от области соединения.
  2. Расправленные жилы должны напоминать форму веника на конце.
  3. Соединить два расправленных провода, чтобы жилы были друг между другом.
  4. Плотно скрутить проводку и сверху обмотать изолентой.
  5. На получившееся соединение необходимо натянуть термоусадку.

Итог. Паяльник можно применять только для соединения силового кабеля. Если речь идет о маленьких проводках с невысоким напряжением, лучше использовать метод скрутки.

оцените материал

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Вконтакте

Ссылка скопирована

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Рудик 20.7.2020 / 16:31 #
Ответить да-да, вполне логично
blakmor71v 21.7.2020 / 07:06 #

Ответить Работал на заводе по ремонту самолетов АН 2. Вибрация на этом самолете в сотни раз выше чем у любого известного миру автомобиля, влага попадает под капот абсолютно легко и тем не менее вся на пайке. Автор вообще тему хоть как то изучал или просто поумничать захотелось!?

nolija2012 21.7.2020 / 14:51 #

Ответить Пайка — самое надёжное соединение. А статья — нагромождение безграмотных глупостей. Любая скрутка со временем окисляется и это — процесс прогрессирующий, особенно на сильноточных цепях по той причине, что окись вызывает повышение падения напряжения — нагрев — ещё более интенсивное окисление — ещё сильнее нагрев — пожар. Пайка очень надёжна, но только в случае применения не агрессивного флюса. Лучший — спиртоканифоль. А всякие агрессивные флюсы (паяльный жир, аспирин, хлорид цинка и т. д.) вызывают сильное окисление на границе пайки и через некоторое время — полное разрушение провода в этом месте.Причём всякие промывки только ухудшают ситуацию.

shura_krutov 21.7.2020 / 15:37 #
Ответить это писал баран.холодное соединение всегда горячее,а горячее соединение всегда холодное!
yakofan 21.7.2020 / 16:32 #

Ответить Бред полнейший. Когда пайка была, хуже скрутки. В месте пайки, прочность в разы больше чем прочность самого провода. Как раз скрутка при плохом контакте, будет греться и шанс возгорания на порядок больше.

mk200285 21.7.2020 / 18:21 #
Ответить Бредовее статьи еще не видела. А, спаять и изолировать термоусадкой нельзя?
vinogradovartem1990 21.7.2020 / 20:17 #

Ответить это статья прикол что ли какой-то?
если у вас не получаются надежные соединения припоем — пользуетесь флюсом и паяльником с чистым жалом (можно даже за 100 рублей).
да и что это за бред: «пайка разрушится от вибрации», «100% случаев приводят к замыканию и возгоранию.»?
Автор, если ты искал минусы паянного соединения, то есть один существенный — это геморройно, поэтому проще скрутить, обжать и т.п.

motoarhangelatrix 22.7.2020 / 05:58 #

Ответить Что за бред?
Для начала нужно хотя бы нормальные фотки в статью вставлять. Что бы люди видели как скручивать нужно.
Второй вопрос. От пайки проводов ничего плохого не случится, если паять правильно. Если руки из правильного места можно и обычным паяльником нормально спаять.
Основная проблема использование кислоты, которая рано или поздно дает окисление.
Единственный правильный момент в статье — это упоминание об использовании термоусадки(причем не любой).

7491cm3x 22.7.2020 / 14:02 #

Ответить Да вы что? Серьёзно? Ну а теперь давайте-ка разберем этот бред и разложим всё по полочкам: 1 — Вибрация приводящая к разрушению — в 99% случаев место спайки будет находиться «навесу», а более мягкая проводка будет гасить ЛЮБЫЕ вибрации. 2 — Микротрещины и замыкание — ни микротрещины, ни просто трещины к ЗАМЫКАНИЮ не приведут. Они могут начать искрить, а это уже другое дело. Ну и не появится трещин, ибо см. пункт 1 3 — Влага — вы только что запаяли провода, место спайки еще тёплое, вы берете изоленту и тщательно заматываете. Откуда там влага? В процессе пайки она вся испарилась! 4 — Про воспламенение панели с большой скоростью — не воспламенится, как ни старайтесь. Попортить можете, а вот от паяльника воспламенить что-то в машине не получится. 5 — Про автоэлектриков со стажем — да им просто ЛЕНИВО паять! Куда проще сделать обычную скрутку. 6 — Про строительный фен и проводку — в большинстве случаев провода в машине идут ПУЧКАМИ и соединения делать приходится в непосредственной близости от других проводов. Строительный фен тут вам угробит ВЕСЬ пучок проводов. ВЕСЬ! Он сплавится в монолитную «колбасу» 7 — Про напряжение — ну и вишенка на торте, цитирую: «Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением». Эта фраза сразу раскрывает грамотность писаки. В машине провода с «сильным» напряжением есть только в одном месте — это бронепровода. Всё. Вся остальная проводка слаботочная! 12 вольт (бывает 24, обычно на грузовиках). Возможно имелись ввиду сильно нагруженные провода, те, по которым идут высокие токи? Резюмируем: откуда вы берете весь этот бред? Да еще и людям эту ересь несете.

reh.ble 22.7.2020 / 15:35 #

Ответить «Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением.» автор, убейся об столб- ты понимаешь в электричестве меньше чем в ракетостроении.

psk 22.7.2020 / 18:48 #

Ответить Паять можно и нужно. При обжатии все то же самое. Нужно грамотно изолировать, приложив к общему жгуту, чтобы не было изгибно-крутильных колебаний спайки.

aliandr2020 22.7.2020 / 21:34 #

Ответить Ерунда. Хорошая и главное правильная пайка никогда не разрушится, на счет изоленты согласен, не все нормально могут намотать поэтому может попасть влага только разрушать она не будет пайку так как олову на влагу наплевать, а вот если под изоляцию провода попадет то начнет окислять жилу.

begunovaekaterina69 22.7.2020 / 23:44 #

Ответить А скрутка под изоленту влагу не пускает.
Эту лабуду рассказывайте какому-нибудь ботанику который кактусы разводит

zardoz.antony 23.7.2020 / 10:58 #

Ответить Такой бред про пайку. Пайка не боится ни воды, ни вибраций, ни тем более трещин (они появляются в бесвинцовых припоях и в жестких частях соединений типа плат), а если дернете, то она не поползет как плохая скрутка. Если попадет вода, то скрутка может окислиться и начать греться, пайке вообще пофиг на воду.
Но в любом случае надо использовать термоусадку, всегда. Она надевается прямо на соединение, а не на изоленту. Изолента обычно вообще не нужна, если используется термоусадка. Изолента чаще для фиксации используется, а не изоляции.
А в целом хорошая скрутка и пайка одинаково хороши. Так что делайте как удобнее в каждом конкретном случае. Я провода соединяю чаще скруткой под термоусадкой, т.к. это просто быстрее, чем паять. А вот разъемы всегда паяю, т.к. если их дергать, то скрутка рано или поздно может поползти.

evg-mizev 23.7.2020 / 12:16 #

Ответить Автор, тебе просто запостить что-то захотелось? При этом сам ничего не понимаешь в этом вопросе. У меня лично было 3 автомобиля японского производства, и даже у японцев не обходится без мест соединения проводов методом скрутки, но не просто скрутки, ее еще обжимают гильзой. Но это соединение они изолируют именно изолентой. Если провода скрутить и пропаять, то никакая вибрация и окисел не разрушит это соединение! Скорее сам провод сгниет или разрушится рядом с ним!!

juyiiyrx 24.7.2020 / 05:03 #

Ответить Не советую применять пайку на проводах подверженных вибрации(мотор-кузов,подвеска-кузов) . Пайка создает жесткость и как по практике провод ломается на стыке с пайкой. Подобный эффект в жгуте проводов выходящих из дверей с разъемами на стойках или как некоторые спаивают провод в гофре багажника также дверей.

geniy147 24.7.2020 / 17:11 #
Ответить Чтобы надёжно соединить два провода, их нужно скрутить, а затем пропаять.
Alex-Kom-mail 01.8.2020 / 13:35 #

Ответить Мда уж. пайка, скрутка. 99 процентов соединений в автомобиле сделан. обжимом. Для пайки нужно электричество, скрутка запрещена в строительстве, а там условия существенно более щадящие. И не забудьте, что касаться жилок руками не следует — после этого они быстро окисляются.

kashkarov 02.8.2020 / 18:38 #

Ответить Я думаю, что надо запретить публиковать такой бред. Почему любой дур. неспециалист вправе писать всякие бредни и перед публикацией не редактируются техническими консультантами? Журналисты уверовали, что они специалисты во всем? Кто по специальности автор?

kashkarov 02.8.2020 / 18:42 #

Ответить На этом ресурсе есть технические консультанты? Как можно публиковать такой бред? Завтра напишут, что нужно смазывать тормозные колодки или накачивать шины до 18 атм. для экономии топлива.

superirbis 05.8.2020 / 19:45 #
Ответить Сильное напряжение, говоришь?Автор, иди коров паси.
iprosekov 14.8.2020 / 14:59 #

Ответить «Спайку надеть на один конец провода» — это как так сделать?
«Натянуть спайку на скрученный участок» — еще интереснее.
«и нагревать строительным феном, пока не будет виден припой» — откуда он должен быть виден?
Автор, завязывай с графоманством. Займись чем-нибудь более полезным.

klirik 20.8.2020 / 16:01 #

Ответить Пайка бывает разная. Если просто заполнить припоем промежуток между двумя проводниками — это и есть «просто пайка». Именно такая получается при запайке печатных плат. Припой находится между выводом и контактной площадкой, либо между выводом и металлизацией отверстия. Там он несёт основную механическую и электрическую нагрузку. А вот соединять два провода подобным образом (просто прислонив друг ко другу и заполнив промежуток припоем) — да, бяка. И не только в автоэлектрике.
Но вот если провода сперва скрутить, а потом скрутку ещё и пропаять — это уже другое. Электрический контакт будет непосредственно между проводами, а припой будет играть скорее роль «цемента». Это в целом гораздо лучше, но надо понимать, что если место соединения подвергается периодическим изгибам — то скорее всего отломится провод перед скруткой. Как раз потому что сама пропаянная скрутка, ввиду жёсткости, гнутся так уже не может. Ещё можно воспользоваться паяльными гильзами из термоусадки с колечком припоя и канифоли внутри. Надел гильзу, сделал скрутку, надвинул гильцу колечком поверх скрутки и подогрел зажигалкой. Припой расплавится и пропитает скрутку. Сама гильза термоужмётся, а за счёт дополнительных утолщений по краям загерметизирует всю конструкцию.

bratsk-foto 01.9.2020 / 18:11 #
Ответить Жертвы ЕГЭ достали своими бредовыми статьями! Афтар, иди поучи ТОЭ!

Car.ru — автомобильный портал. Покупка продажа авто, мототехники. Последние новости из автомира.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-67544 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31.10.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Электрики,объясните.

Как соеденить разорванные ранее провода?
Разъёмами,скруткой,паять-не паять,может ещё как?
Провода питания форсунок и бензонасоса.

Тема закрыта Тема в горячих Тема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
Одноклассники
Комментарии Комментарии Пока ни одного комментария, будьте первым!
Павел Ушаков 7 июля 2011 00:39
спаять: и одеть термоусадочный кембрик
Ссылка Пожаловаться
ДЖИН В ответ на Павел Ушаков 7 июля 2011 00:54
Павел Ушаков 7 июля 2011 00:39
спаять: и одеть термоусадочный кембрик
Ссылка Пожаловаться

какая пайка? о чем это?
пайке — категорически «НЕТ». могу объяснить.
При любой пайке приходится облуживать концы, и ладно бы дело было во «флюсе», но самое неприятное, что где кончается облуженая часть, и начинается не облуженая — провод легко переломить при изгибах. А машина только тем и занимается, что работает кузовом, кузов-то -несущий.

Ссылка Пожаловаться
Sasha Ivanov В ответ на ДЖИН 7 июля 2011 08:47
ДЖИН 7 июля 2011 00:54

какая пайка? о чем это?
пайке — категорически «НЕТ». могу объяснить.
При любой пайке приходится облуживать концы, и ладно бы дело было во «флюсе», но самое неприятное, что где кончается облуженая часть, и начинается не облуженая — провод легко переломить при изгибах. А машина только тем и занимается, что работает кузовом, кузов-то -несущий.

Ссылка Пожаловаться
История переписки 2

Уважаю Вас как автомеханика, НО Вы преувеличиваете. Поверте с пайкой сталкиваюсь каждый день, приборы для орбитальных спутников, вибрационные нагрузки до 30G, ударные до 500G, если это Вам о чём-то говорит. Ничего не ломается, паять просто нужно правильно.

Ссылка Пожаловаться
Сергей Николаев 7 июля 2011 00:54

Конечно паять. Иначе через пару недель окислятся и будет твой бензонасос через одно место работать в месте с форсунками.
Но в идеале лучше этот провод переложить.

Ссылка Пожаловаться
ДЖИН 7 июля 2011 00:56
а вот японцы, возьмите японцев. Что же это они нигде ничего не паяют? дураки?
Ссылка Пожаловаться
ДЖИН 7 июля 2011 00:57

только скрутка. только категорически «СКРУТКА». Но скрутка — не всякая, а именно та, которая и должна быть. Будет возможность, скину фотки.

Ссылка Пожаловаться
Виталий Васильев 7 июля 2011 00:57
Продаются специальные обжимки.
Ссылка Пожаловаться
Виталий Васильев 7 июля 2011 00:59
Японцы не паяют, но и не скручивают, а пользуются обжимками.
Ссылка Пожаловаться
ДЖИН В ответ на Виталий Васильев 7 июля 2011 01:00
Виталий Васильев 7 июля 2011 00:59
Японцы не паяют, но и не скручивают, а пользуются обжимками.
Ссылка Пожаловаться

обжимки? да сколько угодно. Лично я — обжимаю концы специальными вставочками, и потом одеваю термоусадку.

Ссылка Пожаловаться
светлыйдом 7 июля 2011 01:06
Никакой пайки. Хорошая скрутка, либо обжимка. Скрутка — лучше, но надо постараться.
Ссылка Пожаловаться
Виталий Васильев 7 июля 2011 01:06

обжимки? да сколько угодно. Лично я — обжимаю концы специальными вставочками, и потом одеваю термоусадку.

Я тож так делаю если кончаются покупные, они продаются в пластмассе и очень удобные.

Ссылка Пожаловаться
Павел Ушаков 7 июля 2011 01:08
ПАЯТЬ и ЕЩЕ раз ПАЯТЬ
Ссылка Пожаловаться
ДЖИН В ответ на Павел Ушаков 7 июля 2011 01:17
Павел Ушаков 7 июля 2011 01:08
ПАЯТЬ и ЕЩЕ раз ПАЯТЬ
Ссылка Пожаловаться
а!! ну паяй, паяй! и ещё раз паяй.
Ссылка Пожаловаться
Сергей Тихонов 7 июля 2011 07:50
Хочешь потом встать в 40 градусов мороза в степи — паяй.
Ссылка Пожаловаться
Wol_nick В ответ на Сергей Тихонов 7 июля 2011 08:02
Сергей Тихонов 7 июля 2011 07:50
Хочешь потом встать в 40 градусов мороза в степи — паяй.
Ссылка Пожаловаться

А ежели паять через петлю МГТФ-провода?
Мы так даже обрывы в датчиках АБС устраняли.
Неплохо работало.

Ссылка Пожаловаться
Виталий К В ответ на Сергей Тихонов 7 июля 2011 10:57
Сергей Тихонов 7 июля 2011 07:50
Хочешь потом встать в 40 градусов мороза в степи — паяй.
Ссылка Пожаловаться

Хочешь потом встать в 40 градусов мороза в степи — паяй.

Не знаете, не говорите.
никто в степи стоять не будет, вначале провода нужно скрутить определённым образом, затем припаять. В степи можно стоять, если например Вы припаяли какой нибудь силовой кабель, на котором висит гантеля килограм в десять припоем ПОС61, так как из-за наличия олова в припое на таком морозе месть пайки становится хрупким (но только под нагрузкой). В проводке же авто ничего подобного не произойдёт, если конечно всё правильно припаять. P.S. Ну соответственно и припой нужно использовать соответствующий. Вся серьёзная техника (спутники, военка и т.д.,) везде пайка! И не нужно доказывать, что у обжима контакт лучше, он хреновей по сравнению с пайкой. Ну а если паяли и отваливалось, так значит паять не умеете.

Ссылка Пожаловаться
Сергей Тихонов В ответ на Виталий К 7 июля 2011 11:46
Виталий К 7 июля 2011 10:57

Хочешь потом встать в 40 градусов мороза в степи — паяй.

Не знаете, не говорите.
никто в степи стоять не будет, вначале провода нужно скрутить определённым образом, затем припаять. В степи можно стоять, если например Вы припаяли какой нибудь силовой кабель, на котором висит гантеля килограм в десять припоем ПОС61, так как из-за наличия олова в припое на таком морозе месть пайки становится хрупким (но только под нагрузкой). В проводке же авто ничего подобного не произойдёт, если конечно всё правильно припаять. P.S. Ну соответственно и припой нужно использовать соответствующий. Вся серьёзная техника (спутники, военка и т.д.,) везде пайка! И не нужно доказывать, что у обжима контакт лучше, он хреновей по сравнению с пайкой. Ну а если паяли и отваливалось, так значит паять не умеете.

Ссылка Пожаловаться
История переписки 2
Практика показывает ообратное.
Ссылка Пожаловаться
Sasha Ivanov 7 июля 2011 08:50

Всё зависит от применяемого провода и припоя, у скруток и обжимок есть свои недостатки, на аппаратуру для военной техники: подлодки, корабли, самолёты, спутники идёт только пайка, а там нагрузки поболее чем на авто.

Ссылка Пожаловаться
Sasha Ivanov 7 июля 2011 09:06

Да и кстати, для Вас Уважаемый Зойч замечательно подойдут провода ПВАЛ, они уже с лужёной жилой, это чтоб исключить опасения Джина по поводу облуживания и ломкости, хотя во многом они верны при нерпавильном выборе марки провода, припоя и режима пайки.

Ссылка Пожаловаться
Виталий К 7 июля 2011 10:39

Конечно лучше всего ПАЯТЬ! Но если терзают сомнения, по поводу отвала проводов в местах пайки при «вибрациях ) улыбнуло», тогда можно вначале обжать коннекторы и место обжима ещё и пропаять, термоусадка и т.д. Хотя и без этого всё будет зашибись.

Как правильно паять провода в автомобиле

Доброго всем времени суток!

Накануне ставил пороги с подсветочкой и косвенный контроль давления в шинах. Почти сделал, возник вопрос: а как собсна правильнее соединять провода в автомобиле?

Пороги прифигачил на скрутку+термоусадку; кнопку давления в шинах паял+термоусадка.
Тут-то пофиг — не те токи, чтобы волноваться (или нет. ). Но грядет установка туманок — и тут уже серьёзнее.

Штатная проводка вся обжата, но чтобы сделать также нет ни клемм, ни кримпера нормального.
Всякие ножевые клеммы как-то стрёмно — не герметично, скрутка — не надёжно, пайка — точно не знаю, но слышал, что кака-то бяка может происходить:)

Комрады, кто профессионально знаком с автоэлектрикой, подскажите — как лучше сделать для себя — чтоб надёжно и эстетично (в смысле не колхозно)!

P.S.: В ЕТКЕ в электрическом каталоге есть муфты соединительные — это наверное как раз под обжим, но цена у них. Да и кримпер опять же нужен.

Командир БЧ-2
10.06.2010, 18:11
Я ставил ПТФ- брал провода со штатными контактами. Они обжаты.
10.06.2010, 18:28

Ещё на В5м когда ставил ксенон пару соединений паял, друг который профессионально занимается установкой сигналок сказал:» не паяй, окислятся и отвалятся» Послушался но уже сделанное переделывать не стал, в итоге где паял через пол года окислились и отвалились, где нет, всё нормуль. Отсюда мораль- хорошая скрутка лучше.
Хорошая скрутка делается следующим образом: оба провода максимально «распуши», затем сложив их вместе аккуратно добейся проникновения одного «веника» в другой, и после скручивай оба как единое целое.

10.06.2010, 21:02

Ещё на В5м когда ставил ксенон пару соединений паял, друг который профессионально занимается установкой сигналок сказал:» не паяй, окислятся и отвалятся» Послушался но уже сделанное переделывать не стал, в итоге где паял через пол года окислились и отвалились, где нет, всё нормуль. Отсюда мораль- хорошая скрутка лучше.
Хорошая скрутка делается следующим образом: оба провода максимально «распуши», затем сложив их вместе аккуратно добейся проникновения одного «веника» в другой, и после скручивай оба как единое целое.

Всё правильно! Скрутка лучше. Ну а потом можно и трубочкой обжать. Ещё моно взять контакты «папа-мама» и соеденить через них.

10.06.2010, 22:11

Спасибо за оперативные ответы!

Я ставил ПТФ- брал провода со штатными контактами. Они обжаты.
Наконечники-то и у меня обжаты, интересно главным образом соединение проводов.

. Отсюда мораль- хорошая скрутка лучше.
Хорошая скрутка делается следующим образом: оба провода максимально «распуши», затем сложив их вместе аккуратно добейся проникновения одного «веника» в другой, и после скручивай оба как единое целое.

Всё правильно! Скрутка лучше. Ну а потом можно и трубочкой обжать. Ещё моно взять контакты «папа-мама» и соеденить через них.
Понял, знач буду крутить, а с кнопкой. ладно, переделывать уже анрил. Мож выживет?))

friend, расскажи плиз подробнее — ху из контакты «папа-мама» и как их пользовать? Кстати, слышал еще бывают какие-то Т-образные соединители — не в курсе, как оно?

11.06.2010, 00:36
А чем скотч-локи не нравятся?
11.06.2010, 03:06

friend, расскажи плиз подробнее — ху из контакты «папа-мама» и как их пользовать? Кстати, слышал еще бывают какие-то Т-образные соединители — не в курсе, как оно?

Завтра, вернее уже сегодня, схожу в гараж, сфотаю и выложу. Т-образные . ХЗ, быть может все по разному его называют. Есть такие, которые одевают на провод и защелкивают зажим, который протыкает изоляцию и создаёт вполне жизнеспособный контакт. Но такой, как правило, используют для отвлетвления от основного провода, мож его некоторые и называют Т-образным. Посмотрю тоже, где-то был, и сфотаю.:wave:

11.06.2010, 09:18
только скрутка, если другое дорого
11.06.2010, 10:05

Вообще можно и паять. Только надо потом на термоусадку посадить провода. Проверено лично — работает на ура!

11.06.2010, 11:26

А чем скотч-локи не нравятся?
Тоже вариант, наверное. Но уж больно здоровые эти наболдажники — есть риск оторвать, если ченить капать придется.

Завтра, вернее уже сегодня, схожу в гараж, сфотаю и выложу. Т-образные . ХЗ, быть может все по разному его называют. Есть такие, которые одевают на провод и защелкивают зажим, который протыкает изоляцию и создаёт вполне жизнеспособный контакт. Но такой, как правило, используют для отвлетвления от основного провода, мож его некоторые и называют Т-образным. Посмотрю тоже, где-то был, и сфотаю.:wave:
Буду весьма признателен!

только скрутка, если другое дорого
Если не трудно, подскажи плиз — под другим что понимается?
Я тут заказал на пробу 000 979 942 — металлические трубочки не знаю как правильно называются, для обжима. Нарыл у знакомого кримпер китайский — посмотрим, что получится.
Я вот боюсь — а простая скрутка греться не будет? Площадь контакта-то не сильно большая, а туманки не хилый ток берут.

Вообще можно и паять. Только надо потом на термоусадку посадить провода. Проверено лично — работает на ура!
Тут на работе у одного коллеги мнение есть, что если паять, то припоем с серебром. Паять сложнее, зато не греется и не окисляется.

12.06.2010, 23:47

friend, расскажи плиз подробнее — ху из контакты «папа-мама» и как их пользовать? Кстати, слышал еще бывают какие-то Т-образные соединители — не в курсе, как оно?

Вот они, клеммы. 1-это и есть папа-мама (папа входит в маму), есть ещё почти такие же, но круглые и они лучше! 2-это клемма для поднлючения к основному проводу. 3-клема для «стыковки» двух хвостов, но сама по себе не очень.
268352683426833

13.06.2010, 08:26

Когда не хотел провода резать и паять в машине пользовался первым вариантом клемм набрал их в магазине разных размеров (благо стоят по рублю) и эксперементировал. На В3 ещё пользовался для подключения магнитолы клеммником (третья картинка) но он слегонца оплавлялся от температуры, лучше брать такой же но чёрный или вообще керамический.

14.06.2010, 09:00

friend, dr_slam спасибо за информацию! Наверное, клеммы папа-мама наиболее подходящий вариант.
Еще вопрос — а какой насадкой кримпера их «правильно» обжимать? (можно конечно тупо пассатижами, но спец-инструментом явно надежнее контакт должен быть)

14.06.2010, 17:47

Пасатижами это не то, вот » узкогубцами» , да. Результат получается не хуже чем кримпером, если с умом и без фанатизма.

14.06.2010, 19:27

Пасатижами это не то, вот » узкогубцами» , да. Результат получается не хуже чем кримпером, если с умом и без фанатизма.

Абсолютно, как грится «в дырочку», но сначала , если раньше ни разу не делал, то можно попробовать на каком-нить ненужном куске провода. Пару раз получится кривинько, а потом всё будет гут! Удачи!:wave:

14.06.2010, 23:53
dr_slam, friend — мерси, буду тренироваться! :tnp:
19.06.2010, 19:31

Чтобы тема не выглядела незаконченной, докладываю о результатах своих экспериментов.

Опробовал все предложенные методы, вывод: немцы-таки не дураки, что рекомендуют обжим!:)
Смысл в следующем — соединяемые провода оголяются миллиметров на 5, вставляются в разные торцы соединительний муфты (гильзы, втулки — каждый называет как хочет. ), представляющей собой трубочку из относительно мягкого металла, вставленную в пластиковую изоляцию или термоусадку. Затем конструкция зажимается специальными клещами — кримпером для изолированных наконечников. Если рвать соединение, то обрываются жилы проводов в точке зажима или рядом, т.е. контакт очень надежный.

Гидроизоляцию соединения можно обеспечить двумя методами — использовать оригинальные ваговские муфты (у них в качестве изоляции термоусадка, т.е. зажал, усадил и ВСЁ), или брать муфты по 2 рубля где угодно, зажимать и сверху за те же 2 рубля термоусадку сажать, но тут надо смотреть, чтобы она села плотно.

Спасибо всем участникам этой темы за советы, если кому интересно — пишите, могу выложить фото всего, что нужно для такого соединения, плюс весь процесс работы.

20.06.2010, 13:15

Могу выложить фото всего, что нужно для такого соединения, плюс весь процесс работы.

Если не сильно затруднит, то очень хотелось бы все увидеть на фото с комментами автора.

22.06.2010, 01:04

Итак, выкладываю мини-фото-мануал:) Версия 1.1 исправленная и дополненная:lol:

Во-первых, какие муфты бывают.
Как я уже писал, бывают изолированные и неизолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией и с хитрой изоляцией:)
Хитрость в том, что там снаружи термоусадка, а внутри слой клея. Сначала зажимаем, потом зажигалкой усаживаем до вытекания клея. И соединение получается герметичным. Такие муфты называются DuraSeal. (Источник (http://www.stc-energy.ru/katalog/tyco/1/101/01.html))
VAG поставляет именно такие. К сожалению, у нас их хрен купишь — только оптом (впрочем, если кто подскажет где искть — буду признателен!). Так что главный вариант — заказывать поштучно по кодам VAGa (получится 30-40 руб. за штучку — ни разу не гуманно).
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Ваговские муфты на эксперименты пускать неразумно, по сему описываю процедуру для обычных.
Вот как выглядят соединительные муфты:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-146.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-146.JPG)
Цветовая маркировка стандартная и соответствует маркировке пазов на кримпере.

1. Что нам понадобится:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-154.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-154.JPG)
Нож, бокорезы, зажигалка, кримпер с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции), соединительная муфта (красная) и термоусадочные трубки нескольких калибров (желтые). Также на фото есть подопытный провод:)

2. Постановка задачи:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-147.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-147.JPG)
Допустим, нам нужно «врезаться» в существующую проводку.

3. Самая стрёмная и жестокая часть:
http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-148.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-148.JPG)
Режем «по живому», т.е. раскусываем существующий провод.

4. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-149.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-149.JPG)
Зачищаем где-то по 5 мм (для красной муфты — для других больше) каждый из концов, с одной стороны делаем скрутку.

5. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-150.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-150.JPG)
Вставляем муфту в кримпер и слегка зажимаем, чтоб не выпала. Вставляем туда зачищенный провод.
У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.

6. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-151.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-151.JPG)
Зажимаем и повторяем процедуру для второго конца.

7. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-152.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-152.JPG)
Получаем цевильное и надежное соединение без пайки.

8. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-153.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-153.JPG)
Далее ставим на место термоусадочную трубку (при работе в машине ее нужно не забыть нанизать на провод заранее — я вечно забываю:)).

9. http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/i-155.jpg (http://content.foto.mail.ru/list/smser/145/s-155.JPG)
И усаживаем ее зажигалкой.

Если нужна гидроизоляция, то либо используем муфты Duraseal, либо используем обычные муфты+термоусадку+герметик, как посоветовал комрад dr_slam постом ниже.
Соответственно, если выбираем первый вариант (Duraseal), то п.8 пропускаем:)
Если второй, то можно использовать неизолированные муфты (чтобы не делать «этажерку» из термоусадок, как в моем примере), но для них испоьзуется кримпер с другими обжимыми матрицами — если не ошибаюсь, то такими (http://www.chip-dip.ru/product0/17758164.aspx). Ну и не забываем набузовать куда надо герметика:)

Ну вот — вроде ничего не упустил. Если че вспомню — допишу.:wave:

22.06.2010, 08:02

По поводу гидроизоляции, если хочешь чтобы соединение работало под водой, можно применить обычный авто герметик («гермесил» например), только предварительно нужно место обезжирить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *