Пропала компрессия в одном цилиндре что делать
Перейти к содержимому

Пропала компрессия в одном цилиндре что делать

  • автор:

Пропала компрессия в цилиндрах? Секрет правильной регулировки

пропала компрессия в цилиндрах

Компрессия внутри двигателя определяет общее состояние мотора, поскольку при ее низких значениях даже запустить автомобиль проблематично. Снижение мощности, перебои в работе, увеличение расхода моторного масла, сгорание топлива – главные следствия снижения давления воздуха моторных отсеков. Пропажа компрессии во всех цилиндрах говорит о серьезных проблемах с силовым агрегатом. В таких случаях следует незамедлительно проводить диагностику, а также при необходимости ремонт «сердца авто», которое дает жизнь всему транспортному средству.

Причины снижения или пропажи компрессии

Агрессивный стиль езды, а также неправильное обслуживание «железного коня» может приводить к различным сбоям его работы. Причины уменьшения давления внутри цилиндров нередко вызваны халатным отношением к своему транспортному средству и могут быть следующими:

  • загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
  • постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
  • разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
  • ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
  • неисправность системы газораспределения;
  • при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
  • неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

  • Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
  • Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
  • Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
  • Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
  • Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.

Опытные мотористы подобно хорошим терапевтам способны диагностировать силовой агрегат на слух. По тону, характеру проявления, локализации звуков они способны точно определить причину снижения показателей работы мотора, в частности, снижения или пропажи компрессии. На более простом уровне автолюбителей можно производить начальную диагностику работы двигателя с помощью обычного бумажного листа. Такой метод при регулярном использовании позволит не пропустить начало «заболевания» и вовремя произвести терапевтические процедуры по отношению к двигателю. При такой процедуре нужно поднести к выхлопной трубе работающего прогретого двигателя лист бумаги. Бумажный листок должен отклониться на определенный угол и замереть в таком положении. Если наблюдаются провалы в сторону выхлопной трубы, то можно предположить нестабильную работу мотора. Это уже является поводом для более глубокой диагностики.

Понижение компрессионных показателей: причины снижения компрессии и методы их устранения

Измерение компрессии – это первый этап диагностики барахлящего мотора. Пониженная компрессия может свидетельствовать о множестве проблем, причем не каждая из них требует капитального ремонта. Корректное определение причины понижения компрессии предупреждает лишние финансовые траты и уменьшает срок возвращения автомобиля в строй.

Как понижается компрессия?

Автомеханик, связывающий понижение показателей исключительно с износом цилиндров, оказывает своему клиенту «медвежью услугу». Причины снижения компрессии можно разделить на четыре категории:

  • Дефекты отдельных деталей. Большинство цилиндров держит стабильное значение, но в одном или двух износившихся цилиндрах показатели ниже нормы.
  • Нарушения в работе газораспределительной системы. Все цилиндры показывают колеблющееся низкое значение при проверке.
  • Дефекты поршневых колец. Равномерное снижение показателей, поршневые канавки забиты грязью и продуктами горения.
  • Износ системы. При отсутствии видимых проблем проверка выдает сниженный результат. Внимательный осмотр показывает, что большинство цилиндров изношены.

Каждая из этих ситуаций требует своего решения, причем в большинстве случаев можно обойтись без капремонта. Относитесь с осторожностью к предложениям несертифицированных механиков немедленно вскрыть двигатель и починить все «на месте». Моторы прошлого изготавливались таким образом, что автомобилистам действительно приходилось немало времени затрачивать на их починку и калибровку. Современные модели не рассчитаны на частое вмешательство во внутренние процессы со стороны.

Что делать, если снижена компрессия в одном цилиндре?

Квалифицированный механик, осмотрев износившийся цилиндр, сразу же определит причину неисправности. Их может быть несколько:

  • сгорание поршней и клапанов, контролирующих герметичность камеры;
  • уничтожение поршневых колец и перемычек;
  • сгорание прокладок и седел.

Из-за неравномерной работы двигателя или разовых нарушений в подаче тепла некоторые детали могут разрушаться. Исправить проблему можно, лишь заменив сгоревший клапан на новый. Механик удаляет поврежденную деталь и устанавливает на ее место новую. Сразу после этого мотором можно пользоваться, как обычно.

Что делать, если снижена компрессия в нескольких цилиндрах?

Если низкая компрессия вызвана сбоем настроек, то достаточно отдать мотор на перерегулировку. Механик скорректирует регулировку фаз, и проблема исчезнет.
В остальных случаях применяют следующие методы:

  • Прочистка двигателя. Современные средства позволяют вычистить грязь из канавок без разбора мотора.
  • Обработка растворами с «лечебным» эффектом. Некоторые мелкие механические дефекты могут быть исправлены таким образом.
  • Капитальный ремонт двигателя. Последнее средство, гарантированно восстанавливающее показатели мотора.

Обращайтесь в сервис, как только заметите проблемы в работе двигателя. Снижение компрессии – это симптом, который может стать предвестником более крупных поломок, если не провести своевременную диагностику.

Пропала компрессия в цилиндре, что делать?

Довольно популярная тема: «пропала компрессия в цилиндре». Двигатель внутреннего сгорания имеет ряд поршней, соединенных с коленчатым валом. При вращении коленчатого вала эти поршни перемещаются вверх и вниз на разных тактах цикла сгорания. Это позволяет двигателю обеспечивать плавную и постоянную мощность. После такта впуска впускной и выпускной клапаны закрываются, эффективно изолируя камеру сгорания.

Что такое компрессия двигателя?

Сжатие двигателя — это давление, создаваемое в камере сгорания при движении поршня вверх. Объем камеры сгорания сжимается от своего наибольшего объема в нижней мертвой точке (НМТ) до наименьшего объема в верхней мертвой точке (ВМТ).

Каковы общие признаки низкой компрессии двигателя?

Схема работы цилиндров в двигателе

Пример роботы (схема) цилиндров в двигателе

Если вы заметили какие-либо симптомы низкой компрессии двигателя автомобиля, следующим шагом будет выяснить, что в первую очередь привело к потере компрессии в вашем двигателе. Ниже приведены 5 основных причин почему пропала компрессия в цилиндре.

1) Ремень ГРМ или цепь ГРМ неисправны

Коленчатый вал и распределительный вал крепятся ремнем ГРМ или цепью ГРМ. Ремень ГРМ или цепь ГРМ позволяют клапанам открываться и закрываться точно в нужное время по отношению к движению коленчатого вала.

Если у вас плохой или неплотный ремень ГРМ, распределительный вал не позволит впускным и выпускным клапанам открываться и закрываться должным образом. Это также может произойти, когда ремень ГРМ пропускает зуб.

Если синхронизация слишком велика, вы не сможете запустить двигатель из-за низкого уровня сжатия или его отсутствия. Другими словами, впускные и выпускные клапаны открываются не в то время.

2) Повреждение поршня

Цилиндры двигателя содержат поршни из прочной низкоуглеродистой стали или алюминиевого сплава. Эти материалы разработаны, чтобы выдерживать экстремальные давления и возвратно-поступательные силы, возникающие при перемещении поршня вверх и вниз, тысячи раз в минуту.

Поршни могут быть повреждены несколькими способами: давление в цилиндре, превышающее максимальное давление, на которое были рассчитаны поршни, мусор в камере сгорания и преждевременная детонация (также называемая детонацией).

Если поршни повреждены, они могут перестать уплотняться, в зависимости от того, где произошло повреждение.

Выше изображена проверка при помощи компрессометра.

3) Поршневые кольца повреждены.

Каждый поршень окружен несколькими поршневыми кольцами. На поршне есть несколько типов колец: компрессионное кольцо, грязесъемное кольцо (также называемое вторым компрессионным кольцом) и масляное кольцо. Компрессионное кольцо в первую очередь отвечает за герметизацию камеры сгорания, масляное кольцо вытирает излишки масла со стенок цилиндра, а грязесъемное кольцо выполняет обе эти функции одновременно.

Поршневые кольца могут быть повреждены в тех же ситуациях, что и сами поршни. Недостаточное количество масла может быстро вызвать повреждение поршневого кольца и задеть стенки цилиндра, в результате чего останется несовершенное уплотнение.

Поршневые кольца могут быть повреждены в тех же ситуациях, что и сами поршни. Недостаточное количество масла может быстро вызвать повреждение поршневого кольца и задеть стенки цилиндра, в результате чего останется несовершенное уплотнение.

Поршневые кольца имеют зазоры для расширения при нагревании. Если кольца не имеют зазора должным образом (или чрезмерное нагревание превышает отведенный зазор поршня), концы кольца могут сжаться вместе и в конечном итоге сломаться, вызывая дополнительное повреждение поршня, стенок цилиндров и других внутренних компонентов двигателя.

Когда поршневые кольца повреждены, цилиндр не может поддерживать прежний уровень сжатия.

4) Клапаны не полностью установлены

Все цилиндры в двигателе имеют впускные и выпускные клапаны. Впускной клапан — это место, куда попадают топливо и воздух, прежде чем они попадут в цилиндры. После того, как они смешиваются, происходит процесс сгорания, в результате которого из него выходят выхлопные газы.

Если клапан не может сесть должным образом, такт сжатия не будет должным образом изолирован, что позволит некоторой части воздушно-топливной смеси выйти из камеры сгорания. Это может произойти по разным причинам, включая накопление нагара вокруг седел клапана, изгиб клапана, изношенные уплотнения направляющей клапана или другое повреждение самого клапана.

5) Плохая прокладка головки блока цилиндров.

Прокладка головки находится в области головки блока цилиндров. Это еще один компонент, который помогает удерживать углеродные газы в цилиндре.

В случае выхода из строя прокладки головки горючие газы могут иметь дополнительное место, где они могут вытечь из камеры сгорания.

Будет ли двигатель работать с низким уровнем сжатия?

Пропала компрессия в цилиндре, с чем это связано?

Многие двигатели работают с низкой степенью сжатия, но часто не очень хорошо работают. У них определенно не будет той мощности, на которую они были рассчитаны, поскольку не вся топливно-воздушная смесь горит должным образом.

Если у вас низкая компрессия, у вас могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Некоторые двигатели еще труднее запустить, когда они достигли рабочей температуры, например роторные двигатели с низкой степенью сжатия.

Выше указан пример нагара в двигателе.

Как проверить компрессию двигателя

Если вы подозреваете, что у вас низкая компрессия двигателя, вам нужно будет использовать датчик компрессии, чтобы проверить это. Эти датчики можно купить относительно недорого, и вы можете выполнить этот тест самостоятельно примерно за час, если хотите. Проведение в магазине теста на сжатие будет стоить от 150 до 250 долларов.

Выполнить испытание на компрессию довольно просто, но процесс немного отличается для каждого автомобиля. Для каждого цилиндра потяните одну свечу зажигания и ввинтите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания. Затем отключите топливную систему и систему зажигания, затем проверните двигатель на несколько секунд. После того, как вы закончите проворачивать, немедленно проверьте манометр.

У каждого автомобиля будут немного разные идеальные числа сжатия (указанные в заводском руководстве по обслуживанию), но, как показывает опыт, значения давления во всех цилиндрах должны быть в пределах 10% друг от друга.

Если один цилиндр намного ниже других, это может указывать на проблему с компрессией в этом цилиндре. Для определения точной причины проблемы требуется дополнительное устранение неполадок. Следующим хорошим шагом будет проверка на утечку, чтобы вы могли точно определить, куда выходят газы.

Некоторые автомобили позволяют отключать топливную систему, удерживая педаль газа до упора при запуске двигателя. Убедитесь, что вы не забыли этот шаг, чтобы случайно не залить двигатель. Чтобы узнать об этом и других конкретных шагах, которые необходимо предпринять для вашего автомобиля, лучше всего обратиться к заводскому руководству по обслуживанию.

Проверка компрессии маслом

Альтернативным способом проверки, вместо компрессометра, является обычное моторное масло. Таким способом можно проверить давление в нескольких цилиндрах. Потребуется залить около 30-50 гр. масла в отверствие выкрученной свечи, и после опять проведите проверку с помощью устройства. В итоге если это показало, что уровень компрессии резко повысился, и соответственно разница между цилиндрами в уровнях пропала, то считайте, что Вам повезло. Это может означать только, что в вашем двигателе закоксовались кольца или их сальники.

Наверное не стоит уточнять, что заменить сальники можно и у себя в гараже т.е. в домашних условиях. В другом случае, если причина в кольцах, то тут будет все чуть-чуть поинтереснее, ведь придется снимать головки блока.

Вот мы и разобрали основные причины, почему пропала компрессия в цилиндре и что с эти делать.

Видео

Выводы

Надеемся наша статья на тему того, почему пропала компрессия в цилиндре и что с этим делать была полезной для вас. Если остались дополнительные вопросы, обязательно пишите о них в форме для комментариев.

ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР нет КоМпРеСсИИ((((Нужен совет

Народ, срочно нужна помощь! в первом цилиндре пропадает компрессия совсем, не могу найти причину.
Недели две назад начал сильно троить движок(его прям колбасило.)
Думал на свечи, поменял, не помогло.
проверил компрессию, 2й, 3й, 4й — показывает 12 атм., 1 нет совсем., но стоило выкрутить первую свечу и из шприца прыснуть масла туда, куда вставляется свеча, компрессия появляется, поездил день, два вроде норм., после такая же беда, и я опять по новой масла прыснул и опять все норм., и так постоянно.
Кстати после замены свечей на новые, они уже на следующий день подзасрались, а первая свеча вообще сырая была. не знаю имеет ли это отношение, но расход бензы у меня большой 17-18 литров, при двигателе С24NE., может ли быть дело в лямбде? может ли из за нее пропасть компрессия? ИЛИ все же готовится к худшему?
Народ срочно пишите ваши мысли.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН

23 декабря 2014

Комментарии 27

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

А на счет расхода топлива: лямбду поменяли, поставили от десятки нашей(чуть-чуть поколхозили и воткнули)))) свечи перестали чернеть, но расход вроде не изменился. в чем еще может быть проблема?
Датчики все вроде в норме, компьютером проверяли- все отлично)))

Давно меня небыло. извините ребят никак время не мог найти. Короче разобрали двиг, клапан в 1-м целиндре ушатаный и к тому же гнездо в головке, где ходит клапан тоже ушатано((((( ИТОГ — ГОЛОВКУ ПОД ЗАМЕНУ)()((((ВОТ И ВСЯ ПРИЧИНА.

Я езжу на Opel Frontera A

такие моторы ремонтировались и бывало встречалось интересное явление прогарал поршень по канавке под компрессионными кольцами и пока не снимешь и не почистишь колечки визуально показывает что все целое разбирай мотор

интересно поможет ли мне этот лавр, детали ведь все почти новые, движку капиталили 3 месяца назад примерно, я проехал около 5-6 тыщ после капиталки, могли ли так быстро засраться колечки?

после впрыска масла компрессия отличная становится.
не хотелось бы человека конечно обманывать, но денег ща на ремонт в обрез., моя фроська и так с меня бабосов уже высосала дохрена., какие присадки посоветуете? только времени у меня в обрез1-3 дня максимум, так что присадки быстродействующие нужны?
И как может повлиять заливка 95-го бензина?

Кольца 1000%
Только вскрытие.
А если продаёш по объяве, а не знакомому-то прысни масла, залей 95 бензина, каких нить присадок и это не твоя головная боль!
Только надейся чтоб он тут не появился)))

Всё очень плохо- снимай мотор и разбирай, всего скорее у тебя лопнули кольца или перегородки между ними. Тут однозначно механическая поломка в поршневой группе! Расход большой из за лямбды может быть, но компрессия от неё не зависит!

Готовься либо к капитальному ремонту либо к замене мотора, другого выбора у тебя нет!

замерял как?
Залей масла в цилиндр из шприца и замеряй снова компрессию.
Если вырастет — значит кольца залегли.
Если нет — значит клапан прогорел.

Если кольца залегли — берешь и делаешь промывку поршневой и топливной системы лавром т.е. едешь на сервис, они там подсоединяют к рампе колбу с лавром и запускают двигатель, первые 15 мин на холостых молотит, после стоит отдыхает и дальше уже на оборотах. Все говно вылетает в трубу — нагар от поршневой, от клапанов, раскоксовывает кольца, чистит форсунки и т.п.
Я себе попробовал и стало просто супер ощутимо.

А так купил я себе однажды тоже фросю и такая же как у тебя беда была, я просто раскидал мотор и поменял кольца на новые.

Удачи в устранении проблемы. Вопросы будут обращайся!

Фигня твой лавр! Если там компрессия 0, то никакие раскоксовки не помогут! Ибо даже с залёгшими кольцами компрессия будет всегда, и не факт что низкая! И залегают в первую очередь маслосъёмные, а уж потом компрессионные. Я когда митсубиську капиталил, то провёл эксперимент с раскоксовкой- мотор масло жрал сильно. Компрессия после процедуры поднялась на 1 аТм, расход масла никуда не делся! Когда разобрал мотор то маслосъёмные кольца полностью потеряли подвижность, а компрессионные вполне не плохо шевелились в канавках, хоть и были изношены. Раскоксовка никогда не проникнет в канавки на всю глубину, кто хоть раз чистил их вручную то поймёт какой там прочности собираются отложения, и как их тяжело оттуда вычистить! Форсунки раскоксовка в жизни не чистила! Как она интересно из цилиндра, в который налита, попадёт к ним? Они же в коллекторе стоят, её сколько ж надо налить при том в коллектор, чтобы форсунки отмочить?!

Ты так и не понял, форсунки чистятся от того что через них этот лар проходит, там едкая жидкость специальная, подается под давлением и на этой смеси работает двигатель, а не на бензине, и по этому всю хрень очищает и выжигает — инновации черт возьми, сам пробывал — глаза на лоб полезли от сия чуда! Так что это вещь стоящая.
Я согласен с тобой на счет того, что если се запущено совсем жестко — то лучше руками все заменить и не парится!
А жидкость эта действительно помогает. И не путай её с той — которую просто в цилиндр заливают!

Так это промывка для топливной по сути! А вот теперь подумаем логически- в камерах сгорания и канавках для колец образуются высокотемператтурные лаковые отложения. Теперь представим, какая должна создаться температура и давление, а так же насколько агрессивная среда в цилиндре, чтобы эти отложения разрушить и вынести от туда!

1) разработал профессор, и я думаю далеко не дурак, учел все инженерные и не только нюансы.
2) Никто вас не заставляет и не принуждает это делать с вашей машиной.
3) реально помогает что карбюраторным, что инжекторным машинам — сам пользуюсь раз в год.
4) Приезжают как на 5-ти летних машинах, так и на стареньких — и все очень довольны.
5) В германии уже давным давно по такой системе работают, просто до нас это позже дошло, и я думаю немцы тоже не дураки портить свои автомобили, а процедура эта у них в порядке вещей для всех.

Все это написано для информации, сам пользую второй год на Патриот при чем он у меня всегда в тяжелых условиях работает и пробег уже за 160000 км. Все блестит сверкает, никакого нагара да и стоимость процедуры 800р. у нас с минимум разборки. Процедура в 1 час времени.

Ну профессором и я себя могу назвать ради рекламы- это не показатель! Кроме того, я сам в институте работаю, так что мягко скажем, знаю профессоров кислых щей.

Ну тут не поспоришь- каждый сам решает для себя, лить или нет. Промывка топливной системы сама по себе вещь полезная, но только для топливной. И то бывают нюансы, когда после неё изношенные форсунки умирают.

Насколько помогает это всё субъективно, к тому же самовнушение великая штука! Расход масла на угар до и после замерялся? Компрессия до и после? Есть статистика- какой пробег был до и сколько проездила после? В каких условиях эксплуатировался? Тут нужно учесть кучу факторов, например компрессия поднимется, а расход масла останется как был…

Повторюсь ещё раз- промывка топливной системы как правило помогает, учитывая то, что даже засратый топливный фильтр очень сильно влияет на работу двигателя.

Вот что касается немцев, то тут я категорически не согласен! Сам видел машины пришедшие с германии! Это по большей части хлам в отношении двигателя! Немцы НИКОГДА не будут заниматься капитальными ремонтами- это им нафиг не нужно, поскольку ДОРОГО! У них там сервис ориентирован под крупноагрегатные замены, когда неисправный двигатель или коробку передач меняют ЦЕЛИКОМ, даже не разбирая! В японии вообще машины никто не чинит, там намного проще, быстрее и выгоднее поменять её на новую! Те же фрицы могут ездить не меняя масло годами, более того у них на многих машинах замена масла в трансмиссии вообще не предусмотрена! Коробка передач или мост заправляется маслом на заводе на весь срок службы… в тепличных условиях германии, где дороги моют с мылом, и расстояния как у нас до булочной! Естественно они льют в подыхающие моторы всякую химию в надежде хоть немного отсрочить глобальную жопу! К тому же, по немецким гостам расход масла на угар НЕ регламентирован для поршневых двигателей! Не верите? А теперь вспоминаем машины БМВ, где в мануалах сказано чётко и ясно, что расход масла 1 литр на 1000 км это НОРМАЛЬНО! Более того, на некоторых моделях стоит индикация- через каждую тыщу загорается лампочка, что надо долить масло. Сколько раз я видел немецкие моторы пришедшие из германии- это забитые унитазы! Отложений больше чем в банке с гуталином! И уезженные они в дупель- фрицы ездят до последнего, пока или вообще не заведётся или прям в пути не встанет!

А теперь представьте себе, какими чудовищными свойствами должна обладать химия, которая проникая в цилиндры через форсунки, в качестве топлива, должна очистить форсунки, поршни, так ещё и проникнуть к кольцами и растворить, а потом как то вынести высокотемпературные лаковые отложения из канавок! Доводилось их вручную чистить на бензинке? Как? легко вычищаются? Прям сами падают!

Это уже не промывка получается, а какое то ракетное топливо, раз у него такие безумно агрессивные свойства!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *