Как проверить генератор на ниве 21214
Перейти к содержимому

Как проверить генератор на ниве 21214

  • автор:

Конструкция и проверка генераторов автомобиля Нива ВАЗ-21213, 21214

Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения.

Техническая характеристика генераторов 371.3701 и 9412.3701

Тип генератора 371.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин — 1 ) — 55 А

Напряжение — 13,6–14,6 В

Направление вращения (со стороны привода) правое

Тип генератора 9412.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин — 1 ) — 80 А

Напряжение — 13,2–14,7 В

Направление вращения (со стороны привода) правое

Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Генератор 371.3701 автомобиля Нива ВАЗ-21213

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами.

Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках.

Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора.

Задний подшипник генератора 9412.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней.

Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора.

Передний подшипник генератора 371.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной пластинами и может заменяться отдельно от передней крышки.

Задняя часть генератора 9412.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках.

На задней крышке генератора 371.3701 установлен кожух с резиновым воздухозаборником, позволяющим забирать воздух для охлаждения генератора из верхней части подкапотного пространства, что уменьшает вероятность попадания воды в генератор при проезде глубоких луж и бродов.

На двигателе 21214 такая опасность меньше, так как вместо механического вентилятора системы охлаждения (который неизбежно разбрызгивает воду), там установлены электровентиляторы, к тому же они находятся впереди радиатора.

В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).

Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных».

Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя.

Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом генератора 9412.3701).

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки.

Контактные кольца генератора 9412.3701 уменьшенного диаметра – это снижает окружную скорость вращения и уменьшает износ щеток.

Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.

Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

До 1996 г. у генератора 371.3701 щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы (управляющее напряжение от клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора напряжения).

Теперь напряжение подается только к выводу «В» (вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

Схема подключения генератора 371.3701

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ+-20%, расположенный на выпрямительном блоке генератора 9412.3701 и задней крышке генератора 371.3701.

При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9412.3701 и «В» генератора 371.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора 9412.3701 (выводу «30» – генератора 371.3701).

Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора. При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска).

Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.

Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.

При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Проверка генератора

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.

Генератор автомобиля Нива ВАЗ-21214 типа 9412.3701

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.

Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора.

В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу.

Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора.

Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром.

Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока).

Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.

Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.

Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом – по форме кривых напряжения.

Измерение напряжений цепей аккумулятора, генератора авометром (тестером, мультиметром)

Производится измерение напряжения между выводами батареи для определения степени разряженности (заряженности), возможности дальнейшего использования на автомобиле или, наоборот, для определения необходимости подвергнуть профилактической зарядке. Во время этого измерения следует помнить, что если батарея не подключена к сети с потребителями, то мы фактически измеряем ЭДС батареи, что выражено тоже в Вольтах. Это значение вполне соответствует степени заряженности батареи. Так при показаниях прибора 13,2 -13,4 Вольта мы имеем свежезаряженную батарею аккумулятора, т.е. около 100% заряда. Если измерения дали значения от 12,8 до 13 Вольт, можно рассчитывать на 75% емкости батареи. Напряжение 12,2 — 12, 6 свидетельствует о 50% степени заряда. И, наконец, меньше 11,8 Вольта — напряжение батареи ниже уровня возможного ее использования. Следует отметить, что такое измерение дает очень приблизительное значение, полностью определить пригодность батареи можно только при использовании специальной нагрузки, входящей, в состав прибора называемого «нагрузочной вилкой» (фото 1).

проверка аккумулятора мультиметром или тестером

Шкала прибора поделена цветовыми участками и позволяет оценивать показания беглым взглядом. Такой прибор уже относится к оборудованию специального назначения для персонала, обслуживающего аккумуляторные батареи.

Предположим, что аккумуляторная батарея на диагностируемом автомобиле все же оказалась пригодной для запуска двигателя, и запуск совершили. Следующее измерение напряжения производим с использованием генератора, у которого основное назначение — восстановить заряд батареи и обеспечить питание всех потребителей в автомобиле. Для полноценного выполнения этой задачи, напряжение, измеренное на выводах батареи при работающем двигателе, должно быть не ниже 13,8 и до 14,2 Вольта. Следует отметить, что не сразу после запуска двигателя можно наблюдать требуемое значение. Часто сильно разряженная батарея некоторое время «берет» интенсивный заряд, потому напряжение по мере восстановления заряда батареи увеличивается до необходимого значения. Для контроля процесса наиболее удобно использовать прибор с цифровым отображением значения напряжения, потому как мы, бросив беглый взгляд на прибор, ожидаем увидеть относительно точное значение, не прибегая к пересчету при помощи коэффициента и значений на шкале стрелочного прибора.

Если, вопреки ожиданиям, не происходит увеличения напряжения бортовой сети, следует приступать к поиску неисправности либо самого генератора, либо устройств, его обслуживающих. Ни в коем случае не следует испытывать работоспособность генератора «по старинке». Отключили батарею и, если двигатель не заглох, то генератор рабочий. Очень сочувствую тому диагносту, который попытается реализовать подобную методику на современном инжекторном (а, хуже того, дизельном) автомобиле.

Наша задача — проводить все необходимые электроизмерения до обнаружения неисправности. В первую очередь, следует проверить наличие напряжения питания на реле — регуляторе генератора. Может, нет зарядки потому, что предохранитель перегорел. Проверка работоспособности самого реле-регулятора может состояться только при наличии дополнительного источника питания с регулируемым выходным напряжением, но об этом позже. Если есть подозрение на неисправный генератор, следует произвести серию измерений авометром, после чего дефектная деталь, как правило, обнаруживается. Проверяем сопротивление обмотки ротора (фото 2).

проверка генератора мультиметром

Сопротивление исправного — от 3 до 4 Ом, а сопротивление, измеренное относительно «массы», должно быть очень большим (около 1 мОм).

Сопротивление обмотки будет меньше с увеличением мощности генератора. Для проверки на наличие межвиткового замыкания (если на обмотке заметное механическое повреждение или потемнение изоляции провода от перегрева) необходимо оборудование специализированной мастерской.

Следующее измерение — измерение сопротивления обмотки статора — это, конечно, тоже очень условная проверка, но при наличии больших отклонений можем говорить о неисправности статора. Обычно сопротивление каждой из обмоток (у трехфазного их три, обозначение d на схеме 1) не превышает 1 Ом и должно быть одинаково у всех трех. Сопротивление относительно «массы» должно быть как можно большим (фото 4,5).

проверка мультиметром обмотки генератора

Это измерение удобнее производить цифровым измерительным прибором со свежим внутренним источником питания. Более точно можно проверить при наличии источника стабилизированного напряжения. Вновь возвращаемся к применению дополнительного источника напряжения. Рассмотрим метод проверки комплектующих генератора с помощью этого прибора и авометра.

Переключатель и регулятор источника переводим в положение, соответствующее наименьшему значению (практически к «0»). К зажиму «плюс» источника подключаем красный вывод авометра, включенного в режим измерения постоянного тока. К черному выводу авометра подключаем вывод любой из обмоток (см. схему 1).

схема проверка обмотки генератора

К зажиму «минус» источника подключаем любой из выводов обмоток статора. В этом случае мы получаем последовательное соединение двух обмоток. Регулятором на панели прибора устанавливаем напряжение, при котором авометр покажет максимальное значение измеряемого постоянного тока (в нашем случае 250 мА=0,25 А). Затем измеряем напряжение, полученное на зажимах образцового источника (измерение показало 1.25V). Проводя такое измерение на всех трех парах обмоток, мы получим достаточно точные показатели напряжения: ток неизменен во всех трех случаях (фото 6).

У исправного генератора (при отсутствии межвиткового замыкания обмоток) эти значения не должны отличаться более чем на 5%. Если измерения дали показания, которые отличаются на большее значение, это свидетельствует о межвитковом замыкании у обмотки, достигающей максимальный показатель тока при меньшем приложенном напряжении. В этом случае генератор при работе не выдает достаточного напряжения на низких оборотах двигателя, при этом еще и заметно нагревается.

Проверка работы реле-регулятора напряжения генератора

Для этого необходимо собрать примитивную схему, имитацию генератора автомобиля. Еще нам понадобиться нагрузка — имитация обмотки ротора. Вполне может справиться с этим лампа 12V/21W, применяемая в автомобиле указателем поворота и в фонаре стоп-сигнала. Для выполнения проверки, реле-регулятор необходимо включить в примитивную испытательную схему (схема 2).

схема проверки реле-регулятора генератора

На схеме R — регулятор, позволяющий плавно изменять напряжение питания регулятора во время испытаний. Подаем на регулятор напряжение ниже 12 Вольт, контролируя показания вольтметра. Затем, постепенно увеличивая напряжение питания, наблюдаем за отклонением стрелки амперметра. Она должна отклоняться вправо. Как только показания амперметра скачкообразно снизятся на несколько делений, на шкале вольтметра будет отражено напряжение, которое генератор будет удерживать в системе питания автомобиля с установленным этим реле-регулятором. В нашем случае — фото 8.

Это значение составляет 13,77 Вольта, и если учесть, что питание ротора не отключается, а лишь понижается, то 14 Вольт нам будет обеспечено. Во время подключения одновременно всех потребителей напряжение будет удерживаться не ниже 13,77 Вольта.

В заключение работ по проверке работоспособности генератора следует убедиться в исправности диодов выпрямительного моста (см. схему 1). Для этого у авометра есть положение переключателя для проверки полупроводниковых элементов. Каждый из диодов проверяется на проводимость в прямом (фото 9)

проверка диодов генератора

и обратном направлениях (фото 10) прохождения тока.

Обязательно обращаем внимание на показания прибора: при подключении в прямом направлении у всех диодов выпрямительного моста одного генератора должны быть очень близкие значения сопротивления («плюс» -к аноду, «минус» — к катоду).

Проблема с генератором

Рег.: 19.10.2017
Тем / Сообщений: 1 / 150
Откуда: Башкортостан, г. Стерлитамак
Авто: ВАЗ 2131 2011г.в.

Наверное все же КЗАТЭ 9412.3701-03
Да, конечно, на 110 А.

Рег.: 05.08.2018
Сообщений: 41
Откуда: Челябинск
Авто: 2131 1996

Товарищи форумчане подскажите куда ставятся изолирующие шайбы на генераторе кзатэ 55а? Разобрал его собрал а одна шайба осталась и я непомню где стояла хоть убей! Они с одного конца прямой угол а с другого закругленные сделаны из пластика(фото нет к сожалению),одна стоит на плюсовом выводе на задней крышке(болт). А куда вторую непомню(
Вот она одна которую поставил под болтом на картинке

Screenshot_20180805-085702.png

Фото

Рег.: 31.01.2015
Сообщений: 645
Откуда: ufa
Возраст: 63
Авто: fora 99

jonibonim
jonibonim
на защитную крышку под болт выхода генератора

Рег.: 17.11.2018
Сообщений: 2
Откуда: Тамбов
Авто: ВАЗ 21214 4х4 (Нива) 2014

Нет зарядки аккумулятора.
ВАЗ 21214 4х4 (Нива) 2014 год выпуска.

Проблема:
После включения двигателя, лампочка разрядки аккумулятора
либо не гаснет, либо горит в полнакала.
Вольтметр показывает такое же напряжение,
как на аккумуляторе до включения двигателя (например 12,5 Вольт)
Через некоторое время (От 1 до 60 минут) лампочка гаснет
и начинается нормальный заряд аккумулятора.
Вольтметр показывает нормальное напряжение выдаваемое генератором
(например 14 Вольт).

Показывал машину электрикам в двух сервисах: Официальном и Гаражном.
Говорят проблема в генераторе.
В Официальном сервисе говорят, что не занимаются ремонтом генераторов.
И предлагают установить новый.
В 1-ом официальном сервисе:
Генератор 90 Ампер 4 500 рублей + Работа 600 рублей = 5 100 рублей
В 2-ом официальном сервисе:
Генератор 110 Ампер 6 000 рублей + Работа 800 рублей = 6 800 рублей

В Гаражном сервисе говрят, что ремонтируют генераторы:
Работа 1 500 рублей.
Своих запчастей у них нет.
Сказали что на машине установлен аккумулятор производства «ЭЛТРА».
Такой же как на «десятках».
Сказали, что Реле-регулятор и Диодный мост нужно самому купить.
Говорят, что в магазинах нельзя покупать запчасти.
Не работоспособность (брак и подделка) достигает до 90%.
Рекомендуют купить на Авторынке у конкретного продавца.
Цена запчастей в районе 1 000 — 1 500 рублей.
Итого цена ремонта в гараже 2 500 — 3 000 рублей + моё потерянное время.

Проблема экономического характера в том, что живу в регионе в крайней нищете.
До 3 000 рублей я ещё могу себе позволить потратить,
а если более, то придётся ждать неопределённое время (ходит пешком),
когда смогу выделить на это деньги.

Ещё проблема в том, что генератор стоит на машине и разбирать его
для того, что бы получить образец запчасти — нет возможности.
Я так понимаю, есть большой риск купить не ту запчасть или купить не работающую.
Стенда проверки работы генератора в гараже нет
и для того что бы проверить его работу, придётся его устанавливать на машину.
Будут ли в гараже возится, каждый раз снимая, ремонтируя
и устанавливая генератор — это вопрос для меня.

В гараже говорят, что официальные сервисы так же могут установить
неработающий или быстро ломающийся хлам.
В официальном сервисе говорят, что в гараже могут так отремонтировать
генератор, что он может загореться.
В гараж к электрику пошёл по рекомендации знакомых,
которые там успешно чинились.

В магазине разговорился с мужчиной, который рекомендовал купить генератор
на авторазборке.
Ну где-то по цене 50% от нового.
Вроде бы там дают гарантию на замену или возврат, если запчасть не рабочая.
Цена на установку генератора в гараже 1 000 рублей.

Так же думал самостоятельно заняться ремонтом генератора,
но проблема в том, что у меня нет своего гаража,
а гараж знакомых находится на расстоянии 15 км от меня.
Очень неудобно и долго добираться без своей машины.
К тому же наверняка потрачу много времени на изучение тонкостей ремонта,
сам ремонт, поиски запчастей и дорогу.
Руки вроде из нужного места растут.
С паяльником и инструментом — знаком.
Образование высшее техническое.

Кто что подскажет из собственного опыта?
Действительно ли проблема в генераторе?
Какая именно может быть поломка в генераторе?
Какой вариант ремонта выбрать?
Реле-регулятор и Диодный мост:
1) Какого производителя купить (интересует высокое качество)?
2) С каким номером модели?
3) Где купить, что бы качественно было?
4) Как сделать стенд для проверки запчастей и генератора в сборе?
Есть ли нюансы ремонта генератора?

Engeniator

Рег.: 25.06.2015
Тем / Сообщений: 2 / 746
Откуда: Иваново
Возраст: 52
Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.

Как проверить генератор на ниве 21214

слесарный ремонт, устранение вибрации, ремонт электрооборудования, балансиновка и монтаж колес, антикоррозионная обработка полостей кузова, вклейка стекол

Нива-Центр: Ремонт автомобилей Нива и Шевроле-Нива

техобслуживание автомобилей нива, нива-шевроле, замена масла в двигателе и трансмиссии, ремонт коробок передач, ремонт редукторов мостов, промывка инжектора

Ремонт генераторов на автомобилях Нива и Шевроле-Нива

Мы предлагаем услуги по ремонту генераторов. Стоимость ремонта и запасных частей, включая стоимость снятия и установки генератора, как правило, более чем в два раза ниже цены замены генератора на новый. Ремонт генератора, как альтернатива замене, целесообразен примерно в половине случаев его отказа. На автомобилях Шевроле-Нива с верхним расположением генератора иногда возможен ремонт генератора без его демонтажа. Мы производим диагностику неисправностей, которые привели к падению напряжения бортовой сети автомобиля и даем рекомендации что лучше — отремонтировать генератор или заменить.

Почему выходит из строя генератор

Генератор на инжекторных моделях ВАЗ 21214 и ВАЗ 2123 достаточно нагружен. Системы электронного управления двигателем, два электрических вентилятора радиатора и электробензонасос повышают средний потребляемый ток по сравнению со старыми карбюраторными машинами. Если к этому добавить все те потребители, которые могут быть в автомобиле — музыку, обогрев зеркал и другое, генератор работает на пределе возможности. Кроме того, генераторы для инжекторных моделей не имеют герметизированного корпуса и подвержены действию пыли и влаги. Вследствие этих причин выход из строя генератора случается сравнительно часто.

Что ломается в генераторе

Отказ генератора может быть вызван неисправностью регулятора напряжения, в том числе встроенных в него токосъемных щеток, неисправностью обмоток, выходом из строя блока выпрямителей — диодного моста. Последний случай имеет место очень часто из-за того, что достаточно тонкий корпус диодного моста оплавляется в результате местного нагрева на его клеммах. Это в свою очередь происходит потому, что недостаточно прочные пластмассовые опоры не дают затянуть гайки клемм с большим усилием. Со временем контакт в клеммах нарушается, возрастает сопротивление току и возникает очаг местного нагрева.

Подшипники генераторов выходят из строя относительно редко.

Виды генераторов для автомобилей «Нива»

На автомобилях семейства Нива в настоящее время устанавливаются генераторы двух видов, один для инжекторных «классических» ВАЗ 21214 и ВАЗ 2131 и другой для Шевроле-Нива с верхним расположением генератора. На карбюраторных моделях с двигателями объемом 1,7-1,8 л устанавливался другой генератор в закрытом от попадания влаги корпусе, а на самых первых нивах ВАЗ 2121 с объемом двигателя 1,6 л устанавливался генератор от вазовской классики 2101-2107 с вынесенным регулятором напряжения. Для Шевроле-Нивы выпуска до осени 2003 г. с нижним расположением генератора подходит генератор, аналогичный устанавливаемому на инжекторные ВАЗ 21214. Характеристики некоторых генераторов для автомобилей Нива приведены в таблице 1.

Производитель Наименование Мощность, вт Макс. ток, А Шкив ** влагостойкий корпус
ВАЗ 2121 — генератор 2101-3701010 (Г221А)
КЗАТЭ Г221А.3701 590 42 А м нет
ELDIX ELD-A-2101-14V-50A 700 * 50 А * м нет
СтартВОЛЬТ LG 0101 1200 * 85 А * м нет
Карбюраторные ВАЗ 21213, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 — генератор 21213-3701010
КЗАТЭ 371.3701-02 770 55 А м да
Инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131, ВАЗ 2123 до осени 2003 г. — генератор 21214-3701010
КЗАТЭ 9412.3701 1120 80 А м нет
ELDIX ELD-A-21214-14V-90A 1400 * 100 А * м нет
ELDIX ELD-A-21214-14V-135A 1850 * 135 А * м нет
ПРАМО 5142.3771 1120 * 80 А * м нет
ПРАМО 5142.3771-10 1400 * 100 А * м нет
СтартВОЛЬТ LG 01214 1970 * 135 А * м нет
Шевроле-Нива с верхним расположением генератора 2123-3701010
КЗАТЭ 9402.3701-01 1120 80 п нет
КЗАТЭ 9402.3701-04 1120 80 п нет
ELDIX ELD-A-2123 02.3701-01 1260-1600 * 90-115 * п нет
ПРАМО 5112.3771 1120 * 80 * п нет
ПРАМО 5112.3771-10 1400 * 100 * п нет
СтартВОЛЬТ 1950 * 135 * п нет
Таблица 1. Характеристики генераторов для автомобилей семейства Нива

* По информации изготовителя. Реальные эксплуатационные характеристики нами не проверялись

** м — под моноклиновой ремень, п — под поликлиновой ремень

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаком выхода из строя генератора яляется красная индикаторная лампочка на панели приборов. Однако бывают случаи, когда она не загорается, а тем не менее генератор не дает ток, нет зарядки аккумулятора и все потребители автомобиля работают за его счет. При этом можно заметить, что что-то не так — автомобиль немного теряет мощность, двигатель работает по-другому. Свет фар, если они включены, тусклее.

Если генератор перестал работать, у Вас есть примерно 2-4 часа, в течении которых при исправном аккумуляторе автомобиль будет ехать. В какой-то момент он перестанет заводиться стартером, но его можно будет завести с горки, с буксира, или «прикурив» от другого аккумулятора. Но ресурс движения уже практически исчерпан.

Проблемы с напряжением бортовой сети, недозаряд аккумуляторной батареи и связанный с этим затрудненный пуск двигателя могут быть вызваны при исправном генераторе плохим натяжением или износом ремня его привода, особенно для автомобилей с моноклиновым ремнем. При этом должна загораться красная сигнальная лампа на панели приборов. Обращайте внимание на писк под капотом при запуске двигателя и резком увеличении оборотов. Обязательно возите с собой запасной ремень.

Отдельно можно сказать об особом случае выхода из строя регулятора напряжения, когда напряжение генератора не падает или пропадает, как в большинстве случаев отказа, а, наоборот, увеличивается более 14,7 в. Сигнальная красная лампа при этом не загорается, и Вы ничего не замечаете. Автомобиль вроде бы работает нормально. Но через некоторое время — характерный период 2 месяца — выходит из строя аккумуляторная батарея, начинаются проблемы с пуском двигателя. Признаком повышенного напряжения бортовой сети — так называемого «перезаряда» может являться частое перегорание ламп, особенно ламп фар. Советуем в качестве профилактики купить простейший вольтметр и периодически проверять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах 13,4-14,3 в. И напоминать приемщикам сервиса при проведении планового техобслуживания о необходимости проверять напряжение бортовой сети

Какие неисправности подлежат ремонту

Если вышли из строя диодный мост и релегулятор напряжения (реле-регулятор) генератор целесообразно ремонтировать. Если произошел пробой обмоток ремонт генератора не выгоден.

При ремонте генераторов мы устанавливаем дополнительные опоры крепления, позволяющие осуществить лучшую затяжку клемм и, таким образом, как можно дольше отсрочить перегрев и выход из строя диодного моста.

Производители генераторов для нивского семейства:

ELDIX: ELDIX Ltd. Болгария, Стара Загора 6006, кв. Кольо Ганчев, Околоверстен путь

Прамо: ОАО «ЭЛТРА» и ООО «Прамо — Электро» г.Ржев, Тверская область.

СтартВОЛЬТ 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *