Как шпаклевать ваз 2106
Перейти к содержимому

Как шпаклевать ваз 2106

  • автор:

Как шпаклевать ваз 2106

Просмотр профиля

20.9.2008, 17:49

Иконка группы

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 32
Регистрация: 9.1.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 2003
Машина:ВА3 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Спасибо сказали: 0 раз

я когда красил машину стыки крыльев и кузова замазал шпаклёвкой-у меня все потрескалось,один мужик говорит-есть специальный герметик для швов и стыков,надо посмотреть там,всякую химию для машины продают.

GREEEN

Просмотр профиля

20.9.2008, 19:11

Иконка группы

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2283
Регистрация: 20.6.2008
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза

да. обычной шпаклёвкой -хер че заделаеш в таких местах(((
ищи решения, думаю еще подскажут

REC

Просмотр профиля

20.9.2008, 19:15

Иконка группы

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 309
Регистрация: 31.7.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:темноый беж
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 1 раз

Цитата(Кифирчик @ 20.9.2008, 16:20)

У меня спереди, в местах где передние крылья привариваются к кузову, внизу, под дверями, были проблеммные места. я там всё хорошо обработал, прикрыл шпатлевкой (коломикс и боди с ст волокном) и выровнял. проходил сосед по гаражу,и сказал, что в местах где сварочные швы, надо проковырять паз до металла. типа температурный шов, и кузов немного «играет» и без таких вот вещей, может шопнуть шпатлевка .

это действительно так?
теперь если делать шов, то чем лучше? так чтобы аккуратно и ровно

Сосед прав. Там идет нахлест крыла на порог. Герметик спрашивай в магазинах. Грязь туда еще попадает из под крыла. Если есть защита сними и посмотри, там очень удобная нишка для грязи.

Кифирчик

Просмотр профиля

20.9.2008, 21:06

Иконка группы

Жигуленышь

Группа: Жигулисты
Сообщений: 53
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 3910
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Бежевый
Год Выпуска: 1985
Спасибо сказали: 0 раз

ясно. шев нужен.
проблема не чем его заделать. и герметик и пластелин есть.
проблема — на том месте где должен быть шов наложено три миллиметра шпатлевки 🙂 надо как-то аккуратно расковырять
сейчас был в гараже, надумал. взять две полоски жести, приложить к порогу в том месте где должен быть шов, между полосками зазор, миллиметра 3. 4. и пройтись круглой металлической щёткой с дрелью. в момент проковыряет. и ровно будет. потом шкурочкой аккуратно.
завтра кого-нить привлеку на помощь.

кстати по поводу грязи вы правы. когда расковырял дырку (ржавчина). килограмма два песка/земли выгреб от туда. и она влажная была. при том, недели с две в дождь не попадал.
думаю может там снизу дырки прорезать. чтобы проветривалось нормально

dxb

Просмотр профиля

26.9.2008, 16:27

Иконка группы

ПешеходЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 8
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 4709
Машина:шестерка
Цвет:синий
Год Выпуска: 1996
Спасибо сказали: 0 раз

У меня тоже проблемное место — шов внизу переднего крыла и стык его с порогом. Думаю замазать холодной сваркой. Кто-нибудь имел с ней дело? Может, что посоветуете?

Sershal

Просмотр профиля

26.9.2008, 17:25

Иконка группы

Жигуленышь

Группа: Жигулисты
Сообщений: 84
Регистрация: 10.7.2008
Из: ХарьГов
Пользователь №: 3964
Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Спасибо сказали: 0 раз

Сварочные швы кузова
замазывать шпаклёвкой НЕЛЬЗЯ.
Обязательно треснет, попадёт влага во внутрь и будет тебе ещё один скрытый очаг корозии.
Холодные сварки, строительные пены, пластилины и прочая выдумка тоже не применимы.
Существуют специализированные шовные герметики.
Цена хорошего герметика с пистолетом к нему около 10$
Наносится по грунтованному шву.
После нанесения можно разгладить и в давить в шов пальцем, смоченым в растворителе.
Перед нанесением шов по сторонам рекомендую заклеить малярным скотчем.
Меньше вытирать лишнего.
После высыхания сверху можно наносить краску.
Бывает трёх цветов чёрный, белый и серый.

Сообщение отредактировал Sershal — 26.9.2008, 17:33

15.4.4 Шпатлевка и покраска кузова

При выполнении шпаклевочных работ необходимо иметь широкий гибкий пластиковый или нейлоновый шпатель для придания поверхности шпаклевки гладкости. Выравнивание шпаклевки на поврежденном участке кузова производите так, чтобы придать ей требуемую форму и гладкость. Как только удалось добиться приблизительно требуемого контура, прекрати те заглаживать шпаклевку шпателем, т.к. при слишком долгом заглаживании она начнет затвердевать, налипать на шпатель и скатываться, в результате чего поверхность будет повреждена. Нанесение последующего, более тонкого слоя шпаклевки следует производить после высыхания предыдущего слоя и так до тех пор, пока уровень шпаклевки не начнет слегка выступать над уровнем обрабатываемого участка. После затвердевания шпаклевки ее избыток необходимо удалить металлическим скребком или напильником. Дальнейшую обработку производите, используя набор наждачной бумаги. Начинайте обработку с использования крупнозернистой наждачной бумаги и в последующем переходите к мелкозернистой. Наждачную бумагу располагайте на деревянном плоском бруске, иначе невозможно добиться ровной поверхности. На завершающей стадии шлифовки водостойкую наждачную бумагу следует периодически смачивать водой. Это придает обрабатывае мой зашпаклеванной поверхности особую гладкость. Зашпаклеванная вмятина должна оказаться окруженной по периметру слоем чистого металла. Для удаления с обработанного участка пыли и жиров промойте обрабатываемый участок водой и протрите обезжиривающим раствором. Напылите на участок тонкий слой светлого грунта. Это поможет выявить все допущенные при обработке дефекты в шпаклевке. Обнаруженные дефекты выровняйте с помощью нового слоя шпаклевки и вновь зашкурьте поверхность. Продолжайте эту процедуру до получения идеальной поверхности.

После этого область ремонта готова к заключительной покраске. Аэрозольное нанесение краски должно проводиться в теплой, сухой, безветренной и непыльной атмосфере. При проведении покраски в помещении следует смочить пол рабочей площадки водой для предотвращения попадания в воздух пыли. При окраске только одной панели, остальные части кузова должны быть прикрыты от попадания на них краски газетой, прикрепленной липкой лентой. Перед нанесением грунтовки взболтайте емкость с ней, нанесите грунтовку на пробную поверхность и добейтесь того, чтобы она ложилась равномерно. Нанесите толстый слой грунтовки путем нанесения нескольких тонких слоев. Зашлифуйте загрунтованную поверхность водостойкой наждачной бумагой. При этом не забывайте сбрызги вать шлифуемую область водой и периодически смачивать в воде наждачную бумагу. Перед дальнейшей окраской высушите обрабатываемый участок. Нанесение слоя краски производится пульверизатором. Толщина слоя краски достигается путем нанесения нескольких тонких слоев. Окраску необходимо начинать из центра окрашиваемой области и двигаться к краям возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока вся окрашиваемая поверхность, а также около 20 мм вокруг нее не будут покрашены. Защитную пленку и газеты снимите спустя 10–15 минут после нанесения последнего слоя краски. Дайте возможность свежей краске затвердеть в течении как минимум 2-х недель, затем с помощью обновителя краски или тонкой абразивной полировочной пасты выровняйте края покрашенной области до уровня старой краски. Отполируйте поверхность.

Дизайн и разработка сайта

Webmixer

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

15.4.3. Шпаклевка и покраска кузова

При выполнении шпаклевочных работ необходимо иметь широкий гибкий пластиковый или нейлоновый шпатель для придания гладкости поверхности шпаклевки. При выполнении работ по шпаклеванию кузова придерживайтесь следующих рекомендаций:

Выравнивайте шпаклевку на поврежденном участке кузова так, чтобы придать ей требуемую форму и гладкость.

Как только удалось добиться приблизительно требуемого контура, прекратите заглаживать шпаклевку шпателем, так как при слишком долгом заглаживании она начнет затвердевать, налипать на шпатель и скатываться, в результате чего поверхность будет повреждена.

Наносите последующий, более тонкий слой шпаклевки, только после высыхания предыдущего слоя и так до тех пор, пока уровень шпаклевки не начнет слегка выступать над обрабатываемым участком.

После затвердевания шпаклевки ее избыток удалите металлическим скребком или напильником.

Дальнейшую обработку производите, используя на первом этапе крупнозернистую наждачную бумагу, затем мелкозернистую. Наждачную бумагу располагайте на плоском деревянном бруске, иначе невозможно будет добиться ровной поверхности.

На завершающей стадии шлифовки водостойкую наждачную бумагу следует периодически смачивать водой. Это придаст обрабатываемой зашпаклеванной поверхности особую гладкость.

Зашпаклеванная вмятина должна оказаться окруженной по периметру слоем чистого металла. Для удаления пыли и жиров промойте обрабатываемый участок водой и протрите обезжиривающим средством.

Напылите на участок тонкий слой светлого грунта. Это поможет выявить все допущенные при обработке дефекты в шпаклевке. Выровняйте их с помощью нового слоя шпаклевки и вновь зашкурьте поверхность.

После этого область ремонта готова к заключительной покраске.
Аэрозольное нанесение краски должно проводиться в теплой, сухой, безветренной и непыльной атмосфере.

При проведении покраски в помещении смочите пол рабочей площадки водой для предотвращения попадания в воздух пыли. При окраске только одной панели, остальные части кузова должны быть прикрыты от попадания на них краски газетой, прикрепленной липкой лентой.

Перед нанесением грунтовки тщательно перемешайте ее, нанесите на пробную поверхность и добейтесь того, чтобы она ложилась равномерно. Нанесите толстый слой грунтовки, для чего нанесите несколько тонких слоев.

Зашлифуйте загрунтованную поверхность водостойкой наждачной бумагой. При этом не забывайте сбрызгивать шлифуемую область водой и периодически смачивать в воде наждачную бумагу.

Перед дальнейшей покраской высушите обрабатываемый участок.

Нанесите слой краски пульверизатором. Необходимая толщина слоя краски достигается нанесением нескольких тонких слоев.

Окраску начинайте из центра обрабатываемой поверхности и двигайтесь к краям возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока вся окрашиваемая поверхность и область на расстоянии около 20 мм вокруг нее не будут покрашены.

Защитную пленку и газеты снимите спустя 10–15 минпосле нанесения последнего слоя краски.

Дайте возможность свежей краске затвердеть в течение как минимум двух недель, затем с помощью обновителя краски или тонкой абразивной полировочной пасты выровняйте края покрашенной области до уровня старой краски.

Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106

Здравствуйте! Довольно много вопросов в кузовном ремонте возникает в связи с гнилью которая появляется спустя некоторое время эксплуатации автомобиля, в основном 8-10 лет.

Пузырек, который скрывает гниль

Пузырек, который скрывает гниль

Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):

  • Передний уголок
  • Средняя часть под усилителем филенки
  • Задний уголок

Почему здесь? Да потому, что в этих самых местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.

Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.

Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:

  1. Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
  2. Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
  3. Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.

Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?

Для ремонта двери нам понадобится:

  • Полуавтомат
  • Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
  • Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
  • Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
  • Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
  • Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.

Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:

Видим прогнившую дыру

Видим прогнившую дыру

Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.

Я сделал это вот таким образом

Я сделал это вот таким образом

Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.

Заплатка на месте

Заплатка на месте

Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.

Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.

Заплатка прихвачена по сторонам

Заплатка прихвачена по сторонам

Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.

Все зашлифовано

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.

Спасибо за подписку!

Шпаклевка поближе

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.

Напылил черную краску для проявки

Напылил черную краску для проявки

Кстати, также работал вот таким шлифком

Кстати, также работал вот таким шлифком

Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *