Как проверить реле стартера мультиметром на мотоцикле
Перейти к содержимому

Как проверить реле стартера мультиметром на мотоцикле

  • автор:

Как проверить работоспособность стартера?

Господа!Такой вопросик-VIPER F1перестал заводится со стартера-как узнать что именно вышло из стороя,реле или стартер??НА стартере один контакт + подходит,а минус просто на корпус стартера кинуть на прямую от аккумулятора-и должен крутить??я правильно понимаю?Подскажите кто сталкивался-блин сегодня полдня проковырялся,чтоб добраться до него-а даже снять не смог,все ключи посрывал!

03.07.2012 р. відповів для UYX1975

Чтобы подать плюс на стартер напрямую надо толстый провод для этого взять.
Сначала найди реле стартера и чем то вроде пассатижей замкни на нём силовые контакты. Стартер должен крутиться.
Но я бы сначала просто тестером промерил куда +12 доходит.

03.07.2012 р. відповів для Gustav

Чтобы подать плюс на стартер напрямую надо толстый провод для этого взять.
Сначала найди реле стартера и чем то вроде пассатижей замкни на нём силовые контакты. Стартер должен крутиться.
Но я бы сначала просто тестером промерил куда +12 доходит.

Спасибо за совет!а зачем на реле стартера кроме силовых контактов-еще два контакта??
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї

03.07.2012 р. відповів для UYX1975

на них подается ток управления. есть ток — «большие» замкнулись, нет — нет.

Стартер потребляет большой ток. Если его пусть через кнопочку, то кнопочка заварится сразу же. Через кнопку проходит не большой ток, он поступает на управление реле стратера и по факту этого тока замыкаются большие и мощные контакты через которые уже идет ток стартера.

Какие могут у тебя быть проблемы
не приходит ток управления (если замыкание полоскогубцами стартанет стартер — первый признак)
накрылось реле (замыкание тоже крутнет стартер)
не приходит +12 на реле (замкнешь и ничего, надо вольтметром будет смотреть)
приходит +12 но не доходит до стартера (замкнешь и ничего, надо вольтметром будет смотреть на стартере)
стартеру хана — все танцы ничего не дадут, только демонтаж

Змінено: 03.07.2012 р., Gustav
03.07.2012 р. відповів для UYX1975

чтоб снять стартер нужно открутить два болтика , потом вытянуть стартер с картера(он туго будет идти,там стоит резиновое кольцо) чтоб проверить работоспособность.на корпус минус,на контакт(там где провод прикручивается) подаёте плюс. На реле два контакта один плюс с акума,второй на стартер , когда нажимаете кнопку запуска мотора то реле их замыкает и подаётся + на стартер . Тобишь те доп контакты это сигнал от кнопки запуска.

Как проверить реле стартера мультиметром на мотоцикле

Основные принципы проверок одинаковы для многих моделей мотоциклов.
Поэтому все данные измерений сверяйте с мануалом на конкретно вашу модель мотоцикла.

В данной статье можно узнать:
• Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки.
• Как проверить исправность аккумулятора.
• Как проверить исправность работы реле-регулятора напряжения.
• Как проверить исправность работы генератора.
• Правила зарядки аккумулятора.

Для проверки нам понадобится:
• Тестер. (Желательно цифровой, с ним проще работать).
• Лампочка от фары, мощностью 55/60 ват.

Все измерения производились на исправной системе зарядки, все показания измерений указанные в данной статье приведены с учётом рабочий системы зарядки.

Если у вас есть отклонения от показаний, то скорей всего это неисправность.

Немного теории работы системы зарядки.

Когда мы заводим мотоцикл, начинает работать генератор, а именно вырабатывать ток.

От генератора ток идёт на реле-регулятор напряжения, а с реле-регулятора на зарядку аккумулятора и питания бортовой сети мотоцикла.

Генератор выдаёт переменный ток и при этом вольтаж меняется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт, переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла 12 — 15 вольт, постоянного тока.

Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и удерживать заданное напряжение в районе 12 — 15 вольт, и нужен реле-регулятор напряжения, о неисправности которого можно складывать легенды.

При этом не всегда причиной отказа системы зарядки мотоцикла служит сам реле-регулятор напряжения.

Общая схема работы.

Теперь, когда мы знаем как это работает переходим к главному.

Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки.

Большая часть проблем связанных с плохой работай и неисправностью зарядки это плохой контакт:
• На клеммах аккумулятора.
• В разъёмах реле-регулятора напряжения.
• Обрыв или сквозная коррозия провода.
• Короткое замыкание в цепи проводки.

Проверяем и зачищаем клеммы аккумулятора.

Для этого откручиваем клеммы, берём наждачную бумагу и убираем с клемм всё лишнее, такое как ржавчина, грязь, инородные предметы и.т.д.
(При этом не стоит использовать очень мелкую наждачную бумагу, потому, что она неспособна убрать ржавчину и оксидную плёнку с клемм аккумулятора, она только придаст немного блеска, а результат останется тот же).

Проверяем и зачищаем клеммы реле-регулятора напряжения.

К этому этапу следует отнестись более внимательно, так как это место является более проблематичным у старых мотоциклов.

Здесь надо не только зачистить контакты, а проверить на следы подгорания, окисления, гниения, ржавчины и.т.д.
При необходимости немного подогнуть контакты (мамы) для надёжности соединения.

Но и это может не помочь, в некоторых случаях требуется полная замена самого разъёма реле-регулятора.
Если сама фишка разъёма оплавлена, контакты имеют следы подгорания, сильной коррозии, гниения и.т.д., то такой разъём лучше заменить.

• При замене фишки реле-регулятора на клеммник, лучше концы проводов пропаять.

Вот пример клеммника, который стоит использовать для замены штатного, или им подобные.
Можно найти на любом строительном рынке или в хозяйственных магазинах, в отделе электрики.

Проверяем провода.

Проверяем провода на наличие обрыва, повреждения изоляции, наличия коррозии, вздутия изоляции, наличие изоленты и прочих дефектов.

Бывает так, что провода лежат не очень хорошо и трутся об какую ни будь деталь мотоцикла, в итоге протирается изоляция провода и он начинает коротить на массу.

Также бывает при нарушении изоляции провода, он начинает гнить внутри, при этом небольшой контакт остаётся и всё вроде работает, но зарядки при этом нет. (Как правило, об этом свидетельствует небольшое вздутие на проводе, в районе гнили).

Ну и конечно же изолента, если имеется таковая на проводе, то непременно стоит начать осмотр с этого места, размотав изоленту и убедится в надёжности соединения.

Если из выше описанного ничего не помогло, тогда переходим к диагностике компонентов системы зарядки.

Проблемой связанной с неисправностью системы зарядки также может быть:
• Неисправность аккумулятора.
• Неисправность реле-регулятора напряжения.
• Неисправность генератора.
• Утечка тока.
• Дополнительная нагрузка.

Вот их мы и будем проверять.

Проверка аккумулятора.

Данную проверку лучше проводить на отсоединённом аккумуляторе, или снятым с мотоцикла, это нужно для того, чтобы избежать ошибки при проверке.

Если есть неисправность в проводке вы можете приговорить аккумулятор.

Принцип проверки таков.

Берётся аккумулятор, подключается нагрузка равная половине ёмкости аккумулятора, ждём 2 минуты и меряем напряжение.

Пример: Если ёмкость аккумулятора 9 Ah, то нагрузка должна составлять 4.5 Ah.
В качестве нагрузки можно использовать лампочку из фары мощностью 55/60 ват, на ближнем свете ток её потребления примерно 4,3 Аh

Если лампочка начнёт тускнеть не пройдя временной период в 2 минуты, то аккумулятор требует замены.

Схема подключения для проверки.
Лампочку не включал специально, иначе не сфотографировать.

Теперь подробно.
• Надо полностью зарядить аккумулятор. (Как правильно зарядить описано ниже).
• Взять лампочку из фары мощностью 55/60 ват.
• Подключить её ближним светом к аккумулятору. (Как на схеме выше).
• Выждать 2 минуты.
• Отключить лампочку.
• Подождать немного (от 30 сек. до 1 мин.), для восстановления аккумулятора.
• Замерить напряжение.

Показания напряжения.
• от 12,4 вольта и выше. (Аккумулятор полностью исправен).
• от 12,0 до 12,4 вольт. (Аккумулятор в среднем состоянии).
• от 3,0 до 12,0 вольт. (Аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить).
• от 0 до 2,0 вольт. (Аккумулятор мёртв, требует замены).

На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелеевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о состоянии аккумулятора.

Важно: Если у вас есть сомнения в исправности аккумулятора, то лучше обратитесь в специализированные центры.

Проверка реле-регулятора напряжения.

Здесь всё немного проще.
• Подключаем тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока.
• Заводим двигатель.
• Включаем дальний свет фар.
• Даём обороты двигателя в 5000 обр.мин., и удерживаем в этом положении.
• Смотрим показания тестера.
• При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.2 – 15.5 вольта согласно мануалу.

Мои показания, для сравнения.
На незаведённом двигателе, (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.

На заведённом двигателе, холостой ход, фара выключена.

На заведённом двигателе обороты 5000, фара включена на дальний свет. (Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 обр.мин., так как это влияет на показания).

По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.

Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя:

1. Разница напряжения на незаведённом и заведённом двигателе должна составлять не менее 0,7 вольта. (К примеру, у меня на незаведённом напряжение 12,35 вольта, а на заведённом 13,2 вольта, разница в 0,9 вольта, это в пределах нормы).

2. Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 обр.мин., должно быть не менее 13 вольт.

Важно: Если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.

Вот ещё показания проверки реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.
Данный реле-регулятор полностью исправен.

Схема прозвонки реле-регулятора..

Ставим тестер в режим проверки диодов, как на фото и проверяем штекер с тремя контактами, 1 — 2, 1 – 3, 2 – 3.

Дальше, чёрный щуп подключаем к чёрному проводу в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь чёрный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключаем на чёрный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Проверка генератора.

Это тоже несложный тест, но требует соблюдения техники безопасности и аккуратности, так как придётся мерить более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.

Проверка состоит из нескольких шагов, таких как:
• Измерение сопротивления обмоток генератора. (Проверка на обрыв)
• Проверка обмоток генератора на предмет замыкания с корпусом.
• Измерение напряжения выдаваемого генератором.

Проверяем сопротивление обмоток генератора.

Генератор имеет три обмотки, их нам и надо проверить.

Общая схема проверки.

Берём разъём идущий с генератора, отсоединяем от реле-регулятора, там три контакта.

Включаем тестер в режим измерение Ом, подключаем тестер к контактам (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3), в общем как на фото.

• Сопротивление обмоток генератора должно быть (1 Ом), согласно мануалу.
Допускается незначительное отклонение показаний, главное чтобы показания измерений всех трёх обмоток были одинаковыми.

Важно: Если вы проводите проверку на другой модели мотоцикла, то уточните данные мануала согласно вашей модели.

Проверяем обмотки на замыкание с корпусом.
Общая схема проверки.

Включаем тестер в режим измерение Ом, чёрный щуп тестера крепим на корпус, а другим проходим по каждому контакту в разъёме.

• Никаких показаний тестера, быть не должно.

Если на тестере будут какие либо показания, то скорей всего у вас одна или несколько обмоток имеет контакт с массой, что является неисправностью.

Проверяем напряжение выдаваемое генератором.

Важно:
Здесь нужно быть осторожнее, так как выдаваемое напряжение генератором может доходить до 90 вольт переменного тока, не исключен удар током.
А также при замыкании контактов при измерении, может выйти из строя генератор.

Схема проверки такая же как и проверка сопротивления, тот же разъём, только теперь меряем напряжение.

Включаем тестер в режим измерения переменного тока, в позицию 200 или 600 вольт, но не менее 100 вольт. Подключаем тестер к контактам (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3), в общем как на фото.

• Даём обороты двигателя 5000 обр.мин. (Удерживать обороты желательно максимально точно).
• Смотрим показания тестера.
• Показания тестера, согласно мануалу должно быть 70 вольт.

Показания могут немного отличатся, так как зависят от оборотов двигателя.
На холостом ходу напряжение обычно в районе 50 вольт.

Главное напряжение должно быть не менее 70 вольт в районе 5000 обр.мин., и показание всех трёх обмоток должны быть максимально одинаковыми.

В противном случае генератор требует ремонта или замены.

Проверяем на утечку тока.
Что такое утечка тока, это когда вся система зарядки исправна, двигатель заглушен, всё выключено и вы спокойно пошли домой, а придя в гараж дня через 2 – 3 не можете завести двигатель, так как не крутит стартер и лампочки еле горят.

Возможно, вашему аккумулятору пришёл конец, но как его проверить мы теперь знаем и если всё исправно значит, что-то потребляет слишком много тока.

Схема проверки.

Фото подключения.

Фото переключения тестера в режим измерения тока утечки.
Обычный режим измерений.

Должно быть так, режим измерения ампер.

Проверка:
• Откручиваем плюсовую клемму аккумулятора.
• Включаем тестер в режим измерения 10Ah, Важно: обязательно переключаем красный провод на тестере в гнездо 10ADC. (Смотри фото выше).
• Подключаем один провод тестера к клемме аккумулятора, а другой провод тестера к клемме проводки.
• Если есть сигнализация, то ставим мотоцикл в режим охраны.
• Смотрим показания.

Показания тестера:
• Чем меньше, тем лучше, в идеале не более 15мА.
• Если ток потребления больше, ищите виновника потребления.
(К примеру, ток потребления в 40мА способен посадить ваш аккумулятор в ноль за 9 дней, следовательно, завести со стартера вы его не сможете уже дня через 3 а то и 2 в зависимости от состояния аккумулятора).

Для выявления виновника, пошагово отключаем все инородные компоненты, такие как:
• Сигнализация.
• Автономная сирена.
• Светотехника.
• И.т.д., всё, что нештатное.
После каждого отключения меряем ток утечки.
И так до тех пор пока не найдём виновника потребления.

Мои показания в штатном режиме.

И с сигнализацией.

Дополнительная нагрузка.
Проблемой не дозаряди, может быть банальная причина:
• Установка более мощных лам в фары.
• Установка ручек с подогревом.
• Установка дополнительной светотехники.
• Всё это вместе взятым.
• И.т.д.
• При этом ещё поездки на короткие дистанции.

В итоге аккумулятор просто не будет успевать заряжаться.
И как следствие реле-регулятор работает в постоянной нагрузке, аккумулятор постоянно недозаряжается и всё это дело быстро выходит из строя.

Правила зарядки аккумулятора.

Есть основные правила зарядки аккумуляторов, которые следует соблюдать:
1. Желательно всегда отсоединять аккумулятор от мотоцикла.
Чтобы избежать выхода из строя электрооборудования мотоцикла, при неправильном подключении, скачков напряжения и.т.д.

2. Сила тока зарядки, не должна превышать 10% от ёмкости аккумулятора. Среднее время зарядки составляет от 5 до 10 часов, в зависимости от степени разряда.
(Пример: аккумулятор имеет ёмкость 9Аh, значит ток заряда должен составлять 0,9 максимум 1,0 Аh).
Некоторые модели аккумуляторов допускают ускоренную зарядку большем током, равным примерно 40 – 50% от ёмкости аккумулятора.
(Пример ёмкость аккумулятора 9 Аh, ускоренная зарядка составит 4 Аh в течение одного часа).
Информация о том, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку, как правило написана на самом аккумуляторе и в инструкции прилагаемой к аккумулятору (пример: QUICK 4Ah x 1h ).

Внимание: Такой метод крайне не рекомендуется, и желательно использовать только в крайних случаях.
И если вы не нашли информации или неуверенны, что аккумулятор можно заряжать используя быструю зарядку, то не стоит использовать данный метод, чтобы не испортить аккумулятор.

3. Если аккумулятор обслуживаемый, и имеет заливные пробки то их нужно непременно выкручивать.
Во время зарядки кислота начинает кипеть, при этом выделяются пары, чтобы аккумулятор не лопнул нужно выкрутить пробки.
Это применимо только к обслуживаемым аккумуляторам, на других моделях этого делать не надо.

4. При зарядке необходимо проверять напряжение аккумулятора, полностью заряженная батарея должна иметь напряжение 12,7 вольта, возможно немного больше.
Для правильности определения напряжения следует отключать зарядное устройство и выждать немного времени, хотя бы 5 – 10 минут.

5. Соблюдайте правила техники безопасности:
• Не курите рядом с аккумулятором находящимся на зарядке.
• Не используйте скруток и соплей из проводов.
• Используйте при необходимости защитные средства.
• При попадании кислоты на кожу или в глаза, промойте большим количеством воды и обратитесь к врачам.

Себе заряжаю так.
• Включаю зарядку.
• Подключаю вольтметр.
• Проверяю напряжение.
• Когда напряжение с зарядным устройством показывает 14 вольт, жду ещё примерно минут 30 и выключаю.
• Через некоторое время делаю контрольный замер напряжения.
• Но как правило этого вполне хватает.

Теперь немного о зарядных устройствах.
Для зарядки аккумуляторов есть много разных зарядных устройств, принцип работы их одинаков.

Но есть различия, на которые стоит обратить внимание:

Фото зарядных устройств даны исключительно для наглядности.

1. Автомобильные и мото зарядки.
Тут всё просто, для зарядки аккумулятора мотоцикла подойдёт и то и другое, но автомобильные подойдут не все. Почему? читаем дальше.

2. Автоматические зарядные устройства.
Некоторые зарядные устройства оснащены электроникой, которая сама определяет ёмкость аккумулятора и выбирает ток зарядки, тут ничего сложного нет.

3. Ручные зарядные устройства.
Есть модели особенно более дешевого сегмента, которые имеют всего две регулировки, это как правило переключатель на 4 Аh и 6 Аh.
(Такие зарядные устройства для зарядки аккумуляторов мотоцикла использовать нельзя, так как их сила тока зарядки слишком велика).

4. Наличие управления током зарядки.
Есть также зарядные устройства, с ручным управлением, но которые имеют переключатели или плавную регулировку силы тока.
(Такие зарядные устройства можно использовать для зарядки аккумуляторов мотоцикла, так как на них можно выставить необходимый ток зарядки).

В итоге, что нам подойдёт:
• Зарядные устройства для мотоцикла.
• Автоматическое зарядное устройство, с током заряда хотя бы от 0,5 – 1,0 Аh.
• Ручное зарядное устройство с возможностью регулировки тока зарядки, так же хотя бы от 0,5 – 1,0 Аh.

Ну вот теперь я думаю можно подвести итог.
Что искать, где искать и как это всё проверить теперь мы знаем.
Я старался написать и показать всё как можно проще и доступнее, не знаю насколько у меня это получилось но с помощью данной статьи можно проверить основные системы зарядки.
Надеюсь, эта статья будет очень полезной, так как почти ничего подобного я не встречал.

Важно:
Помните навредить гораздо проще, чем починить.
Сомневаетесь тогда лучше к профессионалам в сервис, всё остальное на ваш страх и риск.

Как проверить реле стартера мультиметром на мотоцикле

Все привет!
Прошу помощи в разьяснении/ремонте.
Мотоцикл: Hyosung GT 250 Comet (карб)

фото

Дело обстоит так — утром не завелся. свет работает, все остальные приборы тоже работают исправно. по моим скромным соображениям, неисправность в реле стартера (фото прилагается) — при нажатии кнопки запуска эта штуковина как бы вибрирует, а мотоцикл не заводится.

вчера все работало, как надо. клеммы, вроде, почистил, но не помогло. проводка вся целая и на месте.

посоветовали мне попробовать «ключом замкнуть жирные клеммы», да вот я не совсем понимаю, как правильно это сделать. просто как бы пустить ток в обход реле?

пожалуйста, подскажите, что можно сделать в данной ситуации и желательно в деталях, а то никогда не сталкивался.)
спасибо)

  • Hyosung GT250,
  • реле стартера,
  • ремонт

Ответы ( 5 )

первое — замкни чем (плоскогубцами, например) эти два «толстых медных» болта между собой. Если стартер крутнуло (из под плоскогубцев могут быть искры — «это — норма»©), значит по силовой части всё в порядке.
второе — выдернуть два тонких проводка из штекера и подоткнуть один к «толстому медному» болту (тому, к которому подсоединён аккумулятор), а второй — к массе. Какой куда — без разницы. Если щёлкнуло и стартер крутнуло — проблемы по цепи управления (контакты кнопки, штекеры). Если не шёлкнуло — проблемы внутри реле и реле под замену.
Можно купить в «кетайском лабазе» (около 15 дохлых президентов) и через год/два менять снова, а можно поставить (одно на всю жизнь) любое подходящее по размеру от япотехники (ну или чего немецко-корейско-англо-французо-итальянского). Желательно — от схожей или большей кубатуры. Можно не новое.

ЗЫ. Подозреваю, что внутри поплавилась направляйка и сейчас просто клинит соленоид. Т.е. — «реле под замену».

ЗЗЫ. «штуковина» должна не вибрировать, а чётко «щёлкать». Может не громко, но если приложить руку к корпусу — чувствуется хорошо. И «разбирать и чистить контакты» имеет смысл только если оно щёлкает, но не замыкает. Да и то… китайская медь, она такая «медь»… может оказаться, что и чистить нечего.
Как вариант — внутри просто что-то рассыпалось/отвалилось/отломалось.
По устройству эта «штуковина» напоминает большую шпульку от швейной машинки. Только вместо ниток намотан провод, а в центральном отверстии этой «шпули» движется ось, к одной стороне которой приделана шайба. Через пружину от шайбы расположена площадка с теми самыми контактами («толстые едные болты». Когда на катушку подаётся ток, то ось втякивается, пружина сжмается и эта «шайба» пришимается к контактам.
Потому неисправности всего четыре — сгорела катушка (но тогда бы она не «жужжала»); выгорели, пригорели контакты (но тогда бы «щёлкало», а не «вибрировало»); отвалилась контактная шайба от оси — может щёлкать, а может и нет. Зависит от того, как там всё развалилось; «шпулька» сделана из гуана и палок и от нагрева катушки во время работы (а нагрев имеет место быть), её покоробило. Из-за чего ось потеряла подвижность — вот тогда будут описанные симптомы. Как разновидность это неисправности — из-за плохой герметичности внутрь попала вода и теперь клинит из-за образовавшихся внутри окислов (ржавчины). Зазоры там всьма маленькие.
В теории, конечно, можно разобрать и посмотреть. Может даже удасться починить
Для разборки нужно развальцевать металл в видимых на фото трёх «полукруглых» выемках и просто сдёрнуть корпус. ИМХО
Но я бы поменял.

Как проверить реле на работоспособность мультиметром?

Всем привет! Я – Андрей, мастер по ремонту мотоциклов и скутеров, сотрудничающий с МотоЗилла более 10 лет. В мототехнике и агрегатах с бензиновыми двигателями часто используются различные реле. Это могут быть реле включения указателей поворота, реле стартера для запуска с кнопки и пр. В автомобилях их еще больше (дворники, фары и т. д.). Элемент небольшой, но играет важную роль в управлении электрическими цепями. Его выход из строя приводит к отказу оборудования. В этом обзоре я расскажу, как проверить реле на работоспособность при помощи мультиметра или других подручных средств.

Устройство и назначение реле

Сперва коротко рассмотрю устройство и назначение реле. Это поможет лучше понимать этот электрический узел, чтобы проверить его на работоспособность. Реле состоит из следующих элементов:

  • магнитная катушка;
  • магнитопровод;
  • сердечник, на которой намотан провод;
  • силовые контакты.

Принцип работы любого реле на мотоцикле, скутере, мотоблоке или другой технике заключается в следующем:

  1. На катушку подается небольшое напряжение.
  2. Проходя по виткам катушки образуется электромагнитная сила.
  3. Под действием электромагнитного поля замыкаются силовые контакты.
  4. Напряжение, поступающее по силовой линии переключается на другую.

Каждое реле настраивается на свою частоту работы, обеспечивая своевременную подачу питания и его отключение. Так происходит управление электрическими цепями. Само реле может включаться вручную пользователем или автоматикой, в зависимости от узла, на котором оно установлено.

Основные поломки реле

Разбираясь, как проверить реле своими руками без помощи мастера, упомяну, какие распространенные поломки с ним случаются. Из своего опыта отмечу, что самая частая – отсутствие замыкания силовых контактов. Это происходит из-за окисления внутри. Если наружные клеммы можно почистить, то внутренние не достать. Металл за пару лет окислился, создался токонепроводящий слой, устройство перестало выполнять свою функцию.

Вторая распространенная проблема на моей практике – обрыв обмотки катушки. В ней используются очень тонкие витки проволоки, рассчитанной на небольшое напряжение. Если в цепи произошел скачок, а предохранитель не сработал, перегорает катушка.

Как проверить реле мультиметром

Хотя реле стоит недорого, и купить его на всякий случай можно, чтобы было в запасе, все же нужно знать, как его проверить. Советую это сделать при помощи мультиметра. Сперва прозвоните обмотку катушки. Схему любого реле мотоцикла или скутера можно найти в интернете. Там есть обозначение выходов контактов и описание, к какой цепи они относятся. Проверяйте реле при помощи мультиметра следующим образом:

  1. Включите прибор и установите его на режим проверки сопротивления 200 Ом.
  2. Установите два щупа на контакты катушки.
  3. На дисплее при исправном реле должно быть 00. Цифры после запятой не имеют значения, хотя могут быть 00,3-00,4 Ом. Это нормально, реле рабочее.
  4. Когда показываются другие результаты, реле неисправно и его придется заменить.

После прозвона катушки, советую прозвонить вторую линию. На ней должно быть сопротивление в диапазоне 50-120 Ом. Затем переходите к проверке контактов реле. Установите щуп на общий контакт, а второй – на силовой. Должно отобразиться 00. При перестановке щупа на следующий силовой контакт должно отобразиться “1”, что означает разомкнутую линию. Все это указывает на исправность реле. Иные значения наоборот сообщат о поломке.

Проверка напряжением

Если у вас нет мультиметра, а проверка реле происходит в домашних условиях, советую воспользоваться источником тока 12В. Это может быть аккумулятор мотоцикла. Подайте питание при помощи двух проводов, установив зачищенные концы на клеммы катушки. Этим вы возбудите электромагнитное поле и побудите силовые контакты замкнуться. Внешне это проявляется в виде характерного щелчка. Сколько раз вы будете прикасаться проводами к клеммам, столько раз реле должно щелкнуть. Рекомендую, чтобы в комнате при проверке реле было тихо, иначе щелчок вы не услышите.

Проверка лампой и напряжением

Если проверка реле происходит в шумном помещении, но мультиметра по-прежнему нет, советую использовать более продвинутый метод. На реле нужно подать напряжение от аккумулятора, а на силовые контакты подключить лампочку 12В. Если она загорится, значит реле срабатывает. Если не загорится, значит катушка оборвана или нет замыкания на силовых контактах.

Зачастую корпуса различных реле неразборные. Поэтому при обрыве обмотки новую намотать не получится. Даже при банальном загрязнении контактов, которые можно было бы почистить, уже замыкание не произойдет. Поэтому вам потребуется купить новое реле, которое можно найти в каталоге интернет-магазина МотоЗилла. Здесь есть реле стартера и реле указателей поворотов. Остается только выбрать свою модель скутера или другой техники при помощи бокового фильтра.

Вадим Дідусь 28 февраля 2024

0 комментариев

Все для тех. обслуживания

Чаще всего, поломка — следствие пропущенного ТО или необслуженного вовремя узла.
Регулярно ухаживайте за своей техникой — она будет служить вам долго и радовать хорошей динамикой!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *