Где находятся колодки в машине
Перейти к содержимому

Где находятся колодки в машине

  • автор:

Конструкция тормозных механизмов

В настоящее время наибольшее распространение получили тормозные механизмы фрикционного типа. Принцип действия тормозного механизма фрикционного типа основан на силах трения, которые возникают между вращающимися и невращающимися деталями механизма. В зависимости от формы вращающиеся детали тормозного механизма делятся на дисковые и барабанные.
Эти тормозные механизмы, как правило, применяются на легковых автомобилях. На легковых автомобилях высокого класса дисковые тормозные механизмы ставятся на все колеса; на легковых автомобилях среднего и малого класса дисковые тормозные механизмы, как правило, ставят только на передние колеса, а на задние колеса ставят барабанные тормозные механизмы. В последнее время ряд зарубежных фирм начали применять дисковые тормозные механизмы на грузовых автомобилях.

Тормозной диск закрепляется на ступице переднего колеса. Скоба закрепляется на фланце поворотного кулака при помощи кронштейна. Она изготавливается из высокопрочного чугуна. В пазах скобы находятся тормозные легкосъемные колодки. В скобе размещены два алюминиевых тормозных цилиндра, которые находятся по разные стороны тормозного диска. Очень часто при раздельном или дублированном приводе тормозных механизмов в скобе размещают по два тормозных цилиндра с каждой стороны тормозного диска. Тормозные цилиндры соединяются между собой при помощи соединительной резиновой трубки. Внутри тормозного цилиндра находятся стальные поршни, которые уплотняются резиновыми кольцами. Благодаря этим кольцам стальные поршни возвращаются в свое исходное положение при растормаживании колес. Кроме этого при износе тормозных колодок резиновые кольца позволяют поршню перемещаться, сохраняя между колонкой и диском минимальный зазор (примерно 0,1 мм).

В дисковом тормозном механизме с плавающей скобой скоба может перемещаться в пазах кронштейна, который закрепляется на фланце поворотного кулака. В таких тормозных механизмах тормозной цилиндр располагается только с одной стороны, а в некоторых случаях ставят два или три цилиндра, которые также располагаются с одной стороны.

Кроме вышеперечисленных видов тормозных систем существуют дисковые тормозные механизмы с качающейся на маятниковом подвесе скобой. В такой конструкции тормозные цилиндры также располагаются с одной стороны, кроме этого в таких тормозных механизмах исключается возможность заедания скобы, что иногда наблюдается в конструкциях с плавающей скобой.

Барабанные тормозные механизмы могут быть с гидравлическим приводом и с пневматическим. Барабанный тормозной механизм с гидравлическим приводом состоит из двух колодок с фрикционными накладками, которые размещаются на опорном диске. Нижние концы тормозных колодок шарнирно закрепляются на опорах, а верхние концы опираются в поршни разжимного колесного рабочего цилиндра через стальные сухари. Стяжная пружина прижимает колодки к поршням цилиндра, благодаря этому обеспечивается зазор между колодками и тормозным барабаном в нерабочем состоянии тормозной системы. В тот момент, когда жидкость поступает из привода в колесный рабочий цилиндр, его поршни расходятся и раздвигают колодки до тех пор, пока те не начнут соприкасаться с тормозным барабаном, который вращается со ступицей колеса. Торможение колеса обеспечивает возникающая сила трения между тормозными колодками и барабаном. Когда давление жидкости на поршни рабочего цилиндра прекращается, стяжная пружина возвращает колодки в исходное положение, в результате этого торможение колеса прекращается.
Кроме этого на некоторых автомобилях применяется другая конструкция барабанного механизма торможения, в которой шарнирные опоры колодок располагаются на противоположных сторонах тормозного диска, привод каждой колодки осуществляется при помощи- отдельного тормозного цилиндра. В такой конструкции возникает больший тормозной момент, кроме этого тормозные колодки автомобиля изнашиваются более равномерно.
Барабанный тормозной механизм с пневматическим приводом отличается от конструкции барабанного тормозного механизма с гидравлическим приводом конструкцией разжимного устройства. Разжимное устройство барабанного тормозного механизма с пневматическим приводом выполнено по типу механического привода тормозного механизма. Для разведения колонок в таком механизме применяется разжимной кулак, который приводится в действие рычагом, посаженным на ось кулака. Рычаг отклоняется под действием усилия, возникающего в пневматической тормозной камере. Пневматическая камера работает от централизованной системы сжатого воздуха автомобиля. Возврат колонок в исходное положение при растормаживании колес автомобиля осуществляется под действием сжатой пружины. Нижние концы колонок закрепляются на эксцентриковых кольцах. Такие кольца дают возможность регулировать зазор между нижними частями тормозных колодок и барабаном. Верхние части тормозных колодок подводятся к тормозному барабану при регулировке зазора при помощи червячного механизма.

Тормозные барабаны для легковых и грузовых автомобилей малой или средней грузоподъемности, как правило, производят биметаллическими. Это может быть стальной диск с залитым внутрь чугунным ободом (например, на таких автомобилях, как ГАЗ-3102, ВАЗ-2105 или ГАЗ-53) или тормозной барабан из алюминиевого сплава с залитым внутрь чугунным кольцом (например, на автомобиле ВАЗ-2101). На грузовых автомобилях большой грузоподъемности (таких, как КамАЗ, ЗИЛ) применяют тормозные барабаны, которые чаще всего выполняются из серого чугуна.
Опорные диски, как правило, штампуют из листовой стали.

В дисковых тормозных механизмах рабочие цилиндры производят из алюминиевого сплава.
В барабанных тормозных механизмах с гидроприводом рабочие тормозные цилиндры производят из серого чугуна, поршни из цинкового или алюминиевого сплава. В барабанных тормозных механизмах с пневматическим приводом разжимной кулак делают из высокоуглеродистой стали с закалкой поверхности токами высокой частоты, его выполняют как одно целое с валом.

В настоящее время на многих автомобилях широкое распространение получили формованные фрикционные накладки, которые состоят из коротковолокнистого асбеста, наполнителей и связующих материалов. В роли связующих материалов применяют синтетические смолы, каучук и их комбинации. Но в последнее время все большее распространение начинают получать безасбестовые накладки, так как они являются более экологически чистыми. В некоторых случаях применяют пластмассовые фрикционные накладки, которые включают в себя эбонит и некоторые другие материалы. На отечественных автомобилях для дисковых и барабанных тормозных механизмов широко применяются накладки, выполненные их асбокаучуковой композиции.

Тормозные колодки чаще всего выштамповывают из листовой стали, но на некоторых грузовых автомобилях (например, ЗИЛ-431410) применяют тормозные колодки, выполненные из литого чугуна. На легковых автомобилях накладки чаще всего крепятся к тормозным колодкам при помощи клея, на грузовых автомобилях накладки прикрепляют к тормозным колодкам заклепками или болтами.

Передние и задние колодки: в чем разница

«В чем отличие колодок, которые устанавливают на переднюю и заднюю ось? Чем вообще отличаются тормоза для передней и задней оси?» — такие вопросы периодически задают наши читатели. Давайте разберемся!

Какие силы действуют на автомобиль во время торможения

Для начала выясним, отличается ли работа передней и задней оси во время торможения? Потребуется немного физики и теории механики.

Когда автомобиль движется по дороге с постоянной скоростью, на него действуют несколько сил:

1) сила тяжести, направленная вниз, к центру Земли;
2) сила реакции опоры — упругость дороги, направленная вверх;
3) сила тяги мотора, направленная вперед;
4) сила сопротивления движению, направленная назад.

Если эти силы уравновешивают друг друга, то, первому закону Ньютона, автомобиль движется горизонтально и равномерно.

Когда водитель начинает тормозить, равновесие сил нарушается. Тормоза за счет трения создают силу, которая уменьшает скорость автомобиля — назовем ее силой торможения.

Для пассажира в машине при торможении возникает сила, толкающая все находящееся в нем вперед. В обиходе эту силу называют силой инерции, хотя это не совсем правильно с точки зрения строгой физики. На самом деле сила торможения и сила инерции — это одна и та же сила, действие которой по-разному проявляется для наблюдателей внутри и снаружи движущегося автомобиля.

Точками опоры автомобиля — а они принципиально важны для нашего рассмотрения — являются точки, в которых колеса касаются дороги. При этом сила инерции действует на центр масс (ЦМ) автомобиля, который в обиходе иногда называют центром тяжести, а сила торможения на оси колес. Поскольку перечисленные точки расположены в разных местах автомобиля, приложенные к ним силы стремятся повернуть автомобиль в пространстве.

По величине противоположно направленные силы инерции и торможения равны. Но из-за того, что они действуют на разные точки машины, возникает вращательный момент (в физике его называют момент силы) — он увеличивает давление на передние колеса и уменьшает давление на задние. Рисунок поясняет, как это происходит.

Момент силы зависит от ее направления по отношению к плечу — на рисунке это видно. Сила торможения перпендикулярна плечу, в то время как сила инерции действует на центр масс под острым углом. В таких случаях силу представляют в виде суммы двух сил (на рисунке обозначены зеленым цветом): одна направлена вдоль плеча, другая ему перпендикулярна — именно это слагаемое создает вращающий момент.

Угол между силой инерции и ее плечом определяется высотой центра масс над дорогой. Чем ниже ЦМ, тем меньше возникающий при торможении вращательный момент, который стремится опрокинуть машину. Поэтому гоночные и спортивные машины для большей устойчивости (и не только во время торможения) делают как можно ниже.

Вернемся непосредственно к тормозам. Мы выяснили, что во время торможения давление на переднюю ось всегда больше, чем на заднюю. Сила трения между шиной и дорогой тем больше, чем сильнее колесо прижато к дороге. Следовательно, передние и задние колеса при торможении работают в разных условиях — сцепление передних колес с дорогой больше, чем задних.

Чтобы задние колеса при торможении не блокировались, их тормоза должны быть слабее передних. Для этого регулятор тормозных сил уменьшает давление тормозной жидкости в задних тормозах. Поэтому основную работу во время остановки выполняют механизмы передних тормозов. Они сильнее нагреваются, следовательно, должны рассеивать больше тепла и вообще работают напряженнее, чем задние.

Все это учитывают при разработке конструкции тормозных механизмов.

Отличия механизмов передних и задних тормозов

Как мы выяснили, передние тормозные механизмы более нагружены. На современных легковых автомобилях на передней оси всегда используют дисковые тормоза, в то время как на заднюю ось могут устанавливать барабанные или дисковые, но меньшего размера.

Если сравнить механизмы дисковых тормозов передней и задней оси, обнаружится довольно много различий:

— механизм переднего тормоза в целом крупнее;
— спереди, как правило, устанавливают вентилируемые тормозные диски, которые рассеивают в единицу времени больше тепла, чем монолитные;
— в переднем механизме используют многопоршневые тормозные цилиндры — это, в том числе, обеспечивает более равномерное прилегание больших колодок к рабочей поверхности тормозного диска;
— в задние тормоза интегрирован механизм стояночного тормоза.

Про различия в колодках

Задние тормозные механизмы по размеру меньше передних, поэтому и колодки для них тоже меньше — колодки с разных осей не взаимозаменяемы, и вот почему.

Кроме формы и размера, в колодках для разных осей может использоваться разная фрикционная смесь. Например, из новейших рецептур компания Nisshinbo использует для задних колодок смеси NISG110 и NISG120, а в передних — только NISG110, способную выдерживать большие нагрузки.

Для увеличения ресурса передних колодок некоторых моделей автомобилей, особенно кроссоверов, внедорожников и пикапов, разработана и уже готова к производству новая смесь — NISG130. Артикул колодок с такой смесью будет иметь окончание «SC» (Strong Ceramic). Пример: NP1019SC для Toyota RAV4.

Из состава NISG120 удалось почти полностью убрать медь, благодаря чему эти колодки соответствуют максимальному экологическому стандарту и могут продаваться даже в штате Калифорния (США), где нормы наиболее жесткие. Кроме того, колодки из фрикционной смеси NISG120 тише, ведь коэффициент трения у них несколько меньше, чем у колодок с более «злой» смесью NISG110.

Для снижения шума при малых торможениях на фрикционной накладке высокоэффективных колодок делают скосы. При меньшей площади контакта проще обеспечить равномерное прижатие колодки к диску, а это один из важнейших факторов бесшумной работы колодок. Разумеется, скосы несколько сокращают срок службы колодок, однако устранить писк при торможении, на наш взгляд, важнее.

Чтобы площадь контакта по мере износа не увеличивалась линейно, на большинстве колодок Nisshinbo скосы сделаны полукруглыми, в форме буквы J (J-скосы).

Про износ и коррозию

Подбирая состав фрикционной смеси, производители стремятся уменьшить износ как самих колодок, так и тормозных дисков, но при этом сохранить тормозные качества колодок. Сбалансировать эти три фактора — отдельная задача.

В среднем, задние колодки изнашиваются медленнее передних, хотя они и меньше по размеру — сказывается их менее интенсивная работа.

Помимо износа, на долговечность деталей влияет коррозия. На практике задние тормоза ржавеют интенсивнее передних: нагреваются они слабее, поэтому попадающая на них влага высыхает хуже.

Сочетание медленного износа и ускоренной коррозии часто приводит к тому, что задние тормоза закисают, а когда приходит время менять колодки, вместе с ними меняют и диски, изъеденные коррозией.

«Ручник», а точнее стояночный тормоз, обеспечивает неподвижность машины. Конструкций стояночного тормоза довольно много. Как правило, его интегрируют в механизм задних тормозов. Однако история знает и другие варианты. Например, барабанный механизм стояночного тормоза мог быть установлен в трансмиссии между коробкой передач и карданным валом. Преимущество такого решения в том, что задние тормозные механизмы реализуют только рабочий тормоз, что упрощает их конструкцию.

На большинстве автомобилей привод стояночного тормоза пока еще механический, тросовый. На барабанных механизмах он раздвигает колодки рабочих тормозов.

Если задние тормоза дисковые, то стояночный тормоз реализуется двумя основными способами: колодки сжимаются либо вращающимся винтом, интегрированным в поршень, либо отдельным барабанным механизмом внутри тормозного диска. Какой бы «ручник» ни был на вашей машине, он требует внимания, поскольку неправильная сборка или регулировка приведет к перегреву и ускоренному износу задних колодок.

Регулятор тормозных сил

Регулятор перераспределяет давление тормозной жидкости между передней и задней осями, чтобы задние тормоза вступали в работу чуть позже и в меньшей степени.

Первоначально эти устройства были гидромеханическими. Водители постарше помнят «колдун», впервые появившийся на отечественных автомобилях на «жигулях». Он устанавливался на кузове над балкой задней оси и соединялся с ней тягой. Благодаря такой конструкции регулятор контролирует расстояние между балкой и кузовом и меняет давление жидкости в задних тормозах в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля, которую он определяет во величине задира кормы.

На современных машинах блокировку колес контролирует ABS: система просто следит за скорость их вращения и не позволяет им блокироваться, регулируя давление в гидравлической магистрали.

Благодаря ABS, «колдун» стал электронным. Сейчас на автомобилях эту функцию выполняет EBD (англ. Electronic Brakes Distribution — распределение тормозных усилий), которая регулирует давление либо по осям, либо индивидуально для каждого колеса. Система EBD использует датчики системы ABS для наблюдения за их вращением, чтобы контролировать сцепление с дорожным полотном и тормозить задними колесами на грани блокировки. Это позволяет максимально использовать потенциал задних тормозов.

Тюнинг тормозов

Это огромная и неоднозначная тема, но обойти ее в разговоре о различиях в передних и задних тормозах было бы неправильно. В нашем случае, договоримся понимать под тюнингом тормозов любую замену штатной детали или узла на деталь с другими характеристиками с целью улучшить эффективность тормозов.

На практике глубина тюнинга сильно варьируется. Кто-то из автовладельцев ограничивается минимумом и меняет, например, штатные тормозные диски на перфорированные. Другие подходят радикально и меняют тормозной механизм на оси (осях) частично или полностью — устанавливают диски большего диаметра, заменяют суппорты и т.д.

Здесь очень важно понимать, что таким образом неминуемо вносится дисбаланс в просчитанную автопроизводителем систему, даже если конструкция «полностью переносится» с более продвинутой модификации. Ведь еще есть «софт», который, в свою очередь, заточен под определенные весовые и конструктивные характеристики автомобиля — его перенос в чуждую для него среду таит неведомые для новатора и его последователей сюрпризы.

Такой тюнинг, в том числе, изменяет поведение машины на дороге, что для других участников движения может стать неожиданностью — машина тормозит резче и останавливается раньше. Владельцу тюнингованной машины стоит об этом помнить.

О тюнинге тормозов мы обязательно более подробно поговорим в одной из следующих публикаций.

Что важно запомнить

Задние тормоза работают в принципиально иных условиях, чем передние. Возникающие в момент торможения силы их разгружают. Задние механизмы, в целом, меньше нагреваются и, как правило, медленнее изнашиваются.

— Контролируйте состояние задних тормозов, не дожидаясь полного износа колодок. Для экономии времени совмещайте обслуживание передних и задних тормозов.
— Попадающая на задние тормоза влага испаряется хуже — от этого механизмы сильнее корродируют. При замене колодок скорее всего потребуется замена и других деталей, например, противоскрипных пластин или вставок в скобу суппорта — запаситесь ими заблаговременно.
— Тюнингованные тормоза, конечно, эффективнее. Если тюнингуются тормоза только на одной оси, слаженность работы всей тормозной системы может нарушиться — на дороге она может проявить себя непредсказуемо. Кроме того, машина с тюнингованными тормозами в целом ведет себя иначе.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на автомобиле

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на автомобиле

Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

Когда необходимо менять тормозные колодки

Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается.

Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.

Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.

Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

Как подготовится к замене тормозных колодок

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки.

Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.

Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.

После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.

Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

Снятие старых тормозных колодок

После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.

Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.

После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.

После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

Как установить новые тормозные колодки

Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.

Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.

После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах.

Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.

Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.

Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

Меняем тормозные колодки в автомобиле – передние и задние

Тормозные колодки, равно как тормозные диски и барабаны, имеют свойство со временем изнашиваться. Почему это происходит можно догадаться, если разобраться в устройстве тормозной системы автомобиля: при нажатии на педаль тормоза колодки с силой прижимаются к диску или барабану, блокируя вращение колес. Система очень простая и эффективная, но требует постоянной диагностики и контроля, иначе можно будет получить массу неприятных сюрпризов:

  • вибрации педали тормоза, ее придется нажимать с большей силой;
  • увеличенный тормозной путь;
  • неравномерный износ покрышек;
  • полный отказ тормозов.

Чтобы всего этого с вашей машиной не случилось, нужно вовремя производить замену тормозных колодок. Сложно точно сказать, через какой промежуток времени или после преодоление какого количества километров нужно проводить данную операцию — колодки от разных производителей могут выдержать от 10 тысяч до 100 тысяч километров, учитывать нужно также и ваш индивидуальный стиль езды.

замена тормозных колодок

Дисковые тормоза

На данный момент практически на всех легковых машинах на передней, а у многих и на задней, оси стоят дисковые тормоза. Их устройство схематически можно описать так:

  • тормозной диск, который прикручивается к ступице и вращается вместе с колесом, диски обычно вентилируемые — с перфорацией, внутренними каналами и насечками для лучшего контакта с колодками;
  • суппорт — металлический корпус, состоящий из двух половин, он крепится к подвеске и находится в неподвижном положении относительно вращающегося диска;
  • тормозные колодки — находятся внутри суппорта и плотно зажимают диск после нажатия педали тормоза;
  • рабочий тормозной цилиндр — приводит в движение колодки с помощью подвижного поршня.

Проверить устройство тормозной системы можно на примере вашей собственной машины. Вы сможете увидеть, что к тормозному цилиндру присоединен тормозной шланг, а внутри суппорта могут быть датчики износа тормозных колодок, кроме того в некоторых моделях может быть два тормозных цилиндра на один суппорт.

Теперь, чтобы произвести замену тормозных колодок, вам придется проделать такую последовательность действий. Сначала нужно добраться до самих колодок, а для этого нужно будет снять колесо. Затем мы увидим сам диск и прикрепленный сбоку суппорт. Суппорт может состоять из нескольких секций, а может только из верхней секции (скобы) и того отдела, где закреплены колодки.

замена тормозных колодок2

Если поступить неправильно, то суппорт может сорвать, когда он находится под давлением. Поэтому нужно с помощью отвертки развести тормозные колодки в стороны и привести шток тормозного цилиндра в нерабочее положение. Затем откручиваются направляющие болты крепления скобы и она снимается, теперь мы можем оценить состояние тормозных колодок.

Если колодки изношены равномерно, то это хороший знак — значит все нормально, если же одна из них стерлась больше, чем другая, это может свидетельствовать о том, что нужно проверить состояние самого тормозного диска, ведь он тоже со временем стирается.

Кроме того, если суппорт у вас установлен на специальных направляющих и может двигаться в горизонтальной плоскости, то нужно заменить пыльники направляющих втулок, а сами направляющие смазать специальной смазкой или обыкновенным литолом.

Ну а затем нужно просто поставить новые накладки вместо новых и все закрутить как было. Очень осторожно нужно обращаться с тормозным шлангом, чтобы он не перегнулся и не треснул. Придется также подумать, как сжать поршень тормозного цилиндра, потому что он мешает установить фрикционные накладки, можно воспользоваться газовым ключом, струбциной или молотком, хорошо если будет рядом помощник.

После установки колеса назад нужно прокачать тормоза — многократно нажать на педаль, чтобы устранить любые зазоры между колодками. Кроме того специалисты советуют проверить качество выполненных работ и новых колодок путем торможения во время движения, это поможет вам убедиться, что все выполнено нормально.

замена тормозных колодок3

Барабанные тормоза

Барабанные тормоза устроены немного по другому принципу — 2 тормозные накладки повторяют круглую форму барабана и прижимаются к его внутренней части, за их движение отвечает рабочий тормозной цилиндр.

То есть для замены накладок нам нужно будет снять колесо и тормозной барабан. Снять его иногда невозможно и приходится ослаблять гайку регулировки стояночного тормоза.

Сняв барабан, мы сможем увидеть тормозные колодки, они крепятся к барабану фиксирующими пружинами, а друг с другом соединены стяжными пружинами. Достаточно просто плоскогубцами отогнуть скобу пружины. Нужно также отсоединить специальный крюк, который соединяет колодку с наконечником троса ручника. Между колодками также есть распорная пружина. Процесс установки производится в обратном порядке.

Не забывайте во время замены колодок проверять состояние тормозного диска и рабочих тормозных цилиндров. От этого будет зависеть ваша безопасность.

Видео на котором показывают как менять передние колодки на автомобилях ВАЗ

Видео, пример, замены колодок на бюджетной иномарке Рено Логан

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *