Как разжать задние тормозные колодки
Перейти к содержимому

Как разжать задние тормозные колодки

  • автор:

Правильная расборка и сборка задних барабанных тормозов

Размещу мой пост здесь, а то на Чери клубе потеряется в сраче.

Два раза мне понадобилось, чтобы правильно собрать задние барабанные тормоза и кучу времени на размышление, почему собрал неправильно.

Итак.
Есть единственный способ правильно установить тормозные колодки на место.
При всех других способах, регулятор зазора между колодками и барабаном работать не будет.

Поэтому колодки в барабан нужно устанавливать сразу обе, в сборе с регулятором зазора колодок, толкателем и внутренней пружиной.
Даю полчаса на осознание этого странного факта, затем читайте дальше. 🙂

Рассказывать буду про задний ЛЕВЫЙ (по ходу движения) тормоз.
На правом всё в зеркальной проекции.

Как снимать задний барабан я думаю знают все.
Кто не знает, расскажу.

Перед процессом снятия рекомендую приобрести в автомагазе два болта с резьбой М8 и длиной минимум 40 мм.
Этим вы сильно облегчите себе жизнь.

Главное, это не ставить машину на ручник.
На самом деле ничего смешного, срабатывает рефлекс, вырабатываемый годами.

На заднем колесе балонником ослабляем колесные гайки.
Под остальные три колеса кладем «башмаки» или кирпичи, причем с разных сторон, а не все с одной.
Задираем машину домкратом.
Под заднюю балку ставим упор (шлакоблок, пенёк, специальную стойку) и опускаем домкрат, чтобы машина на ноги случайно не упала.
Окручиваем гайки и снимаем колесо.
Это исходная позиция.

Еще раз убеждаемся, что ручник не затянут. 🙂
Ступичную гайку откручивать не нужно.

Берем киянку или молоток с деревянным бруском и обстукиваем тормозной барабан слева и справа.
Большой необходимости выполнять сие действие нет. Это скорее ритуальное камлание, ну что то типа шаманской пляски с бубном.

Чётко представляем себе, что мешает тормозному барабану слезть со ступицы.
При работе, тормозные колодки вытирают в середине барабана дорожку. Со временем она становится всё глубже и колодки работают внутри этой дорожки.
Нормальный зазор между колодками и барабаном 1-2 мм.
Так вот, со временем между краем тормозного барабана и этой дорожкой образуется буртик. Когда этот буртик становится выше и превышает зазор между колодками и протертой дорожкой в барабане — барабан становится сложно снять, ибо буртик упирается в колодки, мешая перемещению барабана.
Чем дольше ходили колодки, чем выше буртик, тем больше будет проблем при снятии барабана.
Если не лазили в задние тормоза тысяч сто, могут при снятии барабана оторваться или покрошиться фрикционные накладки, могут погнуться солдатики, на которые одеваются пружины, прижимающие колодки к тормозному щиту.

Берем два болта на М8 и вкручиваем их в две дырки в тормозном барабане.
Тянем по очереди на 1-2 оборота, пока в барабане не услышим хруст. Это буртик барабана встретился с фрикционной накладкой.
Как захрустело, берем молоток или киянку и обстукиваем барабан слева и справа.
Видимо затем, чтобы вибрацией и ударами помочь буртику налезть на фрикционную накладку колодки.
Обстучали, снова тянем болты до хруста, снова обстукиваем.
И так до тех пор, пока тормозной барабан не упадет нам в руки.

Можно вместо болтов взять монтировку, засунув ее в зазор между барабаном и тормозным щитом. Но здесь есть риск погнуть тормозной щит, так, что лучше с помощью болтов.

Затем делаем перекур и запоминаем, как стоят обе верхние пружины.
Они несимметричны, поэтому нужно запомнить, какой стороной куда стояли и за какие места цеплялись. Или сфотографировать.

Чтобы снять стягивающие пружины, нужно колодки свести по максимуму.
А сделать это нам мешает автоматический регулятор зазора.
Его нужно извлечь.
Дергаем до упора лопату ручника. Трос ручника раздвинет тормозные колодки, насколько сможет.
С помощью большой отвертки, упёршись в ступицу, а концом в левую колодку, отжимаем левую колодку. Вынимаем регулятор зазора.
Отпускаем левую колодку, а затем ручник.
Для облегчения процесса, после затяжки ручника можно покрутить шестерню регулятора по часовой стрелки, чтобы он стал короче и снялся легче.
Но это в том случае, если он не закис насмерть, иначе отверткой изуродуете шестерню.

Берем две больших отвертки.
Упершись концами в края тормозного щита, одной рукой сводим левую колодку, второй правую. Третьей рукой 🙂 снимаем сначала наружную натяжную пружину, затем внутреннюю.
Затем нажимаем на фасонные шайбы, поворачиваем их на 90 градусов и снимаем их с солдатиков, вместе с пружинами. Снимаем колодки.
Кстати, если тормозухи в бачке не до максимума, а под самую пробку — она может потечь из бачка.

Если третьей руки (ака помощник) нет, то есть другая стратегия.
Сначала нужно снять шайбы с пружинами, прижимающими колодки к тормозному щиту.
Затем развести колодку и вывести ее из зацепления с поршнем тормозного цилиндра. Сначала одну, потом вторую. Сжать вместе и снять пружины. Колодки упадут в руки.
В этом способе есть одна засада.
Колодка будет упором упираться в резиновую манжету тормозного цилиндра и может ее деформировать или порвать.
И цилиндр потечет. А стоит он 700 рублей.
Поэтому действовать нужно очень аккуратно

Правый солдатик вытаскиваем из тормозного щита. Левый ни в коем случае (потом расскажу почему).

Всё, мишн комплит.

Лирическое отступление.
Тут у каждого здравомыслящего камрада должен возникнуть вопрос.
А можно ли закрутить регулятор зазора колодок до упора, чтобы пружины сдвинули колодки по максимуму и барабан снялся легко и просто.
Да, такую возможность китайцы предусмотрели.
И если есть навыки удаления гланд перректальным способом ( через задний проход т.е.), то можно даже попробовать.
В тормозном щите есть два лючка, закрытые резиновыми пробками.
Один круглый, с краю (на 9 часов, если смотреть на колесо), предназначен для оценки износа колодок и зазора между колодкой и барабаном.
Другой овальный, рядом со штуцером тормозного цилиндра (на 12 часов).
Если затянуть ручник, можно через этот лючок покрутить шестерню регулятора (по часовой стрелке), чтобы закрутить его, увеличив зазор между колодками и барабаном.

Чтобы сэкономить время, могу рассказать, почему делать этого не стоит.
Во первых регулятор скорее всего окажется закисшим от соли и грязи.
На шестерне регулятора имеются скошенные насечки, за которые толкатель поворачивает шестерню регулятора. Но он поворачивает ее за насечки против часовой стрелки, а нам нужно наоборот.
И раз крутить шестерню придется «против шерсти», отвертка будет сорваться с насечек и есть риск изуродовать шестерню, что никакой толкатель ее не повернет.
Во вторых, толкатель находится в аккурат напротив лючка, сильно затрудняя манипуляции отверткой.
В третьих, насечки на шестерне цепляют толкатель, загибают его вниз и он собой заклинивает шестерню. Приходится после четверти оборота шестерни выковыривать толкатель из под шестерни, с риском его погнуть.

Я уверен, что лючок этот нужен только для контроля работы механизма регулировки зазора. Т.е. один дергает ручник или жмёт тормоз, второй в это время смотрит, поворачивает ли толкатель шестерню регулятора. Дабы оценить правильность сборки.

Продолжаем сношение с автомобилем. 🙂
Делаем то, что задумали.
Меняем колодки, чистим от пыли внутренности барабана.
Регулятор зазора развинчиваем, чистим, полоскаем в керосине, мажем Литол-24, заворачиваем обратно до упора.
Черную хрень с двумя вырезами снимаем, чистим, мажем литол-24, одеваем обратно.
Проверяем, что от руки всё крутится легко и просто.

Перед обратной сборкой я настоятельно предлагаю сильно облегчить себе жизнь на будущее и сточить буртик с тормозного барабана, с помощью наждака.
А еще лучше снять фаску с края тормозного барабана, предотвратив образование буртика в принципе.

Сборка занятие еще более увлекательное занятие, чем разборка.
Особенно если нет помощника.

Как я уже упоминал, ставить колодки обратно нужно в сборе, с регулятором, зазора, толкателем и внутренней пружиной.

И еще раз напоминаю, что рассказ идет про задний ЛЕВЫЙ тормоз. В нем трос ручника зацеплен к правой колодке и толкатель шестеренки регулятора зазора расположен там же. В правом тормозе всё наоборот.

Внутренняя пружина цепляется одним концом за толкатель, что на правой колодке, другим за дырку в теле левой колодки. Не за ухо в полке колодки, на которой приклеена тормозная накладка, а именно за дырку в теле.
Наружная пружина цепляется за уши, в полках колодок.

Берем правую колодку в правую руку, одеваем толкатель на штырь (со стороны тормозного щита который). За дырку в теле толкателя цепляем пружину.
Втыкаем регулятор зазора (предварительно почищенный и смазанный). В правую колодку он упирается черной частью с двумя вырезами. Широкий вырез упирается в колодку, узкий в толкатель. Второй конец толкателя упираем в левую колодку.
Цепляем второй конец внутренней пружины за дырку в левой колодке.

В итоге должна получиться система готовая к установке вот какая.
Мы держим колодки в руках, упирая их в регулятор зазора. При этом верхняя пружина, стягивающая колодки должна быть слегка натянута (иначе выпадет толкатель). Если пружина не натягивается, покрутить шестерню регулятора против часовой стрелки, чтобы пружинка чуть натянулась.
При этом толкатель должен быть чётко сбоку у шестерни и упираться в ее насечки. Можно его даже проволочкой привязать к регулятору, удалив после установки.
Нижние части колодок развести в стороны.

Главное тут, это выкрутить регулятор на правильную длину. Обычно чем сильнее выкрутишь, тем легче собирать, как ни странно.

На левой колодке нужно обратить внимание на солдатик.
Ну тот, на который одевается пружина и фасонная шайба, чтобы прижать колодку к тормозному щиту.
На правой колодке он вставляется после установки колодки, проблем там нет.
А вот на левой колодке проблемы есть.
Если этот солдатик был вытащен из тормозного щита, его не вставить обратно при установленной колодке.
А двигая колодку можно порушить механизм регулировки зазора колодок, установленный с таким трудом.

Поэтому вытаскивать этот солдатик из тормозного щита не нужно, а при установке левой колодки просто не забыть продеть его в дырку на колодке.

Четвертая часть «Марлезонского балета».

Итак, мы держим в руках колодки в сборе с регулятором зазора, толкателем и внутренней пружиной.
Задача установить это на тормозной щит.
Просто сделать это нам мешает ступица и тормозной цилиндр.

Поэтому делаем так.
Поворачиваем колодки с собранным механизмом по часовой стрелке, примерно на 90 градусов, заводим за ступицу и поворачивая обратно, аккуратно заводим всю конструкцию под тормозной цилиндр.
Затем упираем правую колодку в тормозной цилиндр и держим (левую при этом не отпускаем).
Далее ловим в дыру на левой колодки солдатик и тоже упираем ее верхнюю часть в тормозной цилиндр. При этом регулятор зазора должен быть заранее выкручен на нужную длину, чтобы не выпал.
У меня был помощник (сын 14 лет). Пока он держит всю конструкцию, я одеваю пружину и шайбу на солдатик левой колодки и фиксирую поворотом на 90 градусов.
Затем вставляю в тормозной щит и правую колодку другой солдатик, одеваю пружину и фиксирую шайбой.

Заключительная часть квеста — имеем установленные тормозные колодки, с установленной внутренней пружиной, прижатые пружинами к тормозному щиту.

Затем смотрим, что там у нас колодками внизу, наверняка они не сели на свои упоры.
Если это так, то поправляем, установленные прижимные пружины этому не мешают.

Далее одеваем верхнюю наружную пружину.
Вспоминаем все фильмы со Шварцнеггером в роли Терминатора и пытаемся подражать. 🙂
Используя 2 мощные отвертки как рычаги (конец в тормозной щит, середина в тормозную колодку) сводим тормозные колодки.
В это время помощник цепляет верхнюю наружную пружину (пинцетом, круглогубцами, пассатижами…).
Если тормозухи залито под пробку, смотрите, чтобы из бачка не потекло.

Затем проверяем, что нижние концы колодок на месте (если не так, то поправляем) и одеваем нижнюю пружину.
Из за ограничителя кажется, что это невозможно.
Однако возможно, снизу на колодке даже вырез овальный, чтобы удобнее одевать было.
С помощью отвертки, круглогубцев и такой то матери, нижняя пружина одевается при полностью установленных колодках.

Смотрим, чтобы всё было собрано правильно, любуемся, гордимся собой… 🙂
Затем примеряем тормозной барабан.
Одеваем, крутим.
Не слышим шорох колодок об барабан, снимаем, отжимаем отверткой одну из колодок, другой отверткой крутим механизм регулировки зазора за шестеренку, против часовой стрелки.

Повторяем, пока колодки не начнут шуршать об тормозной барабан при прокручивании.

Вот ту то нас подстерегает последний косяк. Я бы даже сказал КОСЯК!
Дело в том, что когда крутишь механизм регулировки зазора за шестерню против часовой стрелки, то всё нормально, это предусмотрено конструкцией.

Но если вдруг перекрутил шестерню и колодки слишком сильно начали задевать об барабан…
Что мы пытаемся сделать?
Открутить шестерню обратно, по часовой стрелке.
А на шестеренке зубья с односторонней насечкой.

И эти насечки зацепляют толкатель, он уходит вниз, под шестерню и заклинивает ее собой.
В результате, регулятор зазора колодок у нас опять ни хрена не работает, хоть и собрано всё правильно.
В общем товарищи, собранный регулятор зазора, по часовой стрелке не крутите.
А если очень нужно, то одной отверткой отжимаем тормозную колодку, другой отверткой отжимаем толкатель от шестерни и третьей отверткой уже крутим шестерню по часовой стрелке.

Далее для перфекционистов.

На одетом барабане, дергаем лопату ручника до упора, пробуем повернуть барабан.
Если не получается, гордимся собой.
Если получается, то:
Прихватываем барабан гайками, чтобы не слетел. Заводим двигло. Нажимаем несколько десятков раз на тормоз.
Затем опять затягиваем лопату ручника и пробуем провернуть барабан.
И не руками, а наворачиваем гайку на колесную шпильку, закручиваем ее до упора, одеваем на гайку балонник и с помощью него.
Если не получатся, гордимся собой вдвойне, т.к. собрали всё правильно.
А если получается, то это плохо, значит наш свежесобранный регулятор зазора колодок нихрена не работает.
Проклинаем свою жопорукость, снимаем барабан, всё проверяем, переделываем…

Когда собрали всё, одели колесо.
Прохватываем по дороге пару километров, на как можно большей скорости.
Затем резко пикируем на обочину, выскакиваем и щупаем барабан.
Если он нагрелся градусов до 50-60 (терпят пальцы), это успех.
А если он не нагрелся вообще, но тормоза и регулятор работают, значит ты вообще красавчик. 🙂

Update
Как на Чери клубе был Холивар на тему «Почему примерзают задние колодки к барабану, во время ночной стоянки на ручнике.
Благодаря той теме я сделал кое какие выводы, коими сейчас и поделюсь.
Уточним терминологию. Колодки к барабану не примерзают. Ну нет у льда такой прочности, чтобы удержать колесо в заклиненном состоянии. Прилипание колодок к барабану из за льда это причина, а следствием является то, что при трогании с места, нижние части тормозных колодок сходят со своего места и заклинивают тормозной барабан.

Для избавления надо проблему решать комплексно, устраняя все причины.
Во первых слабнет нижняя стяжная пружина колодок, на которую летит пыль и грязь через дырки в тормозном щите, в которые продеты солдатики. Сгнивает быстро (за пару лет), из за этого нижние концы колодок нифига на упорах не держит. Стоит недорого. Меняется без снятия колодок, но при ее натяжке гемороя выше крыши.
Конструкция задних тормозов один в один передрана с какого то Митсубиси, со всеми ее косяками.
Нижние нижние концы колодок имеют довольно большую степень свободы, благодаря угрёбищной конструкции посадочного места.
Вторым усугубляющим фактором, а я бы даже сказал, что и основным является увеличенный зазор между тормозными колодками и барабаном, при неработающем или плохо работающем автоматическом регуляторе зазора колодок.
В результате, колодки обретают лишнюю степень свободы, которая конструктивно им не положена.
Добавим сюда еще конденсат, который примораживает колодки к барабану.
Утром опускаем ручник, колодки остаются примерзшими к барабану, начинаем трогаться, колодки малость проворачивает вместе с барабаном и сдергивает с нижних упоров, приводя к заклиниванию барабана.
Третий фактор, который играет роль это, как ни странно, трос ручника.
Когда он натянут нормально, он не дает колодкам повернуться вместе с барабаном и соскочить с нижних упоров.
Ну а когда нет, он не препятствует им это делать.

Update (24.12.2015)
Изучая проблему заклинивания барабана колодками в течении стольких лет, сделал небезынтересные выводы.
Лучше всего трогаться задом. Тогда вероятность того, что колодки заклинят барабан самая низкая.
Если вы доездились до того, что колодки срывает с упоров и они заклинивают барабан даже на кочках, во время движения, то задом машина машина все равно поедет в результате некоторых манипуляций. А что сможет поехать передом, отнюдь не факт. У меня сможет, т.к. я знаю, что происходит и как бороться.

Несколько рефлексов, которые нужно вбить в голову и выполнять, особенно зимой.
Помогут сохранить механизмы и избежать проблем.
Превентивные меры так сказать.

1) Всегда выжимайте торомоз, перед затяжкой ручника и перед снятием с него.
Этим вы очень сильно продлите жизнь тросу ручника и его стопорному механизму.

2) Перед постановкой на длительную стоянку зимой проедьте пару метров туда сюда с резким торможением, дабы размазать грязь и воду по бОльшей поверхности, снизив концентрацию и примораживающую силу.
Перед постановкой авто на ручник на длительную стоянку, слегка потяните лопату вверх. Если она в начале хода совсем «пустая», то тормозные колодки сошли с нижних упоров и скорее всего будут проблемы.
Помогает тронуться назад и резко затормозить. После 1-3 раз колодки заскакивают обратно на свое место. Но не факт, что обязательно повезет.

3) После снятия с ручника, отпустите педаль тормоза и попробуйте потянуть лопату ручника обратно вверх. Если колодки примерзли к барабану, лопата будет пустая, первый сантиметр хода не будет ощущаться никакого усилия.
Если это так, значит колодки примерзли к барабану или уже соскочили с упоров и ждут своего часа.
Этим же приемом можно определить, что колодки соскочили с нижних упоров и не стоят на своем месте.
Т.е. в любом удобном месте останавливаемся, отпускаем тормоз и дергаем лопату. Если она пустая в начале хода, то колодки соскочили с упоров.
Это не значит, что они непременно заклинят барабан, но значит, что проблема есть и надо ее решать.
И такое бывает даже летом, следующий шаг это блокирование колеса на юз прямо во время движения.

4) Если есть угроза примерзания колодок, ставьте машину так, чтобы была возможность поехать назад. И не ставьте на скользкой поверхности, иначе рискуете вообще никуда не поехать.

Итак, зимним утром зимой, вы выполнили мои рекомендации и почувствовали, что попали на пункт 3, моей пламенной речи.
Т.е. утром завели движок, выжали медаль тормоза, сняли с ручника, отпустили педаль тормоза, потянули лопату ручника слегка вверх, а она «пустая».
Это совсем не повод предаваться унынию.
Во первых это совсем не значит, что колодки уже примерзли и/или заклинили барабан.
Это значит, что колодки или примерзли к барабану. Или не примерзли, но соскочили со своих нижних упоров и ручником их так и расперло об стенки барабана. И может быть даже и поедете нормально, но лучше не рисковать.

Для начала стоит несколько раз резко утопить педаль тормоза в пол, если колодки примерзли несильно, бывает помогает. Если помогло, на лопате появится усилие в начале хода.
Если не помогло, то тянем ручник на пару щелчков и пытаемся тронутся задом.
Можно и вперед, но риски гораздо выше.
Звук, с которым колодки встают на место хорошо слышно тренированному уху.
Если не повезло и какое то из колес заклинило, то лучший способ это резко сдавать задом и тормоз в пол. Затем вперед и тоже тормоз в пол. И так до победы. Ручник при этом полностью отпустить.

Если колесо заклинило на юз прямо во время движения, то алгоритм спасения точно такой же.
И после первого раза, нужно затянуть ручник на щелчок и так и ехать до места ремонта, во избежание рецидивов.

Замена задних тормозных колодок

Задние тормозные колодки — это узлы в механизмах стояночного тормоза, которые осуществляют непосредственное торможение, а также удержание автотранспортного средства в состоянии неподвижности. Это очень важная часть в тормозной системе автомобиля, за которой следить нужно непрерывно, а производить замену периодически. Для полноценного технического обслуживания транспортного средства, эта процедура обязательна.

Цена замены задних тормозных колодок

Работы Цены
Замена задних тормозных колодок от 1 200 pуб.
Замена колодок стояночного тормоза от 2 300 руб.
Замена барабанных тормозных колодок от 2 300 руб.

Основные признаки износа

  • Снижение эффективности ручника, авто катится с малейшей горки.
  • Горящий индикатор на панели приборов (если он имеется).
  • Неравномерный износ.
  • Появился зазор между диском и колодками.
  • Увеличенный ход рычага ручного тормоза.

Последствия игнорирования ремонта

Важно понимать, что если вовремя не заняться ремонтом, то дальше будет только хуже. Во-первых, тормозной диск начнет изнашиваться более активно. В итоге придется менять весь тормозной механизм, вместо одной детали. Во-вторых, машина сможет покатиться в любой момент и зацепить соседние автомобили. Поэтому не нужно дожидаться критического износа, а потом уже идти в СТО. Лучше обезопасить себя сразу и произвести замену как можно быстрее.

Особенности проведения ремонта

  1. Открутить колесо у ТС.
  2. Ослабить болты суппортов, а потом полностью выкрутить их. Снимать суппорты нужно аккуратно, предварительно следует отсоединить от тормозных трубок, которые удерживают их.
  3. Вытащить старые колодки из суппорта. Установить новые колодки в суппорт. Нужно учесть тот факт, что толщина нового комплекта может отличаться от старого. В поршне суппорта нужно провести регулировку, сбросив его в первоначальное положение.
  4. Поставить суппорт обратно на тормозной диск.
  5. Закрутить все болты, убедиться в надежности фиксации.
  6. Поставить колесо на место, опустить машину.

Замена задних тормозных колодок в Арзамасе

Автосервис Бествей произведет все необходимые работы по замене колодок стояночного тормоза в вашем автомобиле. В нашем распоряжении все необходимые инструменты и приспособления.

Цена замены колодок стояночного тормоза зависит в первую очередь от марки автомобиля и стоимости самой запчасти.

Руководства по ремонту Киа Рио: замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

hankook__flk18.jpg

Минимально допустимая толщина фрикци­онных накладок тормозных колодок 1 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

— толщина фрикционных накладок менее допустимой

— поверхность накладок замаслена

— фрикционная накладка непрочно соеди­нена с основанием

— накладки с глубокими бороздами и ско­лами

1. Ослабьте затяжку гаек левого заднего колеса, подложите под передние колеса про­тивооткатные упоры («башмаки»). Включите передачу. С помощью домкрата приподни­мите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомо­биль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бач­ке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при за­мене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана») .

5.1.jpg

6. Захватив пассатижами опорную стойку нажмите на прижимную пружину поверните стойку на четверть оборота.

5.2.jpg

7. и снимите прижимную пружину.

5.3.jpg

8. Выведите отогнутый конец нижней стяжной пружины из паза в задней тормоз­ной колодке.

5.4.jpg

9. . и снимите пружину.

5.5.jpg

10. Выведите носок задней тормозной ко­лодки из паза поршня рабочего цилиндра чтобы ослабить натяжение верхней стяжной пружины.

5.6.jpg

11. . снимите верхнюю стяжную пружину.

5.7.jpg

12. . и отведите заднюю тормозную колодку от тормозного щита.

5.8.jpg

13. Отсоедините от разжимного рычага задний трос привода стояночного тормоза выведя наконечник троса из прорези рычага.

14. Снимите заднюю тормозную колодку.

5.9.jpg

15. . и распорную планку.

5.10.jpg

16. Снимите серьгу и пружину механизма регулировки зазоров.

17. Снимите прижимную пружину передней тормозной колодки, как это делали для задней колодки (см. пп. 6 и 7).

18. Снимите переднюю тормозную колодку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступ­ным способом (например, стяните резино­вым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вы­течет тормозная жидкость.

5.11.jpg

19. . и опорные стойки колодок.

20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма. Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, по­терявшие упругость и искривленные пружины замените.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины и опорные стойки.

5.12.jpg

Рис. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой сторо­ны): 1 — прижимная пружина; 2 — опорная стойка тормозной колодки; 3 — передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 4- верхняя стяжная пружина; 5 — распорная планка; 6- разжимной рычаг привода стояночного тор­моза; 7 — задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 8 — нижняя стяжная пружина; 9 — серьга механизма регулировки зазора; 10 — пружина механизма регулировки зазора.

5.13.jpg

Детали распорной планки с регулятором за­зоров левого тормозного механизма невзаи­мозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма. На левом ре­гуляторе зазора «левая» резьба, на пра­вом «правая».

5.14.jpg

Передняя.

5.15.jpg

. и задняя колодки заднего тормозного ме­ханизма одинаковы по конструкции, но отли­чаются друг от друга после присоединения к ним с помощью заклепочной оси разжим­ных рычагов привода стояночного тормоза. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

21. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рекомендуем при замене тормозных коло­док заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать от­каз регулятора зазоров.

22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, со­жмите раздвижными пассатижами поршни ра­бочего цилиндра и установите тормозные ко­лодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при утапливании поршней в ци­линдр повышается уровень тормозной жид­кости в бачке главного тормозного цилинд­ра. При необходимости откачайте жидкость.

23. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана») .

24. Отрегулируйте зазор между тормозны­ми колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии дол­жен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

25. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

26. Аналогично замените тормозные ко­лодки тормозного механизма другого колеса.

27. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза») .

Как разжать задние тормозные колодки

Посмотреть сообщение

Сообщение от cto20

Вчера поменяли ЗТК, вот реальный способ разведения задних суппортов.

СНЯТЬ с ручника
1) вставляем ключ в 1 положение
2) на щитке пишет пробег (одометр)
3) нажимаем кнопку поднятия телефона и ОК на 1 секунду
4) тоже самое на ПЯТЬ секунд удерживаем
5) появится меню входа в сервисные функции
6) среди них выбираем «замена колодок»
7) нажимаем ОК
слышим как моторы жужжат и отводятся от колодок
на табло будет писать что машина в сервисном режиме, вынимаем ключ и меняем колодки.
после замены — вставляем ключ, нажимаем ок и выходим из сервисного режима.

Да, на моем ГЛЦ это работает.

Подскажите, какой инструмент нужен для замены задних колодок? В смысле понадобятся ли какие то особые ключи или что то типа того?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *