Почему опель корса не заводится причины
Перейти к содержимому

Почему опель корса не заводится причины

  • автор:

Почему опель корса не заводится причины

Внимание! Вы используете устаревший браузер. Сайт может работать некорректно.

Рекомендуем обновить браузер или установить другой

Баннер вам в подарочек

Личный кабинет

Форум Opel Corsa II Сообщение

О компании
  • О компании
  • Об Exist.ru
  • Адреса офисов
  • Связаться с нами
  • Вакансии
  • Новости
  • СтатистикаИнформер для Yandex
  • Правовая информация
Интернет магазин
  • Поиск автозапчастей и аксессуаров
  • Доставка заказа
  • Как оплатить заказ
  • Условия возврата и гарантии
  • Стать клиентом
  • Восстановить пароль
  • Форумы
  • Помощь
Каталог товаров
  • Каталоги автозапчастей
  • Все для автосервиса
  • Шины, диски
  • Масла и ГСМ
  • Аккумуляторы
  • Аксессуары
  • Мотокаталоги
  • Автолитература
  • Автоэлектроника
Партнерство
  • Как стать партнером
  • Таблица скидок
  • Регионам
  • Поставщикам
  • Юридическим лицам
  • Производителям
  • Наши склады
  • Партнерские программы
Реклама
  • @DIRECT продажи
  • Реклама на сайте

14.15 Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится Opel Corsa D

Opel Corsa (D) 2007-2013 год.

Запуск двигателя

Сначала разберем этапы нормального запуска двигателя ключом зажигания или кнопкой START/STOP.

сели за руль с электронным ключом, не нажимали кнопку

основные опции автомобиля обесточены, рулевая колонка заблокирована, активен режим стоянки

вставили ключ и повернули 1 раз

нажали кнопку 1й раз

подключение к аккумулятору, включение приборной панели, активация некоторых систем электрики (аксессуаров)

вставили ключ и повернули 2 раза

нажали кнопку 2й раз

активация всех систем электрики, подключение к ЭБУ, разблокировка руля, тяговое реле активирует стартер, бензиновый насос подкачивает топливо, подготовка работы в камерах сгорания, на моделях с дизельным ДВС разогрев свечей накаливания

вставили ключ и повернули 3 раза

зажали педаль тормоза и нажали кнопку 3й раз

запуск стартера, запуск двигателя, автоматический возврат ключа/системы в положение 2 (ON) после запуска

Проблемы запуска

Рассмотрим возможные электрические и механические неисправности Corsa (D), при которых двигатель не заводится зимой или летом, учитывая предшествующие события.

Чтобы лучше слышать звуки машины и правильно диагностировать проблему в момент запуска, откройте капот и не закрывайте водительскую дверь.

Не заводится — Стартер не крутится

Список возможных ситуаций с неисправностями в которых процедура запуска двигателя не доходит до вращений стартера.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, тяговое реле не щелкает, стартер не крутится

• Аккумулятор отключен. Проверить провода и клеммы аккумулятора, они могли слететь, загрязнится или окислился так что питание от акб не происходит.

• Аккумулятор полностью сел. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).

Приборка загорелась, электрооборудование работает, тяговое реле не щелкает, стартер не крутится

• Нарушена цепь питания стартера. Проверьте провода, предохранители стартера и реле, корректно ли стартер соединен с аккумулятором, окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле.

• Стартер не исправен. Необходим ремонт (износ щеток и коллектора) или замена стартера.

• АКПП стоит в режиме D (драйв) или R (задняя передача). На моделях Opel Corsa с автоматической коробкой передач двигатель может не завестись, если после включения зажигания коробка не переведена в режим Р (паркинг).

Приборка загорелась, электрооборудование работает, тяговое реле щелкает, стартер не крутится

• Педаль сцепления недостаточно надавлена. На моделях с механической коробкой передач, проблема может возникать из за недостаточно сильно выжатого сцепления. Нажмите до конца на педаль сцепления и повторите запуск двигателя.

• Не пристегнуты ремни безопасности. Модели Opel Corsa с блокировкой ремней безопасности не заведутся, пока ремни безопасности не будут одеты на водителя и переднего пассажира.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, стартер не крутится, на кануне была мойка автомобиля или двигателя

• Попадание воды под капот. Вода или влага попала на электрические элементы систем двигателя, что привело к замыканию. Удалите скопления влаги с клемм аккумулятора, высоковольтных проводов свечей зажигания, с блока предохранителей и других контактов.

Приборка не горит, машина никак нереагирует на повороты ключа или нажитие кнопки START/STOP

• Отсутствие рядом электронного ключа. Если замок оснащен кнопочным зажиганием то для включения зажигания и запуска двигателя кнопкой START/STOP, необходимо чтобы электронный ключ присутствовал внутри машины.

• Неисправность в электронном блоке управления замком зажигания. Могли оплавится контакты в механизме зажигания, необходима диагностика исправности ЭБУ замка и осмотр ключей зажигания.

• Перегорел предохранитель замка зажигания, проверить его в блоке предохранителей и соответствующую ему электрическую цепь на обрыв.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, стартер не крутится, машина припаркована возле мусорного бака или свалки бытовых отходов

• В теплый моторный отсек могли забраться грызуны и в поисках выхода или еды прогрызли проводку в районе акб или стартера, проверьте целостность проводов под капотом.

Не заводится — Стартер крутится

Список возможных ситуаций с неисправностями при которых стартер вращается но двигатель не заводится.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит очень вяло

• Аккумулятор плохо подключен. Проверить провода и клеммы аккумулятора, они могли ослабнуть или слететь, загрязниться или окислиться.

• Аккумулятор сильно разряжен. Попробуйте посигналить и включить фары и если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).

• Плохое качество масла. Если на улице сильный мороз то старое или не всесезонное моторное масло могло сильно загустеть при отрицательных температурах, что затрудняет стартеру привести в работу механизмы двигателя. Отогревайте машину в теплом гараже с последующей заменой масла.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на кануне была заправка топливом

• Свежезалитый бензин/дизель не содержит зимних присадок и примерз в топливной магистрали, бензонасосе или другом месте и не поступает в двигатель. Обычно такое происходит после заправки на другой АЗС (не на той которой обычно). При этом необязательно чтобы заправка топливом произошла вчера или только что, в баке оставшийся бензин не перемешивается с новым и расходуется сначала старый и уже потом новый.

• Бензин с другим октановым числом. Для моделей Corsa выпуска 2007-2013 год. с бензиновым двигателем рекомендовано заливать топливо марки АИ-95. Бензин не соответствующий характеристикам с большим или меньшим октановым числом может работать хуже игнорируя искру свечи, усугубляет ситуацию запуск двигателя на сильном морозе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса не слышно, щелчки реле бензонасоса слышно, стартер крутит активно

• Неисправный бензонасос, его фильтр засорился из за некачественного (грязного) топлива, в результате такой работы он мог перегреться и поломатся.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, в салоне пахнет бензином

• Отсутствие бензина в баке. Иногда отсутствие горючего вызвано образовавшейся протечкой, слетел топливный шланг или повреждена другая топливная магистраль, посмотрите на датчик уровня топлива, осмотрите автомобиль нет ли под ним пятен и луж.

Приборка загорелась, работы бензонасоса не слышно, щелчков реле бензонасоса не слышно, стартер крутит активно

• Неисправное реле бензонасоса. Реле бензонасоса обеспечивает подачу и прекращение электропитания на бензонасос по команде ЭБУ, насос не качает и в топливной рампе нет бензина. Проверьте наличие реле бензонасоса и замените при необходимости.

• Разрыв в электроцепи питания бензонасоса, необходимо проверить все предохранители и провода идущие к бензонасосу.

• Сбой в работе встроенной противоугонной системы которая блокирует механизмы двигателя. Если такая установлена, подумайте что могло пойти не так, возможно просто забыли активировать скрытую кнопку/опцию запуска двигателя или бензонасоса.

Приборка загорелась, работу бензонасоса не слышно, щелчки реле бензонасоса слышно, стартер крутит активно, машина незаводилась давно

• Неисправный бензонасос. Это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя в его работе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на кануне была мойка автомобиля или двигателя

• Попадание воды под капот. Вода или влага попала на электрические элементы систем двигателя, что привело к замыканию. Удалите скопления влаги с высоковольтных проводов свечей зажигания, с блока предохранителей и других контактов.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на улице сильный мороз

• Замерз бензин в топливном фильтре. Необходимо отогреть машину, заменить топливный фильтр и залить бензин содержащий зимние присадки.

• Обрыв цепи/ремня ГРМ. Причин обрыва может быть много, обычно это сильный износ привода при несвоевременной замене, риск обрыва увеличивается при запуске двигателя на сильном морозе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно
• Сильно засорился топливный фильтр. Необходима замена топливного фильтра тонкой очистки.

• Проблема полубака. На моделях Corsa с разделенным баком, топливо из резервного бака не переливается в основной, т.к. неисправен насос перекачки между баками. Обычно проблема возникает, если уровень топлива находится чуть ниже середины. Долейте топливо в бак чтобы завестись и замените неисправный насос.

• Не исправны свечи зажигания. Проверить свечи, они могут быть покрыты нагаром или залиты бензином. Если свечи установлены давно то они постепенно загрязняются.

• Утечка высокого напряжения. Осмотреть высоковольтные провода идущие к наконечникам свечей.

• Не подается напряжение на катушку зажигания. Осмотрите контакты в креплении проводов и сам трасформатор на чистоту и целостность. Могло произойти короткое замыкание и катушка просто вышла из строя.

• Датчик распределитель зажигания. Проверить разъем датчика на корпусе распределителя или дальнейшая диагностика исправности распределителя.

• Проблемы ЭБУ зажигания. Проблема в низковольтной системе коммутатора зажигания или электронного блока управления и его датчиков.

Рекомендации

• Если автомобиль не заводился больше года, то начать следует с проверки состояния всех технических жидкостей, и аккумулятора который в 90% случаев разряжен полностью.

• Если причиной проблемы послужила разряженная АКБ, стоит проверить исправность генератора, который обычно перестает нормально заряжать батарею.

• Если в попытках завестись топливо исправно подается в двигатель, будьте осторожны в многократных попытках завестись, свечи может сильно залить бензином и тогда проблема возникнет уже в отсутствии искры.

• Заводя автомобиль задержите ключ в положении 2(ON) хотябы на две-три секунды, за это время машина подготовится к поездке и завершится внутренняя диагностика бортовых систем

• Не оставляйте зажигание в положении 2(ON) надолго, оно необходимо исключительно для подготовки машины к поездке, машина с активированным вторым зажиганием тратит много энергии впустую, аккумулятор в этом положении быстро разрядится.

• Не удерживайте ключ в положение 3(START) более 10 секунд, для воврата в 2(ON) отпускайте ключ сразу как только двигатель завелся.

• Вновь проворачивать ключ в положение 3(START) при заведенном моторе нельзя.

Не заводится Opel Corsa C

Opel Corsa (C) 2001-2006 год.

Запуск двигателя

Сначала разберем этапы нормального запуска двигателя ключом зажигания.

основные опции автомобиля обесточены, рулевая колонка заблокирована, активен режим стоянки

вставили ключ и повернули 1 раз

подключение к аккумулятору, включение приборной панели, активация некоторых систем электрики (аксессуаров)

вставили ключ и повернули 2 раза

активация всех систем электрики, подключение к ЭБУ, разблокировка руля, тяговое реле активирует стартер, бензиновый насос подкачивает топливо, подготовка работы в камерах сгорания, на моделях с дизельным ДВС разогрев свечей накаливания

вставили ключ и повернули 3 раза

запуск стартера, запуск двигателя, автоматический возврат ключа в положение 2 (ON) после запуска

Проблемы запуска

Рассмотрим возможные электрические и механические неисправности, при которых двигатель Corsa (C) может не заводиться, учитывая средний возраст автомобиля в 21 год причин для этого много.

Чтобы лучше слышать звуки машины и правильно диагностировать проблему в момент запуска, откройте капот и не закрывайте водительскую дверь.

Не заводится — Стартер не крутится

Список возможных ситуаций с неисправностями в которых процедура запуска двигателя не доходит до вращений стартера.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, тяговое реле не щелкает, стартер не крутится

• Аккумулятор отключен. Проверить провода и клеммы аккумулятора, они могли слететь, загрязнится или окислился так что питание от акб не происходит.

• Аккумулятор полностью сел. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).

Приборка загорелась, электрооборудование работает, тяговое реле не щелкает, стартер не крутится

• Нарушена цепь питания стартера. Проверьте провода, предохранители стартера и реле, корректно ли стартер соединен с аккумулятором, окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле.

• Стартер не исправен. Необходим ремонт (износ щеток и коллектора) или замена стартера.

• АКПП стоит в режиме D (драйв) или R (задняя передача). На моделях Opel Corsa с автоматической коробкой передач двигатель может не завестись, если после включения зажигания коробка не переведена в режим Р (паркинг).

Приборка загорелась, электрооборудование работает, тяговое реле щелкает, стартер не крутится

• Педаль сцепления недостаточно надавлена. На моделях с механической коробкой передач, проблема может возникать из за недостаточно сильно выжатого сцепления. Нажмите до конца на педаль сцепления и повторите запуск двигателя.

• Не пристегнуты ремни безопасности. Модели Opel Corsa с блокировкой ремней безопасности не заведутся, пока ремни безопасности не будут одеты на водителя и переднего пассажира.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, стартер не крутится, на кануне была мойка автомобиля или двигателя

• Попадание воды под капот. Вода или влага попала на электрические элементы систем двигателя, что привело к замыканию. Удалите скопления влаги с клемм аккумулятора, высоковольтных проводов свечей зажигания, с блока предохранителей и других контактов.

• Во время сильного дождя вода также может попасть в подкапотное пространство и вызвать сбои в работе систем отвечающих за запуск мотора.

Приборка не горит, машина никак нереагирует на повороты ключа

• Неисправность в электронном блоке управления замком зажигания. Могли оплавится контакты в механизме зажигания, необходима диагностика исправности ЭБУ замка и осмотр ключей зажигания.

• Перегорел предохранитель замка зажигания, проверить его в блоке предохранителей и соответствующую ему электрическую цепь на обрыв.

Приборка не горит, электрооборудование не работает, стартер не крутится, машина припаркована возле мусорного бака или свалки бытовых отходов

• В теплый моторный отсек могли забраться грызуны и в поисках выхода или еды прогрызли проводку в районе акб или стартера, проверьте целостность проводов под капотом.

Не заводится — Стартер крутится

Список возможных ситуаций с неисправностями при которых стартер вращается но двигатель не заводится.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит очень вяло

• Аккумулятор плохо подключен. Проверить провода и клеммы аккумулятора, они могли ослабнуть или слететь, загрязниться или окислиться.

• Аккумулятор сильно разряжен. Попробуйте посигналить и включить фары и если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. Подзарядите аккумулятор, можно прикурить аккумулятор от другой машины, заменить на новый (вызвать службу с доставкой акб на место).

• Плохое качество масла. Если на улице сильный мороз то старое или не всесезонное моторное масло могло сильно загустеть при отрицательных температурах, что затрудняет стартеру привести в работу механизмы двигателя. Отогревайте машину в теплом гараже с последующей заменой масла.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на кануне была заправка топливом

• Свежезалитый бензин/дизель не содержит зимних присадок и примерз в топливной магистрали, бензонасосе или другом месте и не поступает в двигатель. Обычно такое происходит после заправки на другой АЗС (не на той которой обычно). При этом необязательно чтобы заправка топливом произошла вчера или только что, в баке оставшийся бензин не перемешивается с новым и расходуется сначала старый и уже потом новый.

• Бензин с другим октановым числом. Для моделей Corsa выпуска 2001-2006 год. с бензиновым двигателем рекомендовано заливать топливо марки АИ-92. Бензин не соответствующий характеристикам с большим или меньшим октановым числом может работать хуже игнорируя искру свечи, усугубляет ситуацию запуск двигателя на сильном морозе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса не слышно, щелчки реле бензонасоса слышно, стартер крутит активно

• Неисправный бензонасос, его фильтр засорился из за некачественного (грязного) топлива, в результате такой работы он мог перегреться и поломатся.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, в салоне пахнет бензином

• Отсутствие бензина в баке. Иногда отсутствие горючего вызвано образовавшейся протечкой, лопнул или слетел шланг сепаратора, износилась прокладка бензонасоса или повреждена топливная магистраль, посмотрите на датчик уровня топлива, осмотрите автомобиль нет ли под ним пятен и луж.

Приборка загорелась, работы бензонасоса не слышно, щелчков реле бензонасоса не слышно, стартер крутит активно

• Неисправное реле бензонасоса. Реле бензонасоса обеспечивает подачу и прекращение электропитания на бензонасос по команде ЭБУ, насос не качает и в топливной рампе нет бензина. Проверьте наличие реле бензонасоса и замените при необходимости.

• Разрыв в электроцепи питания бензонасоса, необходимо проверить все предохранители и провода идущие к бензонасосу.

• Сбой в работе встроенной противоугонной системы которая блокирует механизмы двигателя. Если такая установлена, подумайте что могло пойти не так, возможно просто забыли активировать скрытую кнопку/опцию запуска двигателя или бензонасоса.

Приборка загорелась, работу бензонасоса не слышно, щелчки реле бензонасоса слышно, стартер крутит активно, машина незаводилась давно

• Неисправный бензонасос. Это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя в его работе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на кануне была мойка автомобиля или двигателя

• Попадание воды под капот. Вода или влага попала на электрические элементы систем двигателя, что привело к замыканию. Удалите скопления влаги с высоковольтных проводов свечей зажигания, с блока предохранителей и других контактов.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно, на улице сильный мороз

• Замерз бензин в топливном фильтре. Необходимо отогреть машину, заменить топливный фильтр и залить бензин содержащий зимние присадки.

• Замерзла вода в катализаторе. Учитывая возраст двигателя, вода, масло и любая другая отработанная жидкость может попадать туда через коллектор, в дальнейшем эта вода скапливаясь в катализаторе замерзает не успевая испарится, узкие сетки катализатора раздавливает льдом.

• Обрыв цепи/ремня ГРМ. Причин обрыва может быть много, обычно это сильный износ привода при несвоевременной замене, риск обрыва увеличивается при запуске двигателя на сильном морозе.

Приборка загорелась, работу бензонасоса слышно, стартер крутит активно
• Сильно засорился топливный фильтр. Необходима замена топливного фильтра тонкой очистки.

• Проблема полубака. На моделях Corsa с разделенным баком, топливо из резервного бака не переливается в основной, т.к. неисправен насос перекачки между баками. Обычно проблема возникает, если уровень топлива находится чуть ниже середины. Долейте топливо в бак чтобы завестись и замените неисправный насос.

• Не исправны свечи зажигания. Проверить свечи, они могут быть покрыты нагаром или залиты бензином. Если свечи установлены давно то они постепенно загрязняются.

• Утечка высокого напряжения. Осмотреть высоковольтные провода идущие к наконечникам свечей.

• Не подается напряжение на катушку зажигания. Осмотрите контакты в креплении проводов и сам трасформатор на чистоту и целостность. Могло произойти короткое замыкание и катушка просто вышла из строя.

• Датчик распределитель зажигания. Проверить разъем датчика на корпусе распределителя или дальнейшая диагностика исправности распределителя.

• Проблемы ЭБУ зажигания. Проблема в низковольтной системе коммутатора зажигания или электронного блока управления и его датчиков.

Рекомендации

• Если автомобиль не заводился больше года, то начать следует с проверки состояния всех технических жидкостей, и аккумулятора который в 90% случаев разряжен полностью.

• Если причиной проблемы послужила разряженная АКБ, стоит проверить исправность генератора, который обычно перестает нормально заряжать батарею.

• Если в попытках завестись топливо исправно подается в двигатель, будьте осторожны в многократных попытках завестись, свечи может сильно залить бензином и тогда проблема возникнет уже в отсутствии искры.

• Заводя автомобиль задержите ключ в положении 2(ON) хотябы на две-три секунды, за это время машина подготовится к поездке и завершится внутренняя диагностика бортовых систем

• Не оставляйте зажигание в положении 2(ON) надолго, оно необходимо исключительно для подготовки машины к поездке, машина с активированным вторым зажиганием тратит много энергии впустую, аккумулятор в этом положении быстро разрядится.

• Не удерживайте ключ в положение 3(START) более 10 секунд, для воврата в 2(ON) отпускайте ключ сразу как только двигатель завелся.

• Вновь проворачивать ключ в положение 3(START) при заведенном моторе нельзя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *