Как проверить клапана imrc на форд фокус 2
Перейти к содержимому

Как проверить клапана imrc на форд фокус 2

  • автор:

Диагностика клапанов IMRC

Решил я сделать диагностику клапанов управления заслонкой
впускного коллектора. Сравнительно недавно купил тестер и начал понемногу осваиваться.

Текст по правилам диагностики с ФФклуба, вам и мне на заметку :).

Первый способ проверки:
Прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить.
Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ, потому как если заглушить, открыть капот и снова завести, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет).
С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) — исправен, тот который молчит (закрытый) — неисправный.
Или на работающем двигателе отсоединить клемму датчика -если исправен будет щелчок, если щелчков нет — выкидываем.
Второй способ:
Требуется тестер для измерения сопротивления — делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штекера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность — клапан неисправен, где 30 — 100 Ом — исправный.

Итак я выбрал второй способ и вот тут не понятки. В общем тот клапан, что выше по всем признакам более живой, чем тот, который внизу.
При замере сопротивления, на верхнем клапане чётко R=43-44 Ом!

Фото в бортжурнале Ford Focus II HatchbackФото в бортжурнале Ford Focus II Hatchback

А вот у нижнего клапана не понятно.

Фото в бортжурнале Ford Focus II HatchbackФото в бортжурнале Ford Focus II HatchbackФото в бортжурнале Ford Focus II Hatchback

Это вроде бы в пределах нормы, ведь допускается до 100 Ом. Но вот ещё что подозрительно, это звук. Когда ставлю клеммную фишку обратно на верхний, слышен отчётливый щелчок. На нижний же когда ставлю этот щелчок тоже есть, но он очень тихий. Слышно только если наклониться к клапану.

В общем кто что скажет, объективны ли признаки неисправности нижнего клапана? Вот сейчас в раздумьях стоит ли покупать другой?

Пс. Заменил нижний, значения которого скакали. Стало отлично, динамика возрасла! Он был неисправен!

IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги

9 лет

Если что не так извините.
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление. те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.

Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)

Справочник темы:

IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя

amivanofff
16 дек абря 2009
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
770,1K
просмотров
447
участников
3K
сообщений
DimFF2
1 фев раля 2016

Здравствуйте, у меня фокус 2 2.0л 2008 г. Авто не очень резво идет на малых оборотах, решил проверить IMRC клапаны, отключил от них разъемы, ничего не изменилось, чек не горит. Может ли данный результат служить основанием того, что клапаны не работают. Сопротивление еще не мерил, и странно почему «чек» не горит. Могут же заклинить подвижные части клапанов в полу(открытом/закрытом) состоянии и работать не эффективно. У кого какие мысли?

alexnasa

2 фев раля 2016

http://i656.photobucket.com/albums/uu284/fsp505. ols.jpg

posted image

актуатор и его работа видны снаружи (под капотом). Погазуй. Двигаются?
dimm33
2 фев раля 2016
alexnasa:

можно просто снимать шланги
DimFF2
2 фев раля 2016 mobile

alexnasa
dimm33
Спасибо за варианты, вобщем, замерил сопротивление, клапан, который ближе к радиатору(кстати на каких оборотах он работает?)-обрыв, второй живой(34ом). Снял пациента, разобрал и достал обмотку, раскурочил ее, нашел проводки, замерил 32 ом, живой, запаял и залил клеем, собрал все обратно. Теперь при заведенном двигателе оба шипят, т.е. открыты. Авто помолодел, легче трогаться, вообщем лошадей 200+ добавилось, не меньше) всем удачи на дорогах.

dimm33
2 фев раля 2016
DimanaG34
тут где то выяснили причину — концы с катушки отходят от контактов
GISDFRE
2 фев раля 2016
кому пригодиться вот такой артикул 57012001 HDE ставил год назад полет нормальный
Maxim FF2restyling
4 фев раля 2016 mobile

Парни подскажите кто сталкивался. Фы2 рестайлинг 11 год пробег 118 тысяч при выключенном моторе дергаешь рулем слышны стуки пол капотом СТУК СТУК на заведенной стук мягче почти не слышен. На форуме читал тут сказали рейка но парадокс во дворе 5 фокусов один из них третий фокус пробег у всех ща 100 на третьем фокусе 60 тысяч и у всех такие же симптомы))) что у всех рейки?!

Snezhnii
5 фев раля 2016

Maxim FF2restyling
Тут то зачем написал. Если сильный стук то в той теме Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #17352051) дадут ответ.

alexnasa
9 фев раля 2016

posted image

FeodorY
9 фев раля 2016

Ценник не айс и срок поставки в интернет магазинах то же.

stpovar

11 фев раля 2016

Парни, всем доброго времени суток! Читаю, многие столкнулись с заменой клапанов, я один из вас)). Поменял на своем «Фоме 2.0» пару дней назад, покупал оригинал по коду 1351373 в инет магазе. У меня по расходу топлива, так как до замены на холостых оборотах борт компьютер выдавал расход 0.8-1.0, стрелка соответственно на 900 оборотах. После замены борт комп выдает 1,5-1,7 но стрелка не плавает, так и стоит на 900, но зато появилась детонация по кузову.
Вопрос: а сам датчик не нужно программировать под авто? или какая то иная проблема? поделитесь может кто сталкивался. Спасибо

Snezhnii
11 фев раля 2016
stpovar
Скорее всего не 900 а 750 об/мин. Каждое деление 250 об/мин. Программировать не нужно.
16 фев раля 2016

Решил проверить работоспособность клапанов imrc на своём автомобиле. И вот, что из этого вышло: снимая правый шланг с клапана, находящегося ближе к водителю, никаких изменений в работе двигателя я не заметил, клапан шипит. На другом, при снятии шланга клапан тоже шипит, но когда я его надел обратно получил провал оборотов. Тоже самое происходит при движении в пробке.

https://youtu.be/KqqNoVn8jdI

Я так понимаю, что клапан умирает по-тихоньку?
FeodorY
16 фев раля 2016

Алтай
Можно замерить сопротивление клапанов, на холодную и горячую, при исправных клапанах в обоих случаях должно быть в районе 30, рвется проводок как раз на горячую из-за теплового расширения.

16 фев раля 2016
FeodorY
А обороты с этим связаны как-нибудь?
FeodorY
16 фев раля 2016

Алтай
Небольшой провал на видео как раз из-за того что клапана управляют вихревыми заслонками в впускном коллекторе, и при надевании трубки, начинают работать заслонки.

16 фев раля 2016

FeodorY
Почему тогда ближний клапан к стеклу такого эффекта не дает, когда с него я снимал правый шланг?

dimm33
16 фев раля 2016

патамушта холостой ход)) на ХХ заслонка длины впускного тракта не играет роль
16 фев раля 2016
dimm33
Запутался уже. Значит все так и должно быть? Все исправно и работает по-штатному?
dimm33
16 фев раля 2016

Алтай
из-за клапана на вихревые движок по сути ни как не реагирует, что есть, что нету их
а второй клапан — на длину впускного тракта имеет значение именно после 3000 об.мин. когда клапан должен перевести впуск на короткий путь. когда он этого не делает и начинается тупняк

16 фев раля 2016
FeodorY
dimm33
Понял. Спасибо
Velosiped
19 фев раля 2016
крутилки на этих клапанах на что влияют?
dimm33
19 фев раля 2016
Velosiped:

покрути узнаешь))
это типа фильтр или заглушка
Ilya_Dmitrievich
26 фев раля 2016

Начитавшись, решил проверить и свои датчики.
И хочу высказать появившиеся соображения.
Как известно, главная, если не единственная причина выхода IMRC из строя — ухудшение контакта в месте соединения выводов катушки и контактов разъёма. Поскольку на начальном этапе неисправность плохо диагностируется (появляется на прогретом двигателе), решил провести эксперимент. Нырять на дороге под капот не хотелось и сделал так:
Снял датчики, подключил к омметру, показало 33 ома.
При подключеном омметре стал греть корпус паяльной станцией. Выставил темп. сперва 100, потом 150 градусов. Аккуратно грел корпус и мерял. С нагревом сопротивление поднялось до 40 ом.
Потом подключил датчик к источнику, выставил 13.5В. Ток потребления показало 0.3А. Оставил на 15 мин. За это время датчик нагрелся довольно сильно, гораздо сильнее, чем когда я пытался его нагреть снаружи. Всё таки 4 ватта. Сопротивление поднялось до 42 ом.
Оба датчика оказались исправны.
А соображения у меня такие: внешний нагрев от ДВС мало влияет на датчик. Поэтому переносить его или теплоизолировать, не имеет никакого смысла. Металлические корпуса, установленные на общую пластину и так являются теплоотводом, для того, чтобы катушки не перегревались.
Причина выхода датчиков из строя — скорее всего в нарушении, либо непродуманности технологии изготовления. В месте контакта переходное сопротивление должно быть минимальным (практически нулевым) и не должно изменяться от внутреннего нагрева датчика. Тут либо обжим некачественный, либо материал проводников не ахти.
И еще мне кажется, на авто эти датчики работают в импульсном режиме, чтобы можно было плавно регулировать воздушные потоки. Но тут могу ошибаться

Krasnovlog
7 мар та 2016

Неделю назад мотор моего C-MAX 2.0 2004 года выпуска стал тупить. Т.к. это случилось во второй раз за 310 тыс пробега (последний раз менял оба клапана на станции Форд в Тольятти за 5000 рублей с работой года четыре назад при пробеге около 200 тыс), то причина была понятна. Померил сопротивление, ближний к салону клапан показал обрыв цепи. Покупать на заказ новые клапаны не решился, авторазбор не нашел. Решил попробовать поставить вазовские. Снял клапаны, принес домой для монтажа купленных по 200 руб/шт вазовских, еще раз измерил сопротивление, ничего не поменялось. Снял с пластины мертвый клапан и раз уж он мертвый решил его вскрыть. Снял заглушку с третьей трубки (даже не подозревал о ее существовании, на вазовских кстати тоже стоит резиновая заглушка со стороны клемм на трубке) дунул в нее для прикола. И что-то меня дернуло еще раз померить сопротивление прежде чем раскурочить клапан. Тестер выдал положенные 38 Ом. О, чудо. решил я Видимо залип шток или еще что-то (т.к не скрыл клапан, так и не узнал как он устроен). Побрызгал для верности WD-40 в трубки, протер, продул уже оба клапана и поставил «мертвый» клапан назад. Установил обратно все на машину и она поехала как и должна была. Вазовские клапаны остались без дела, до следующего раза.

В результате, сам того не подозревая, у меня получилось придумать способ диагностики и оживления клапана IMRC без его снятия, если он не сдох совсем конечно.
1. Берем шланг подходящего диаметра внутреннего сечения 4 мм длиной 50 см. Купить можно в любом магазине автозапчастей резиновый шланг, либо трубку для форсунок омывателя, либо в аптеке купить медицинскую систему для капельницы и снять с нее трубку.
2. Снимаем шланги с не работающего клапана.
3. Снимаем заглушку со стороны клеммы. Надеваем на эту третью трубку шланг и продуваем.
4. Проверяем сопротивление. Возможно вам повезет так же как мне
5. Возвращаем заглушку и шланги на место.
— нужно или нет, но я еще WD-40 брызнул в трубку и выдул остатки жидкости.

Если кто-то будет решать проблему с клапанами в ближайшее время, попробуйте перед покупкой замены проверить предложенный способ и отпишитесь в форум о своих результатах.
А так же предлагаю всем кто снял мертвые клапаны попробовать их продуть и померить сопротивление, возможно клапан воскреснет

Способ требует проверки и повторения результата на других машинах. Мне помогло.
Как на долго пока не знаю, завтра поеду в гости 100 км туда и обратно. Если за время пути ни чего не случится, то можно будет считать что проблема устранена.

IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги

9 лет

Если что не так извините.
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление. те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.

Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)

Справочник темы:

IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя

amivanofff
16 дек абря 2009
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
770,1K
просмотров
447
участников
3K
сообщений
Уважаемый Дмитрий

31 мар та 2010

Поиском не нашел.
Недавно появилась проблема: после минут десяти толкания в пробках начинает тупить, плохо тянет двигатель. Потом если дать немного остыть, минут 20, все нормально.
Чек не загорается. Температура по сервисному режиму — от 121 до 139 (как известно, реальная температура = х-36). На ходу — 121, а на месте начинает расти. Зимой включал печку на полную на всякий случай — помогало, но сейчас так делать совсем не хочется
Сначала думал, что не включается вентилятор, но у дилера и в стороннем сервисе на диагностике сказали, что все ок, включается, обороты меняются от температуры и т.д. У дилера порекомендовали прочистить радиатор, показали «шубу» на нем, типа обычное дело для машин старше трех лет. Но мне кажется, что не может с нового года так сильно нарости шуба (до нового года проблем не было), чтобы при -20 и работающим вентилятором двигло перегревалось. И чек не загорается!
И где-то мне попадалось на форуме, что от 121 до 139 — нормальный температурный режим. По мне — перепад в 20 градусов — это не нормально.
Кто что подскажет, хэлп!

ps антифриз не уходит

Ice Storm
31 мар та 2010
Уважаемый Дмитрий
31 мар та 2010

Ice Storm
эти ветки прочитал практически полностью, симптомы не те. Вот только с пробкой бензобака завтра надо будет попробовать.
Тупит независимо от оборотов и скорости, и даже звук выхлопа становится как будто другой. более надрывный, что ли, не знаю как описать

Мишуха

31 мар та 2010

Уважаемый Дмитрий,
Тупит у тебя от перегрева
Прочисти радиатор и снаружи и изнутри промой, зимой по нему частенько нет циркуляции нормальной вот он и забивается, нарушая циркуляцию антифриза. Частая проблема алюминиевых радиаторов.
Забитый радиатор, как раз будет себя проявлять в пробках, а на ходу может и справляться, поскольку хоть какая то циркуляция осталась, и сам двигатель охлаждается потоком воздуха.
Надеюсь термостат вы проверили.
Проверьте еще крышку на расширительном бачке.
Есть еще возможная причина, но она останется после исключения всего описанного выше— прорыв газов через прокладку ГБЦ в систему охлаждения, если этап начальный будет сражать голову непонятными проявлениями напоминающими перегрев, потом машина будет просто закипать при вроде нормальных внешних условиях.

31 мар та 2010
Уважаемый Дмитрий:

Не удивлюсь если через время у вас появится ошибка Р2008 т.е. умер один из двух клапанов управления впускным коллектором. У меня по началу проявлялось исключительно на горячую ! Помогало либо остывание, либо снятие клеммы с аккумулятора. Чек загорелся только после двух недель непоняток
Продиагностировать клапана если что, не сложно

Уважаемый Дмитрий
1 апр еля 2010

RIDD
Гм! мне на диагностике говорили, что у меня проскакивала 2008 ошибка, в памяти осталась. А как диагностировать? Я конечно понимаю, что поиск рулит, но раз уж завели разговор

1 апр еля 2010

Уважаемый Дмитрий,

Диагностировать легко ! Вот вам два способа :
1. Кроме рук и головы у вас нет ничего — снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) — исправен, тот который молчит (закрытый) — умер.
2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления — делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность — клапан умер, где 30 — 100 Ом — живой

Эти клапана продаются только по два в сборе. Стоят — 3800 — 4200 руб. Меняются в течении 15 мин. самостоятельно

Если будете менять на сервисе, не забудьте забрать старые клапана, потому как один из них точно годен ! и он может вам еще пригодится. Если вам не пригодится, я бы купил у вас. Правда Питер от Белгорода далековат, или на оборот

AndreyAL
1 апр еля 2010

RIDD
Меня тоже заинтересовала тема, сделайте, пожалуйста, фото, а то никак не пойму что за клапана и куда смотреть.

shumerav

5 мар та 2012

Решил не откладывать на завтра.
Купил два клапана ЭПХХ от 2105. От 2107 — совсем другие! Каждый по 145р. Купил 4 клеммы — мама для клапана. 4 клеммы папа — для разъема. Термоусадочные трубочки были.

posted image

Начал с подготовки проводов. Отрезал провод, с одной стороны одел клеммы мама и термоусадочные трубочки:

posted image

Одел их на клапаны и сверху снова терсоусадочные пленки:

posted image

И с другой стороны «папа» и снова термоусадочные пленки:

posted image posted image

posted image

теги для поиска: ошибка, код неисправности, P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей, IMRC

serge44k

6 мар та 2012

Информация для справки.
Для тех кто при загорании «CE» Р2008, замена IMRC, не готов ставить (колхозить) клапана от ВАЗ-2105, и НЕ желает оплачивать жадность FoCoMo. Есть альтернатива от МАЗДЫ-3 2.0l, код запчасти LF15-18-741 это один голый, клапан. Подходит ОДИН В ОДИН. Стоит 1400-1700 рублей.

Johnsit

9 мар та 2012

shumerav:

shumerav тут писал, что не подходит от 2107, надо от 2105. Какая есть между ними разница?

posted image

На фото пневмо клапан 2105, покажите пожалуйста на какую ножку клапана одевается пневмотрубка отмеченная маркером на фото и нужно ли колхозить с диаметрами трубок, чтобы они хорошо сели на ножки 2105?:

posted image

shumerav

9 мар та 2012

Johnsit
1) Просто тут писали, что клапаны от 2105-07 подходят. В магазине я спросил от 2107 — они совсем другие внешне. Поэтому сразу спрашивайте 2105.
2) Трубки на ножки садятся хорошо, колхозить ничего не надо. Какую трубку на какую ножку одевать? На фотке нижняя — на ту ножку клапана 2105, что образует его ось вращения, та, что обведена красным — на отходящую вбок ножку 2105.

Johnsit
10 мар та 2012

сегодня поставил клапан от 2105 при соединении проводов с разъемом, незнал какой куда провод засунуть и наугад сунул. Завелся, проверил методом выдергивания трубки, воздух дует, значит работает. Вопрос: есть ли разница куда какой провод засовывать клапаные провода в питающий разъем? ничего не сгорит? у меня в тестовом режиме ошибка вышла D900, но чек не горит. Что за ошибка?

v.yakovlev

11 янв аря 2014

Загорелся индикатор СЕ, двиг. 1.8, 125 л/с, пробег 68 тык., сделал диагностику с помощью ELM327, показало кучу ошибок, из критических только — P2008 (клапана IMRC), остальные в накоплении. Ощутил снижение динамики незначительное и увеличение расхода на сколько не знаю, но заправляться стал чаще.
Почитав советы мудрых форумчанинов, и поглядев ценник на оригинал, решил менять на ВАЗовские клапана, тем более что проверка омметром показала обрыв в катушках обоих клапанов.
Как так оба сразу сгорели, для меня загадка, либо происки ФоМоКо, либо четко выверенный, заложенный с завода изготовителя клапанов ресурс, в моем случае 68000км. В общем, пока проверял клапана, пришлось их снять, узнал, что они нормально закрытые, не стал париться и ставить обратно просто замотал изолентой концы воздушных трубок, только двух, тех в которых создается разряжение при работе(если считать слева на право по гребенке первый и второй) на фото:

posted image

Так и поехал в магаз запчастей для ВАЗ Купил там две вот такие штуки, всего вышло 400 руб. На фото маркировка, авось кому пригодится

posted image

Осталось только придумать, как соединить штатные розетки клапанов с новыми клапанами, сначала начал колхозить штырьки от ножевых разъемов, кои приобрел в том же магазине, потом понял, что это не герметично и ненадежно, решил раздербанить(аккуратно!) старые клапана, дабы использовать от них разъемы папа. Долго сомневался где лучше пилить чтобы не запороть разьем и сохранить возможность надежно подпаяться вот в итоге что осталось от клапана

posted image

А вот сами разъемы с подпаяными проводами и залитым местом пайки обычным полиэтиленовым клеем-стержнем с помощью пистолета

posted image

Найдите 10 отличий

posted image

Одел термоусадочные трубки на провода, благо нашлась как раз куча обрезков, и припаял их к выводам клапанов, паять хоть и сложнее чем обжать разъем, зато чем меньше разъемных соединений, тем меньше потенциально слабых мест где может пропадать контакт. Потом усадил трубки и вот что вышло

posted image

Далее оба клапана смонтировал на металлическое основание, подобрав болты, рекомендую, купить в магазине заранее, а то я замучался искать одинаковые, а разные ставить стремно

posted image

Обратите внимание, крепежные петли я загнул, прикручивать конечно неудобно, зато по габаритам ближе к оригиналу, и как потом оказалось- удобней натягивать воздушные трубки

posted image

Наступил этап вживления в подкапотное пространство сей конструкции. Рекомендую по максимуму отстегнуть все хомуты, держатели, только осторожно они и так хрупкие, тем более я на морозе работал, один сломал. Шланги растолкать пошире, а то четыре болта крепления блока IMRC(клапанов) вставить на родные места нереально, тем более закрутить. Я пару раз ловил болт на пути в подкартерное пространство

posted image

Вот так выглядит результат вблизи с торца

posted image

А так в общем плане

posted image

Воздушные трубки конечно пришлось подтянуть, длины еле хватило, остальное в принципе нормально встало, ни что ни чему не мешает, и крышка двигателя встала на место без нареканий. Удалять ошибку СЕ не стал, надо было срочно ехать, через несколько км. она сама погасла. Машина стала ехать лучше, расход как потом подметил, снизился. Единственно, у меня медленно падают обороты при отпускании педали газа, думаю пружину дроссельной заслонки поменять, либо восстановить упругость методом «Обратного раскручивания» . Постараюсь тоже заснять процесс, думаю многим будет интересно.

Ремонт клапана IMRC в автомобиле Ford Focus 2

Ранее я уже писал про звуки детонации, которые возникают при езде внатяг. Так как бензин у меня и так 95, и смена заправки не влияет — стали искать причину дальше. Мастер указал на неисправный клапан IMRC, и необходимость его замены, а дальше видно будет.
Позже померял сопротивление на клапанах сам — действительно, один из них был неисправен. Передний показывал 105 Ом на холодную, и оклоло 40-60 на горячую. Задний показывал 34-40 Ом.
Пересмотрел форумы, а именно эту тему, пришел к выводу, что у меня три выхода — купить новый за 3300р, «приколхозить» от ВАЗ 2105, и отремонтировать старый. Новый решил оставить на крайний случай, от ВАЗа — это вообще дикий колхоз и делать так не хотелось. Я решил паять родной клапан. Причину неисправности и ход ремонта можно почитать, и если честно не вижу смысла писать тоже самое своей рукой. Выложу только фото ремонта:

Тестер выставляем в положение 200 Ом.

Снятый неисправный клапан

Снятый неисправный клапан

Клапан в разборе.

Добрался до оборванного проводка.

Запаял и залил термоклеем.

Кстати, это было ошибкой — от температуры двигателя он расплавился и вытек. Нужен термостойкий герметик.

А это узел из двух клапанов в сборе. Имеено в таком виде он продается за 330р новый.

По поводу результата — детонация не пропала, т.е. причина была не в этом клапане. Я конечно ожидал этого, но ремонт все равно проведен не зря. Теперь у меня машина по утрам не тупит! Эта проблема меня мучала с самой покупки машины — пока не проедешь пару километров, машина так и норовила заглохнуть в момент трогания. Правда я особого значения ей не придавал, т.к. всегда заводил с автозапуска, да и машина теперь едет чуть получше.
Будем копать дальше — следующие на очереди замена топливного фильтра, и поездка в сервис — пусть форсунки промоют, и если не поможет — пускай дальше сами ищут причину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *